Клуб "Синий чулочек"

20 Июл 2011 21:49

Свадьбы... это весело)))

Свидетель испортил свадьбу

А еще бывает так)))

___________________________________

--- Вес рисунков в подписи 209Кб. Показать ---

20 Июл 2011 22:05

Да уж, весело! Very Happy

ЛЮБИТЕЛЯМ ШОТЛАНДИИ ПОСВЯЩАЕТСЯ
ГАРВУД ДЖУЛИЯ СВАДЬБА
Ее свадьба… На уроках шитья Бренна мечтала, как это будет происходить. Вот она стоит в красивом подвенечном платье в отцовской церкви, окруженная родными и друзьями… А что ждет ее теперь? Горстка неотесанных солдат и священник, который вряд ли успел завершить обучение – уж слишком он молод. Только гордость удерживала Бренну от яростной сцены.
Она шла рядом с Коннором к священнику под пристальными взглядами синелицых воинов. Остановившись возле святого отца, она приподняла подол и присела в вежливом реверансе.
– Что же, приступим? – немного нервно посмотрев на Коннора, спросил священник.
– Прямо сейчас? – вскрикнула Бренна.
Коннор шумно вздохнул:
– Ты перестанешь твердить одно и то же?
А почему не сейчас? – поинтересовался сконфуженный священник. Он снова обратил свой взгляд на Коннора и неодобрительно нахмурил брови. – Должен сказать вам, лаэрд, мне не доставляет удовольствия видеть вас в боевой раскраске во время совершения таинства. Мне предстоит дать отчет вышестоящим лицам. А также Алеку Кинкейду. Что же мне им сказать?
– Говорите что хотите, святой отец. Мой брат по крайней мере все поймет.

Священник кивнул:
– Очень хорошо. Миледи, вы явились сюда по собственной воле? Вы согласны выйти замуж за лаэрда Коннора Мак-Алистера?
Пока Бренна обдумывала ответ, все пристально наблюдали за ней. Она дала слово, помоги ей Господь, и солдаты отца живы, а значит, Коннор выполнил свою часть сделки. Теперь ее очередь.
Священника вовсе не обеспокоило смущение невесты. Он привык к тому, что невесты всегда нервничают. Несмотря на то что он был посвящен в сан совсем недавно, он успел сочетать браком уже немало пар и прекрасно знал – ничего другого ждать не приходится.
– Священник ждет ответа, Бренна, – напомнил Коннор с угрозой в голосе.
– Да, девушка, он ждет! – выпалил Куинлен, желая подбодрить и успокоить невесту.
В конце концов Бренна решила подчиниться неизбежному.
– Да, отец мой, конечно. Но…
Вы должны четко отвечать на вопрос, миледи. Церковь требует, чтобы я услышал ваше согласие выйти замуж за Коннора Мак-Алистера по своей воле.
– Что, сейчас?
– Бренна, клянусь, если я снова услышу этот вопрос… – начал было Коннор.
[]

Она шагала впереди Коннора, высоко подняв голову, всем своим видом выказывая желание пойти до конца.
– Вот видишь, все очень просто.
Да, было бы просто, если бы желаемое совпадало с действительным. Он вообразил, что она наконец вняла доводам разума и намерена подчиниться ему.
Но Коннор даже не подозревал, насколько он ошибался.
Просто с этой женщиной ничего не получалось. В конце концов они, конечно, поженились, но церемония, казалось, длилась целую вечность. И виновата в этом, естественно, была невеста. Она пребывала в полном смятении, пока священник нараспев перечислял все достоинства, которыми обладает святое таинство брака. Во все продолжение этой душеспасительной речи Бренна не могла стоять спокойно. Коннор призывал себя к выдержке, пытаясь не злиться и не раздражаться, хотя голова у него пошла кругом. Как, впрочем, и у остальных. Два воина, почти готовые потерять равновесие, вынуждены были закрыть глаза, чтобы не упасть. Через некоторое время и Синклер тоже впал в предобморочное состояние: он и не подозревал, какую совершает ошибку, стараясь угодить невесте.

А начиналось все действительно просто. Когда священник попросил пару встать рядом и повернуться к нему лицом, Бренна поспешила подчиниться. Казалось, она во всем была готова к послушанию, и Коннор решил, что она с таким же нетерпением, как и он, ждет конца этой церемонии.
Ему следовало бы быть проницательнее.
– Лаэрд, а что, если твои люди встанут у тебя за спиной полукругом? Тогда все они смогут быть свидетелями этого радостного события, – предложила она Коннору.
– Ну вот, они встали, – сказал он, когда воины выполнили ее просьбу. – Леди Бренна, вы готовы наконец начать?
Она повернулась к священнику, и ответ ее был обращен к нему:
– Да, отец мой. Священник улыбнулся.
– Ты вся сияешь, дочь моя, – прошептал он.
Он не мог не похвалить ее, чтобы подбодрить, но тут же заметил недовольство на лицах мужчин и вспомнил, что горцы не любят, когда их женщинам уделяют внимание другие мужчины. Отец Синклер слишком поздно понял, что это относится и к мужчинам в сутанах.
Священник поспешил исправить свою оплошность. – Ваша невеста, лаэрд, поняла наконец, как ей повезло, и теперь просто сияет от счастья. Я только хотел это отметить.
Контор не понимал, почему священник так разволновался. Он кивнул, успокаивая отца Синклера и побуждая его приступить к исполнению своих обязанностей и благословить их союз. Синклер откашлялся, осенил их крестом и заговорил об обязанностях мужа и жены.

Бренна казалась спокойной и сначала стояла неподвижно, опустив руки по бокам. Коннор быстро утомился слушать священника, она же ловила каждое его слово. Когда Бренна начала переминаться с ноги на ногу, Коннор подумал, что ей стало скучно, как и ему. Поэтому он и не придал особого значения тому, что она потихоньку начала ломать себе руки, а ведь это должно было насторожить его, так как не предвещало ничего хорошего.
– Леди Бренна, пожалуйста, повернитесь к лаэрду, когда станете произносить клятву.
Она подчинилась без колебаний, но Коннор заметил выражение паники в ее глазах, обращенных к нему. В ее лице не было ни кровинки, и ему оставалось только молить Бога, чтобы она не упала в обморок, пока священник не закончит обряд.
Он ждал, когда Бренна начнет говорить, но молчание ее все длилось и длилось, и тогда он решил начать сам. Он быстро произнес слова краткого обета, пообещав защищать и уважать жену.
Мужчины одобрительно хмыкнули.
Чтобы произнести свои несколько слов, ему понадобилась всего пара минут. Но на Бренну у них ушел весь остаток вечера.
– Теперь твоя очередь, – сказал священник все еще молчавшей Бренне. – Ты должна произнести клятву, иначе я вынужден буду думать, что ты собираешься изменить свое намерение. Это возможно?
Она яростно затрясла головой:
– Нет, я собираюсь выйти за него замуж, святой отец. Я просто подыскиваю нужные слова. Очень важно, чтобы я все сказала правильно.

Это были последние членораздельные слова из всего, что она говорила после. А говорила она еще много и долго. Очень долго. Она принялась расхаживать взад и вперед, с волнением обдумывая каждое свое слово. Несколько раз она обошла вокруг священника, но потом круги, которые она описывала, постепенно стали расширяться, пока внутри не оказались все стоявшие на поляне. Никому даже не пришлось ломать себе голову, чтобы догадаться, о чем она думает, потому что все свои мысли она произносила вслух. Коннор видел, что она сама едва ли замечает, что делает. В какой-то момент он даже ощутил легкое головокружение и тогда перестал следить за ней взглядом. А она все ходила и ходила вокруг них, пока совершенно не закружила отца Синклера, который поворачивался вслед за ней, поскольку она желала, чтобы он был как можно внимательнее к ее словам. Она обещала уважать и почитать Коннора так же, как и он обещал ей, но в отличие от него Бренна старалась растолковать во всех подробностях клятвы, которые дает.
Было ясно, что она не остановится, пока не закончит, и Коннор даже не пытался вмешаться. Он расслабился, сложил руки на груди и закрыл глаза. Сначала священник думал, что лаэрд скучает. Но всякий раз, бросая на него взгляд, отец Синклер видел улыбку у него на лице. Судя по всему, Коннор развлекался, слушая бормотание невесты.
Наконец Бренна остановилась. Коннор открыл глаза и, честное слово, чуть не расхохотался. Его кроткая невеста стояла рядом со священником очень довольная собой.
Синклер ухватился за ее руку, чтобы не упасть. Но даже когда головокружение у него прошло, он не отнял руки, желая удержать Бренну на месте, если ей вдруг взбредет в голову продолжить свою вечернюю прогулку по поляне.
– Так вы закончили, дочь моя? – спросил он.
– Да, святой отец.
Синклер смущенно посмотрел на лаэрда:
– Ну как, будем считать, что она произнесла клятву?
– Вы, святой отец, хотите, чтобы я повторила? – спросила Бренна.

Все, кроме Коннора, так громко завопили «нет!», что девушка испугалась. Округлив глаза, она в смятении попятилась. Но только священник испытал потребность извиниться.
– О, простите, дорогая леди, что я так возвысил голос! Сам не знаю, что на меня нашло. Я уверен, ваш лаэрд ответит на мой вопрос.
Коннор, не давая ей времени опомниться, остановил на ней твердый взгляд и сам подвел итоги.
– Она будет уважать меня, защищать, подчиняться, но только в том случае, если решит, что я действую разумно. Очень сомневаюсь, что такой день когда-нибудь наступит, – хмыкнул Коннор, – ну да ладно. А еще она обещает постараться полюбить меня до того, как поседеет, а я должен зарубить себе на носу, что она согласна меня уважать, если я буду вести себя достойно. И да поможет мне Господь! Я ничего не пропустил, Бренна?
– Нет, Коннор, ты изложил мои мысли лучше меня самой. Отец Синклер вытер со лба пот, настолько трудной оказалась задача поженить эту пару. Ему еще предстояло решить нелегкий вопрос: как ему благословить их, если невеста стоит у него за спиной, а жених – перед ним? Наконец он нашел выход, описав руками в воздухе широкую дугу и надеясь, что благодать распространится на обоих.
– Ну все, вы теперь муж и жена, – объявил он.
Он подождал, пока смолкнут радостные вопли присутствующих, прежде чем предложил лаэрду поцеловать невесту. Теперь он с интересом поглядывал, кто из них к кому подойдет. Вообще-то новобрачная обязана была встать рядом с мужем, но она выглядела настолько ошеломленной, что отец Синклер усомнился, вспомнит ли она об этом.
_________________

Дотронуться до неба Ретро-роман

20 Июл 2011 22:09

Влада, так ты вперед поезда? Впрочем, раз уж заговорили в тему, вот еще кое-что, тоже вперед поезда... Само путешествие - завтра, считайте бонусом.

Свадебные традиции Уэльса
В сельских местностях Уэльса ухаживали тайно. Открыто выражать свои чувства молодые люди могли в период праздников или участвуя в играх и забавах. Своеобразной брачной ярмаркой было 16 июля. Этот праздник назывался День Благодарения, когда молодежь после праздничной службы в приходских церквях участвовала в веселом гулянии, приводившем зачастую к счастливым свадьбам.
В День всех Святых - первое воскресенье ноября настежь открывались двери домов, и молодые люди устремлялись на улицы; вечером следующего дня юноши щедро угощали своих возлюбленных. Кроме того, как и по всей Британии, они имели возможность преподнести своим избранницам дары и в день святого Валентина.
В День флоры - 8 мая в Уэльсе молодежь бродила по улицам и распевала даггерели, т.е. песенки собственного сочинения. После припева следовали поцелуи. В тот же день исполнялись баллады непосредственно для желаемого объекта. Одна из таких баллад «Когда мы поженимся?» была распространена по всему Уэльсу и Корнуоллу и распевалась не только в мае, но и в дни свадеб.
Это было многоголосое хоровое пение девушек и парней, сопровождаемое игрой на многострунной арфе, смычковом инструменте или волынке.
Своеобразным ухаживанием можно считать одну из старинных забав, которую молодежь разыгрывала в середине лета. Держась за руки, парни и девушки образовывали кольцо вокруг пылающей бочки с дегтем или смолой, укрепленной наверху шеста. Юноша с косынкой в руках бегал вдоль круга, декламируя:
Огонь, огонь в моей перчатке!
Я посылаю письмо моей любви
И по пути я его не проливаю,
Не проливаю, не проливаю!
При последних словах парень сзади набрасывал косынку на девушку, в которую он был влюблен. Если его избранница была застигнута врасплох, он имел право быстро поцеловать ее три-четыре раза. В этом случае девушка должна была повторить действия, аналогичные действиям молодого человека. Если девушка, набросив косынку на парня, пробегала круг быстрее него, юноша терял поцелуй. Если же он опережал ее и раньше становился на свое место, ему в качестве награды полагался поцелуй.
Кроме того, в период сбора урожая у юношей Уэльса было в обычае целовать пойманных избранниц на копне сена. В Уэльсе к дому понравившейся девушки парни прикрепляли букеты цветов, перевязанные лентами; если же девушка обманула своего возлюбленного, к дому прибивали лошадиный череп или соломенное чучело. Необычным видом ухаживания, очевидно, отражавшим существование в прежние времена в Уэльсе пробного брака, был старинный обычай под названием «связанные в узел». Молодых людей в прямом смысле связывали веревкой. В таком положении их, одетыми, оставляли на ночь, а наутро смотрели, что из этого получится. Если «повязанные» не желали вступать в брак, то ночью развязывали узел, а если узел оставался целым, то с этой ночи они считались женихом и невестой.

Считалось, что если двое влюбленных одновременно станут крестной и крестным одного ребенка, то это означает скорую свадьбу; если же они были крестными у разных младенцев, то «раньше у купели — никогда у алтаря». Когда юноша и девушка решили, что им пора жениться, инициативу брал в свои руки молодой человек. Он сообщал отцу о принятом решении и называл имя избранницы. Это действие носило особое наименование — «сообщение» или «извещение». Если отец одобрял выбор сына, он вместе с супругой, ближайшими родственниками или друзьями наносил визит родителям невесты, во время которого обсуждались состав и размер приданого, порядок проведения свадьбы и другие вопросы. Если же родители невесты не поддерживали разговора о приданом, это было знаком отказа. Таким образом, хотя молодым формально предоставлялось право свободного выбора брачного партнера, последнее, решающее слово все же оставалось за родителями. По сути дела, они контролировали, исходя нередко из материальных соображений, заключение брачного союза.
Приданое состояло обычно из вещей, пригодных для хозяйства. Так, например, в Западном Уэльсе отец невесты выделял предметы домашнего обихода, обстановки, орудия для ведения сельского хозяйства, коров, поросят, домашнюю птицу. Отец жениха давал сыну участок земли, сено, лошадей, овец и пшеницу.
Заключение помолвки было таким же, как и у англичан. Однако в отличие от последних, у кельтского населения Уэльса она растягивалась лишь на период подготовки и сбора приданого.
Свадьбы праздновались круглый год, кроме мая, и во все дни, за исключением дней Великого поста и воскресений, считавшихся несчастливыми. Обряд церковного венчания, состав свадебного поезда и обязанности посаженного отца, дружек жениха и подружек невесты, а также самого жениха были такими же, как и у англичан. Вместе с тем в валлийских свадьбах выделялся еще один яркий персонаж, так называемый приглашающий— биддер. Это был уважаемый в округе человек, одаренный красноречием, хорошо знавший генеалогию местных жителей и подробности их личной жизни. В старину обязанности биддера выполнял вождь клана. Надев мужскую кельтскую шапочку и держа в руках жезл, украшенный гирляндами, или белую палку, обвитую разноцветными лентами, биддер обходил все дома, приглашая людей на свадьбу. При входе в дом он трижды бил о пол жезлом или палкой, изящно кланялся и в стихотворной или прозаической форме сообщал друзьям и родственникам, что будущие молодожены ждут их на торжество. При этом биддер просил одарить жениха и невесту. Дары обычно состояли из предметов обстановки и необходимых в хозяйстве вещей, а также денежной суммы. У обитателей сельских округов существовал старинный обычай, уходивший своими корнями в клановое прошлое. Это совместная оплата всех расходов, связанных с различными свадебными обычаями, предшествовавшими собственно свадьбе, и с празднованием самой свадьбы, или материальное содействие при сборе приданого и на «хозяйство» новобрачным.
Таким образом, если одни как бы брали в долг, то другие, напротив, давали в долг, рассчитывая на его возврат, когда придет черед их свадьбы или свадьбы их детей. Эти взаимные материальные обязательства улаживал биддер. Впоследствии, с конца XIX в., круг приглашаемых стал сужаться. В это же время входят в обычай, как и у англичан, письменные приглашения на свадьбу. Вместе с тем уже с конца XIX в. теряет свою значимость роль биддера, хотя в отдельных местах вплоть до Второй мировой войны институт биддеров функционировал в полной мере.
Утром в день свадьбы жених в сопровождении дружков и музыканта, игравшего на волынке, верхом на лошадях отправлялся к дому невесты. Друзья и родные невесты сооружали на пути к ее дому всяческие преграды, такие, к примеру, как устланные поперек дороги связки соломы или шест с укрепленной наверху свободно вращающейся перекладиной, на одном конце которой был подвешен мешок с песком. Ударяя по свободному концу, они старались мешком задеть всадников и даже сбить их с лошади на землю к радости зрителей, наблюдавших за этой веселой игрой. Миновав препятствия, жених и его дружки торопились к дому невесты. Если дверь была заперта, они распевали под музыку шуточные напевы, соревнуясь в этом с сидевшими в доме. Если они перепевали свиту невесты, дверь отпиралась и кто-нибудь из дружек после шуточной борьбы выносил невесту из дома. В Уэльсе невесту иногда маскировали под старуху, и жених должен был опознать ее среди других пожилых женщин.
Спустя некоторое время после отъезда свадебного поезда на венчание, окружение невесты вдруг «обнаруживало» ее похищение и начиналось преследование беглецов. Когда их настигали, происходила шуточная потасовка, в результате которой жених с дружками всегда одерживали верх и вместе со всем свадебным поездом отправлялись наконец в церковь. Иногда жених со своей свитой требовал невесту, которая сидела на лошади за спиной своего ближайшего родственника; в таком случае также инсценировалась драка, и теперь уже жених с дружками преследовал «похитителя». Бывало, что в таких действиях участвовали две или три сотни парней; они скакали изо всех сил, преграждали друг другу дорогу и сталкивались на потеху наблюдавшим эту сцену. Когда всадники и лошади утомлялись, жених в конце концов настигал невесту, и все с триумфом отправлялись в церковь. Иногда новобрачных преследовали друзья невесты уже по пути из церкви. Юноши, участвовавшие в погоне как со стороны жениха, так и со стороны невесты, именовались «разведчиками». Этот обычай исчез уже в середине XIX в.
Весьма популярным являлся обычай устраивать преграды в виде веревки, протянутой поперек дороги на пути свадебного поезда, и требовать от жениха выкуп. С этой же целью связывали веревкой церковные двери или ворота ограды. Более обеспеченное население придерживалось моды, продиктованной англичанами: жених надевал строгий темный костюм, невеста — белое платье с фатой. Менее зажиточные люди предпочитали венчаться в самой лучшей повседневной одежде. Национальные костюмы отошли в прошлое.
После венчания свадебный поезд направлялся к дому невесты и оставался там для празднования весь остаток дня. В дом приходили соседи и родственники, приносили дары и участвовали в свадебном угощении, важнейшую часть которого составлял свадебный пирог. Считалось крайне несчастливой приметой, если свадебный пирог вдруг ломался пополам после его выпечки или же на нем обнаруживались дыры или разломы. После пиршества происходили веселые состязания, народные игры, а затем до поздней ночи гости пели и танцевали. Среди кельтского населения Британии сохранилось много преданий о похищении невесты эльфами, которых на свадьбе имитировали юноши в соломенных масках и костюмах, неожиданно появлявшиеся незваными во время танцев. Их предводитель имел право танцевать с новобрачной. В Уэльсе бракосочетание немыслимо без традиции, называемой «Связанные узлом» - молодых людей в прямом смысле связывали веревкой. В таком положении их, одетыми, оставляли на ночь, а на утро смотрели, что из этого получится. Если «повязанные» не желали вступать в брак, то ночью развязывали узел, а если узел оставался целым, то с этой ночи они считались женихом и невестой.
В первую ночь было принято внезапно навещать новобрачных. Среди ночи двери спальной распахивались, и туда с шумом вваливалась толпа друзей и родственников. Новобрачных стаскивали с постели и ударяли чулками, наполненными песком. Затем в постель бросали куст дрока, и компания удалялась. Иногда новобрачных или стегали веревками из овечьей пряжи, или бросали им в постель чулки, набитые камешками, полагая, что это предвещает удачу в рождении первенца.
На следующий после первой брачной ночи день молодые отправлялись либо в свое новое жилище, либо в дом жениха. В первые недели посетители их часто навещали и приносили им дары. Свадебное путешествие или ограничивалось одним днем где-нибудь на побережье, или полностью отсутствовало.
_________________

за комплект спасибо neangel

20 Июл 2011 22:16

Юля, я подумала, одного дня будет мало на такую тему Laughing

. поэтому сначала вас литературой побаловать, настроить на тему Laughing

.
_________________

Дотронуться до неба Ретро-роман

20 Июл 2011 22:20

Ты про свадьбы? Так это ж на неделю! А про путешествия - посмотрим, как все будет. Есть опасения, что и пятницу прихвачу... Но будет видно.
_________________

за комплект спасибо neangel

21 Июл 2011 17:35

» Путешествия Шотландия и Уэльс

Вот и настало время еще одного путешествия... Сегодня мы посетим Шотландию и Уэльс.
Итак... Добро пожаловать в Шотландию!

Видео

Для начала немного общих сведений...

Шотландия — это страна, которая вместе с Англией, Уэльсом и Ирландией является составляющими частями Соединенного королевства Великобритании (до 18 века была независимым государством). Древнее название — Каледония (Caledonia). Шотландия отделена от Англии, начиная с Северного моря, реки Туид, Чевиотскими горами, рекою Кершоп (притоком Лидделя), реками Лиддель, Сарк, впадающими в залив Солуэй-Ферт; на востоке — берега Шотландии омываются Северным морем, на севере и западе — Атлантическим океаном, на юго-западе — Северным проливом, отделяющим ее от Ирландии; на юге — Ирландским морем. Берега Шотландии глубоко изрезаны бухтами, называемыми фритами или фёртами, часто носящими также имена лохс на западном берегу, очень похожими на фиорды Норвегии. Бесчисленные острова (Гебридские, Оркнейские и другие), подчас неправильной формы, которые тянутся вдоль западных берегов, придают берегам страны еще более разорванный вид. Климат Шотландии на востоке и юге мало чем отличается от климата северо-восточной Англии. Дожди более часты на западе, но зима там более умеренная. Ветры северных и северо-восточных областей страны очень холодные и пронзительные, ветры южные и западные — сырые и дуют почти в течении двух третьих года, однако, близость моря делает воздух более умеренным. Разница между зимой и летом очень мала.

Теперь нас ждет Эдинбург, столица Шотландии.
Впечатления от столицы Шотландии — Эдинбурга — превосходят все ожидания. Недаром Роберт Льюис Стивенсон сказал: «Эдинбург — это тот город, каким должен был бы стать Париж». Действительно, улицы и площади этого старинного города проникнуты романтическим настроением едва ли не в большей степени, чем в столице всех влюбленных. Прогулка по причудливо изогнутым улочкам, ведущим наверх, к величественному замку, традиционный залп из пушки в 12 часов дня, неспешная песнь волынщика неподалеку у парка, — все это словно переносит вас далеко в прошлое. А традиционный шотландский ужин с вином или виски, танцами и волынкой окончательно убедит путешественника в том, что он находится в одном из прекраснейших городов мира.
Название города произошло от бретонского названия крепости Din Eidyn — то есть Крепость Эйдина, — которая находилась на землях древнего бриттского королевства Гододин.. Эдинбург основан в 9 – 10 вв. В 1450 году Эдинбург был окружен крепостной стеной — сейчас этот район носит название Старого города. В середине XVIII к северу от него был построен новый район — Новый город. Говорят, Эдинбург вырос на вулкане, и что в темное время суток этот город становится самым таинственным и мистическим местом на Земле, и там находится еще один, подземный, город, полный призраков и привидений. Эдинбург уникален среди городов Шотландии, благодаря развитому туризму, близости к Англии и причудливой смеси культур. Здесь ультрамодные клубы могут размещаться в старинных зданиях XV века, только в этом городе мирно пересекается прошлое и будущее. На высокой скале, в окружении крепостных стен, высятся старинные здания и церкви Викторианской эпохи. Любая улица, которую Вы выберете для прогулки, поразит невероятными перспективами мощных зубчатых стен замка, вулканических пиков и холмов. В закоулках можно найти колоритные пабы и рестораны. Именно здесь, в незнакомых туристам заведениях, собираются настоящие шотландцы. Если повезет, можно посмеяться над искрометными шуточками на шотландском диалекте, конечно, если сумеешь их понять. А поднявшись по лестнице, можно вдруг оказаться на другом уровне и сверху наблюдать за спешащими куда-то прохожими. Улицы в Эдинбурге расположены друг над другом. Мосты соединяют не разные берега реки, а возвышенности, дома и этажи зданий, так что прямо под тобой кипит жизнь на другой улице. Все объясняется необычным географическим положением города, выросшего на склонах давно потухшего вулкана и скалистых берегах Северного моря посреди равнинной области Лотиан (Lothians). Многие здания в городе выстроены в стиле европейского неоклассицизма, который называют также греческим стилем, или неогреком. За это и за горные пейзажи Эдинбург прозвали «Северными Афинами». В Эдинбурге проводится множество фестивалей – фестиваль науки, искусств, книжный, фестиваль огня и особо привлекательный лично для меня – фестиваль джаза и блюза. Эдинбургский международный фестиваль искусств проходит с первой недели августа по первую неделю сентября каждого года. Это, вероятно, самый известный фестиваль искусств в мире. Он начинается с показа спектаклей, оперы, балета, художественных выставок и музыкальных концертов. Вырос этот фестиваль из уличного искусства. Здесь начинали многие известные художники и исполнители – Хью Лори, Стивен Фрай, Хью Грант, Пирс Броснан, Майк Майерс, и Джуд Лоу. Эдинбургский книжный фестиваль проходящий в рамках фестиваля искусств, с 13 по 29 августа в 2011 году, и считается, что это крупнейший праздник написанного слова в мире. “В 2010 году более 750 первоклассных местных и зарубежных авторов обсуждали идеи, проводили беседы и просто общались со своими читателями. И, разумеется, «Фриндж», представляющий весь спектр театрального искусства, на сегодняшний день самый известный и крупный фестиваль такого рода в мире. В переводе с английского «fringe» обозначает «край, окраина», то есть что-то незначительное, периферийное. Хотя начиналось-то все и на самом деле «с краю»: в 1947 году, когда восемь театральных трупп, ни словом не упомянутые в списках первого Эдинбургского фестиваля, все же решились выступить вне официальной программы, им это удалось. Разрастаясь с каждым годом, «Фриндж» давно затмил своей популярностью «официальный» МЭФ и продолжает непрестанно бить свои собственные рекорды. В этом году на 31 тысячу представлений более чем двух тысяч различных шоу были проданы рекордные 1,7 миллиона билетов (это только на Фриндж, без учета бесплатных представлений)! Характер представлений самый разнообразный: от классических «Гамлета» и «Кукольного дома» в многочисленных интерпретациях до злободневных и критических сценок религиозного и политического характера; от забавных и невинных детских постановок до исключительно «взрослых» ночных развлечений; от массовых мюзиклов до «Звездных войн» в исполнении одного актера. Прибавьте к этому выставки, танцевальные и комедийные шоу — в общем, есть из чего выбирать! Как поклонница джаза, не могу не упомянуть о джазовом фестивале. В июле и августе в городе проходит Международный фестиваль джаза и блюза. Это самый продолжительный джазовый фестиваль во всей Великобритании, на который съезжаются музыканты со всего мира. Здесь можно услышать любые направления джаза; вы можете сходить на фортепианные импровизации Трио Брайана Келлока (Brian Kellock Trio), нa современный джаз с восточными мотивами квартета Джулиен Лору (Julien Lourau Quartet), на новаторский джаз квартета Фила Банкрофта (Phil Pancroft Quartet), или найти что-нибудь другое на свой вкус. Джазовый фестиваль объединяет огромное количество профессиональных выступлений, но еще больше музыкантов съезжается на неофициальную часть фестиваля, которая проходит на улицах города, в пабах и парках. Совершенно случайно заглянув на Grassmarket в субботу, можно обнаружить несколько групп, одновременно играющих на помостах. Молодые джазовые и блюзовые исполнители пробуют свои силы на открытых площадках, в садах и парках города. По традиции ежегодный фестиваль джаза и блюза заканчивается большим праздничным фейерверком. Для меня, как для большой ценительницы джаза, это самое интересное, что только можно представить. Разнообразие всевозможной музыки – это же настоящий праздник души! О джазе можно говорить долго, но лучше не говорить, а слушать и впитывать музыку. А теперь просто парочка фотографий...

Короле́вская Ми́ля (англ. The Royal Mile) — череда улиц в центре Эдинбурга, одна из главных достопримечательностей города. Протяженность Королевской Мили составляет одну шотландскую милю, которая длиннее британской примерно на 200 м (всего около 1,8 км). Она начинается у Эдинбургского замка и спускается вниз к Холирудскому дворцу. Собственно Королевская Миля состоит из четырёх следующих друг за другом улиц (с запада на восток): Castlehill, Lawnmarket, High Street и Canongate, причём они постепенно спускаются вниз. Подобно рыбьему хребту, от этих улиц расходятся небольшие улицы и тупики, которые тоже относят к Миле. В начале XVII столетия Королевская Миля была одной из самых оживленных улиц города, где процветали торговля и ремесла, решались важные политические дела. Пабы на каждом перекрестке были переполнены. Ссоры, драки и грабежи здесь были привычным делом, а по ночам шла активная охота на ведьм, которых, как верили современники, водилось в Эдинбурге превеликое множество. Начать прогулку по Королевской миле лучше всего от Эдинбургского замка и двигаться сверху вниз к Холируду. Над входом выведен на латыни девиз Шотландии: Nemo me impuni laccesit – Никто не обидит меня безнаказанно. По обе стороны от ворот стоят статуи двух национальных героев – Уильяма Уоллеса и короля Роберта Брюса I. Самые древние части замка находятся за воротами и ждут нашего следующего приезда… Эспланада перед замком была построена в XIX в. как военный плацдарм. От нее открывается вид на город, демонстрирующий и средневековые церкви, и современные постройки, и красоту окружающей город природы. С левой стороны эспланады, на углу начинающейся Королевской мили прилепился к стене дома маленький фонтанчик с цветущими анютиными глазками. Это Ведьмин колодец (Witches Well). На этом месте в Средние века сжигали женщин, обвиненных в колдовстве.

На бронзовой пластине над фонтаном изображены две головки – молодой красивой женщины и уродливой старухи. То ли девушка превращается по ночам в старуху, то ли старуха-ведьма при помощи колдовских чар преображается в красотку – трактуйте как вам больше нравится. «Ведьминская» тематика прослеживается в вывесках близлежащих заведений.

Свернув налево в переулок Джеймс Корт (James Court), мы попали во двор Теософского колледжа. В центре двора маленький памятник, птичка в корзинке – он посвящен студентке университета, погибшей на Галапагосских островах.

Если пройти по двору вперед, выходишь к следующему двору, Lady Stairs Close, где находится Музей писателей – разумеется, шотландских. Само здание было построено еще в 1622 году и было частной собственностью одного из самых богатых семейств того времени, но музеем стало, конечно, позже. Музей вмещает в себя неизменную выставку посвященную трем известным писателям Шотландии – Серу Вальтеру Скотту, Роберту Бернсу и Роберту Льюису Стивенсону. Один этаж – один персонаж! Жизнь каждого из них тем или иным образом связана с Эдинбургом, чем местные жители очень гордятся. Среди экспонатов можно увидеть личный шкаф Стивенсона и кольцо из панциря черепахи, привезенное им из экспедиций в Африку, книги с пометками кривым почерком сэра Скотта, а также можно послушать на старошотландском наречии стихи Бернса. На первом этаже – магазин сувениров и книг любимых писателей.

Советы туристам:

Первое правило туриста в Шотландии - никогда не есть в первом попавшемся кафе в центре, например, Эдинбурга. Походить, посмотреть, где что почем, а потом выбрать, где покушать! чем дальше от центра, тем дешевле! конечно, хочется пообедать с видом на замок, но ни в коем случае не на Ройал Майл. лучше купить булочку с кофе, и слопать на улице, на ступеньках замка - не романтично, но зато практично. И еще если обратить внимание - все владельцы сувенирных магазинов - индусы! причем по ходу из одной семьи. Чем дальше от замка, тем дешевле сувениры!

И немного об атмосфере: - Атмосфера чувствуется сразу! Я полагаю большинство туристов начинают с Эдинбурга, так вот выходишь ты из здания вокзала, и первое что слышишь - волынка. Вопреки стереотипу волынка - волшебный инструмент! Конечно, если играет умеющий человек. Итак, волынка, потом поворачиваешь направо, и видишь перед собой мост, который разделяет старый город (узкие, хаотичные улицы, Ройял маил и т.д.), и новый город (построенный по предварительному проекту, с главной достопримечательностью - Принцесс стрит (там все магазины). Доходишь до середины моста, и вдруг справа немного в стороне холм, высокий-высокий, поднимаешь глаза выше, а там ... замок!!!! И он такой невероятный, что кажется, что это не реально! Не бывает так! А если повезет и день туманный, реально охватывает чувство что ты в сказке!
После того как ты добралась до Ройял маил (королевская миля - главная улица, длиной в милю (ага, не особо мучились над названием!) от замка на холме - Холируд палас (дворец в смысле), там же и современное здание парламента, гадкое), дальше всё зависит от воображения. Надо сказать, что шотландцы народец гордый, очень себя любят и гордятся, на каждом шагу флаг (синий с белым крестом), волынка опять же, магазинчики с тартанами, килтами, даже свадебными платьями в клетку-полоску! Для новичка-туриста всё организовано профессионально - и сувениры, и ночные прогулки по подземному городу, и даже товарищ похожий на Уоллеса из фильма, с которым можно сфоткаться. Немного портит впечатление огромное количество туристов, особенно американцев! я так много даже в Лондоне не встречала, хотя прожили там два года. Однако, если не обращать внимание на всю эту шелуху начинаешь замечать узкие улочки, булыжную мостовую, прекрасные здания из серого, почти черного камня, эта атмосфера очаровывает, легко представить как не так давно там жили люди в старинных одеждах.

Видео

На этом пока прервемся ненадолго, но скоро продолжим. И обещаю, будет интересно!
_________________

за комплект спасибо neangel

21 Июл 2011 18:06

Отличное начало, Юля!!! На меня волынка действует как на воинов, очень воодушевляюще! Жду продолжения банкета!!!

21 Июл 2011 18:45

Спасибо, Ми-ми! Итак, продолжаю.

После прогулки по Королевской Миле предлагаю посетить место насколько мрачное, настолько же и интересное - Квартал Мэри Кинг.

Под Городской палатой расположен подземный город Mary King’s Close – сеть тоннелей и комнат, находящихся ниже уровня современных улиц. После того, как этот участок города был закрыт, он был окутан мифами и легендами о привидениях, убийствах, жертвах чумы, оставленных здесь умирать. В плотно заселенных многоэтажках кипела жизнь. О санитарно-гигиенических условиях можно легко догадаться по описаниям путешественников: более грязного и смердящего города, чем Эдинбург, не мог припомнить ни один странник. Стоило лишь услышать: «Гарди лу!» (традиционное эдинбургское восклицание, происходящее от французского «Garde a' l'eau!» — «Вода! Поберегись!»), — откуда-нибудь сверху, как тут же следовало крикнуть в ответ «обожди!», либо быстро уносить ноги, так как в ведрах была отнюдь не вода. Нечистоты текли рекой по эдинбургским холмам. Именно в этих условиях в конце 1644 года здесь разразилась свирепая эпидемия чумы, за неполные два года унесшая жизни, по меньшей мере, одной пятой, а то и половины населения города. Квартал Мэри Кинг оказался в самом центре эпидемии. Многие тогда верили, что болезнь может передаваться при непосредственном контакте с больными (лишь впоследствии стало известно, что чуму разносили паразитирующие на крысах блохи), поэтому городские власти изолировали этот квартал вместе со всеми жителями, забаррикадировав оба выхода. У оставшихся не было никаких шансов на спасение. После того как все его жители вымерли, никто не решался тут селиться, и только призраки бродили по пустынным улицам. Но со временем жизнь вернулась сюда, и зловещий квартал скрылся под новыми мостовыми. В 1980-х годах подвалы были заново обнаружены бывшей международной звездой по регби Норри Рованом, который является владельцем некоторого имущества, в том числе части подвалов. Рован прополз через отверстие и обнаружил что-то вроде подземного города.
По приглашению Рована и после некоторого ремонта и проведения света в «Меркат Туэрс» стали предлагаться исторические прогулки по подвалам. Но в них было обнаружено больше, чем просто история. «Чем больше людей туда спускалось, тем больше начинало происходить странного, — сказал Броген. — Если они (люди на экскурсии) были чувствительны к другому миру, то должны были чувствовать себя очень неуютно. Один раз вниз спустилась экстрасенс и обнаружила нескольких привидений, которых видела там. Она рассказала, как они выглядели. Услышав это, мы и другие люди и экстрасенсы описали тех же призраков. Эти экстрасенсы не знали друг друга, и мы ничего не публиковали, поэтому они не могли тайно сговориться и сфабриковать рассказанное ими. Нас поразило то, что мы обладали огромным количеством информации, которая все время пополнялась от людей со всего мира. Перед нами вырисовывалась довольно ясная картина паранормальных явлений в подвалах».
Факты появления привидений продолжали накапливаться с каждым годом. Истории повторяли друг друга, и многие люди видели одних и тех же призраков с различных сторон. В добавление к призракам людей, люди рассказывали о призраках птиц и даже косматой собаки, падающей к ногам посетителей. Некоторые из человеческих призраков, определенно, выделяются. Рассматривая площадь подземных подвалов, было установлено, что там жило несколько сотен людей. За 130-летнюю историю подвалов, в которых жили люди, возможно, там умерло более 100 человек — большинство от болезней и старости, но там, конечно, совершались и преступления. Сегодня это место представляет собой лабиринт из угрюмых аллей с островами домов. Здесь постоянно происходит что-то странное: то раздаются звуки чьих-то шагов, то появляются необъяснимые “холодные зоны”.
Эдинбург славится своим мистическим прошлым и до наших дней не устает поддерживать имидж наиболее "населенного" приведениями и призраками города Великобритании. Шотландцы всегда готовы рассказать легенды о фантомах или призраках, проживающих в столице, поведать леденящую душу историю о похитителе трупов или указать, как пройти к наиболее популярной среди привидений улице. Стоит отметить Грассмаркет - это знаменитую улицу Старого города, известную своими многочисленными пабами и всевозможными историями, связанными с этим местом. Например, Вы увидите (по желанию, посетите) знаменитый паб на Грассмаркет - "Last Drop" Название паба переводится как "Последняя капля", и выбрано оно было совсем не случайно. Паб расположен напротив места, где была городская виселица, и где проводились публичные казни. Перед казнью по традиции палач приводил приговоренного в этот паб, чтобы тот пропустил последний в своей жизни стаканчик. Одно из самых известных мест в Эдинбурге, населенных привидениями, считается кладбище Грейфрайерс (Greyfrias). В Тюрьме Ковенантов при кладбище находится Черная Усыпальница, где обрел свой последний приют Кровавый Полтергейст Макензи. При жизни он был судьей, пославшем на смертную казнь многих приверженцов Ковенанта, по иронии судьбы, бывшим здесь же в заточении. Подземелье Эдинбурга – это популярный музей ужасов, оснащенный новейшими спецэффектами, показывающими сцены пыток, смертей и убийств в подробностях, вызывающих дрожь в коленках. Посещение Эдинбургской Темницы не рекомендуется детям в возрасте до 10 лет.
*Туры в подземелье ведутся на английском языке, и, к сожалению, пока нет русского перевода.

После таких сильных эмоций наверняка захочется выпить, не так ли? В таком случае, почему бы не заглянуть в паб?
Джаз, традиционная шотландская музыка, пабы, полные студентов колледжа, (особенно в городах как Эдинбург и Глазго) пабы для адвокатов, бизнесменов, и рабочих... Вы найдете пабы в Шотландии на почти каждой городской улице. Они все как один пахнут старым пивом и табаком, въевшимся в стены, пол, потолок! И это учитывая то, что здесь уже несколько лет нельзя курить в помещениях кроме своего собственного дома. Атмосфера в пабах особенная, и они все такие интересные, большинство с великолепной историей. Кстати здесь принято пить стоя! Да, да, в пабах совсем мало сидячих мест и все обычно стоят кучками, пьют и болтают.
Число пабов в Шотландии может навести на определенные мысли, но на самом деле шотландцы очень общительны, и пабы – это в основном место, где можно встретиться с друзьями. Атмосферу чувствуешь, лишь перешагнув порог. У всех в Шотландии есть любимое местечко, куда всегда можно пойти. Можно бесконечно сидеть с пинтой пива, кофе или просто пообедать. Все зависит от того, что вы хотите. Иногда в паб можно прийти и с детьми, но для этого у паба должно быть специальное свидетельство, должны подаваться безалкогольные напитки и еда. Чтобы купить алкогольный напиток, вам должно быть не меньше 18 лет.
Деловой обед или вечеринка – все это происходит в пабе. Иногда он становится как бы вторым домом. На обед вам подадут бутерброды, суп, рыбу с жареным картофелем или так называемый «обед крестьянина» - ассорти из овощей, сыра и хлеба. "Последний звонок" обычно звонит приблизительно за 15 минут до времени закрытия, и рано вечером у многих пабов есть "Счастливый час", когда Вы можете пить за меньшую цену. Обычно же пабы открыты с 11:00 до 23:00, а в воскресенье – с 12:30 до 22:00.

О том как виски производится, и о висковарне Glenfiddish я расскажу чуть позже. Теперь давайте посетим Глазго.

Это крупнейший город Шотландии – один из оживленных и наиболее космополитических городов в Европе, третий по числу туристов в Великобритании после Лондона и Эдинбурга. Историческим центром является область между собором св. Мунго и площадью Глазго-кросс, которые расположены соответственно на севере и юге Хай-стрит, старейшей улицы города. Сердце Глазго — это площадь Джордж-сквер, к которой примыкают Городские палаты, место заседания муниципалитета. Основные пешеходные улицы — Бьюкенен-стрит, Аргайл-стрити Сокихолл-стрит. Говорят, что по Глазго нужно ходить задрав голову, потому что на первых этажах размещаются бары-кафе-магазины, а все что выше обычно пышно украшено лепниной, статуями, колоннами и прочими архитектурными излишествами. В центре города сосредоточены не только основные достопримечательности, театры, музеи и галереи, но и множество ресторанов, кафе и торговых центров, что делает эту часть города привлекательным местом для шоппинга и досуга.

В Глазго привлекает всемирно известная коллекция живописи, прекрасные возможности для шоппинга, и самая бурная ночная жизнь в Шотландии. Искусство и культура важны в жизни Глазго, где в изобилии находятся музеи и галереи (в большинство из них бесплатный вход). К национальным богатствам также относятся прекрасный Концертный зал, международный центр конгрессов, научный центр, спортивная арена. Все это сочетается с уникальным дружелюбием и гостеприимством шотландцев, делающими город любимым местом для туристов со всего мира. Одна из достопримечательностей Глазго - музей транспорта. Ну что сказать о нем? Сюда ОБЯЗАТЕЛЬНО надо зайти! Уж насколько я далека от всякой техники, и то в восторге. Вообще там еще много чего интересного есть, от колякок, велосипедов, карет до паровозов и метро. И даже стилизована целая улица 1930-х годов, по которой можно пройтись. Музей, как и большинство музеев Великобритании, бесплатный.

Визит будет неполным без покупок в дорогих магазинах, без посещения галереи современного искусства, или кафе первого класса в итальянском центре. Дополнительный колорит городскому облику придают два десятка мостов самых разных типов (подвесных, вантовых, арочных и пр.), переброшенных через реку, которая делит Глазго на две части. Среди них есть как пешеходные, так и автомобильные и железнодорожные. Самые старые из сохранившихся — мост на Саус-Портленд-стрит, мост св. Андрея и Виктория-бридж — были построены в середине XIX века. Один из наиболее впечатляющих — арочный мост Клайд Арк (построен в 2006 году), прозванный местными жителями «Косым мостом» из-за угла, под которым он пересекает реку. Вест-энд - это самая шумная и космополитическая часть города является сосредоточием модных кафе, баров, дорогих магазинов, клубов, ресторанов и гостиниц. Главная улица — Байрс-роуд. В пределах Вест-Энда расположены университет Глазго (его главная достопримечательность), парк Келвингроув, штаб-квартира телекомпании BBC Scotland, Ботанические сады, Шотландский выставочный и конференц-центр, спортивная арена Келвин-холл и несколько музеев — галерея Келвингроув, галерея Хантера и музей транспорта, который, впрочем, в 2009 году переместится к гавани, в новое здание по проекту Захи Хадид. В Вест-Энде обосновалось большинство студентов города. Ежегодно в июне его территория становится местом проведения фестиваля West End, самого крупного фестивального события в Глазго. В отличие от Эдинбурга, где фестивальным месяцем является август, в Глазго фестивали проводятся на протяжении всего года. Январь: «Кельтские связи» – крупнейший фестиваль кельтской музыки. Проходит в концертном зале Глазго-Роял-Концерт-Холл;
Май: Mayfest, одно из крупнейших в Великобритании мероприятий: на этом фестивале представляется шотландская культура во всех формах;
Начало июля: международный джазовый фестиваль – одно из крупнейших джазовых празднеств в Европе. Справки вы сможете получить, позвонив по телефону: 552-8000.
2-я половина июля: ярмарка в Глазго. Ярмарка является отличным способом показать свой товар, заключить выгодные сделки, да и просто продать свою продукцию. Очень напоминает Нижегородскую ярмарку.
Середина августа: мировые соревнования оркестров волынщиков. Более десяти лучших в мире оркестров волынщиков, одетых в свои килты собираются на лужайке Глазго-Грин, чтобы выяснить, кто же из них лучший.
31 октября: Хэллоуин. Отмечается так же, как и в других городах Великобритании и США.
5 ноября: по всей Великобритании сжигают чучела народного героя, пытавшегося взорвать лондонский парламент. Повсюду проходят красочные фейерверки.

Я полагаю, достаточно городской жизни? Ведь природа и замки Шотландии стоят ничуть не меньшего внимания!

Живописные пейзажи также не оставят равнодушными путешествующих по стране. Природа Шотландии — одна из основных ее достопримечательностей. Озера — необъятные, глубокие и таинственные, самым известным из которых является Лох Несс, в водах которого, возможно, притаился таинственный житель — легендарное лохнесское чудовище Несси. Климат Шотландии типичный морской. Средняя температура января ок. 4° С, июля – 14° С. Существуют различия между открытым западным побережьем и более защищенным восточным, последнее характеризуется более холодной зимой и более теплым летом. На западе выпадает гораздо больше осадков. Средняя годовая норма для всей Шотландии 1300 мм в год, но на некоторых западных склонах она повышается до 3800 мм. Шотландия занимает северную треть острова Великобритания. Отделена от Англии преимущественно возвышенностью Чевиот-Хилс и р.Туид. К западу от Шотландии по другую сторону от Северного пролива (пролива Св. Патрика) находится Северная Ирландия. Южное побережье Шотландии обращено к Ирландскому морю и проливу Солуэй-Ферт. Границы Шотландии остаются неизменными почти 500 лет. Без путешествия по горам Шотландии впечатление будет неполным, а потому...
Высокогорье. Бен Невис

Бен Невис является самой высокой горой в Шотландии. Высота всего навсего 1344 метра и истоптана туристами до состояния, когда до вершины только автобусы не ездят. К Бен Невису удобнее всего добираться из городка Форт Уильям, который кроме того, что является транспортным узлом шотландского высокогорья так же интересен своей старой железной дорогой и мостом по которому уезжает в Хогвартс поезд из фильма про Гарри Поттера. Старый паровоз работает в туристическом режиме и на нем можно прокатиться вдоль местных возвышенностей. Обычных туристических объектов здесь немного. Вот, например, станция развлекательной железной дороги The Jacobite («Якобит»). Выбор такого названия объясняется очень просто: в этих краях (как, впрочем, и в большей части Шотландии) в XVIII столетии было множество якобитов, то есть сторонников изгнанного в результате так называемой Славной революции 1688 года английского короля Иакова II (James II) (р.1633–1701) и реставрации на престоле династии Стюартов. Особенно сильны были якобитские настроения на севере Британии, в частности в шотландском Нагорье к партии тори себя относили большинство дворян.
«Якобитская» железная дорога была открыта еще 1901 году, и поездка по ней рекламируется как отличный шанс полюбоваться красотой этого края. Мне же местные жители отсоветовали кататься. По их словам, несмотря на всю экзотичность паровозной тяги, смотреть по дороге особенно не на что, гораздо лучше самостоятельно съездить в горы, что обойдется к тому же значительно дешевле. Последнему совету я и последовал, о чем обязательно расскажу в альбоме, посвященном моей вылазке к Бен-Невису. Для того чтоб добраться до подножья горы можно сесть на автобус едущий на север, или же пройтись парочку километров пешком по единственному шоссе ведущему из города. Когда по правую руку покажется туристический пункт «Бен Невис», то туда нужно зайти, получиться карту подъема и потом пройтись еще километр-другой до самого подножья – звучит сложно, но заблудиться практически невозможно. Подьем простой, опасные участки вымощены и огорожены. В хорошую погоду, за день, гору могут покорить несколько сотен человек. Для покорения Бен Невиса вполне достаточно пол дня, так что путешествующие по Эдинбургу и Глазго могут легко ознакомиться c видами высокогорья совершив однодневную вылазку. Автобусная поездка из Глазго займет около двух часов в одну сторону. При всем при том, что подъем технически не сложный, стоит обратить внимание на обувь – кросовки и прочие прилично выглядящие туфли совершат свой первый и последний подъем по таким каменным насыпям. Куртка защищающая от дождя и ветра – это само собой разумеющееся в Шотландии.

Теперь посетим острова Шотландии, а именно - остров Скай.

Остров Скай – самый романтический остров Шотландии, самый большой из западных островов и, наверное, самый известный. Несмотря на то, что самый высокий пик всего 992 метра, горы растут прямо из моря, так что есть где покарабкаться вверх. Эти места генетически близки по духу россиянам, потому что так напоминают нашу сибирскую тайгу, дальневосточные сопки… Погода на острове соответствующая, поэтому вам стоит позаботиться о теплой одежде. Несмотря на это, побывав на острове, начинаешь принимать погодные неудобства как нормальную цену за пейзажи, полчаса любования на которых заменяют долгие медитации. Здесь все лишнее выдувает прозрачным ветром, который пахнет океаном и столичная торопливость пропадает сама собой. Остров Скай, несмотря на свое дальнее северное расположение и отсутствие броских красот, является вожделенным местом для любителей дикой природы. К походу нужно подготовиться серьезно. Карту нужно брать подробную, так как горы содержат магнитные породы, и компас работать не будет. Имейте в виду, что подняться на гору – это полбеды, вот спуститься и не свернуть шею – это уже задача тех, кто умеет читать карты, особенно линии высот. В ясную погоду в горах полно мошек, так что запасаетесь спрэем, а то съедят живьем. Хорошая куртка, только брюки и фонарик всегда будут полезны. Уклон видно только на следующие несколько десятков метров и вполне может оказаться, что за ним прячется вертикальная стена, так что читайте карту внимательно и самое главное – опасайтесь спускаться вдоль речки – вода выбирает самый стремительный спуск. Если вы захотите остаться ненадолго на острове Скай, то самое лучшее место – это частный отель, хозяином которого является предводитель клана Макдональдов, а его жена – известный автор книг по кулинарии управляет популярным рестораном при отеле, известном далеко за пределами Шотландии своей потрясающей кухней.

Кроме гор, Скай известен тем, что это была вотчина клана МакЛаудов, у которых даже есть замок – место, облюбованное не очень авантюрными туристами. Данвеган (Dunvegan Castle) - это родовой замок основной ветви клана МакЛауд. Он считается самым древним обитаемым замком Европы и датируется XII веком, а отдельные части строения предположительно относятся к IX веку. Данвеган по-прежнему является частным владением, где одна семья живет уже 800 лет. В замке хранятся семейные реликвии МакЛаудов - Флаг Фей и Чаша Данвегана. Легенда гласит, что флаг был подарен клану королевой фей, которая обещала трижды прийти на помощь, если стяг будет поднят над замком. Волшебная помощь была использована дважды, но у МакЛаудов осталась еще одна, последняя возможность. Четвертый вождь клана МакЛаудов, Иан, был настолько красив, что мог выбрать себе в жены любую девушку. Но ни одна не трогала его сердце, пока не встретилась ему прекрасная принцесса фей. Они полюбили друг друга и решили соединить свои судьбы. Несмотря на то что принцесса, как и подобает феям, была бессмертной, а Иану рано или поздно суждено было умереть, она принялась уговаривать своего отца — короля волшебных существ — позволить ей выйти за него замуж. Король хоть и крайне неохотно, но дал свое согласие, поставив при этом следующее условие: проведя вместе с Ианом ровно 1 год и 1 день, принцесса должна покинуть своего супруга и вернуться в отчий дом. После свадьбы влюбленные счастливо прожили в замке Данвеган отмеренный им год, успев порадоваться рождению сына. Когда же настал последний день их совместной жизни, безутешная принцесса, покидая замок, попросила Иана никогда не оставлять мальчика одного — малейший его плач принесет ей страшные мучения. Печали Иана не было предела, и однажды члены клана, стремясь отвлечь своего вождя от грустных мыслей, организовали праздник, сопровождаемый шумными танцами. В результате про мальчика ненадолго забыли, и он расплакался. Услышав этот плач, принцесса тут же устремилась к сыну и, взяв его на руки, завернула в свою шаль. Мальчик тут же успокоился, и принцесса уложила его в кровать прямо в шали... Когда сын вождя и принцессы фей вырос, то рассказал отцу о том, что оставленная некогда его матерью шаль — волшебная. Стоит взмахнуть ею трижды, как на помощь МакЛаудам придет несокрушимая армия. С тех пор МакЛауды, превратив эту шаль во флаг, воспользовались ее волшебством лишь дважды. В первый раз, когда отряд их воинов был атакован многократно превосходящим по силе войском МакДональдов, — и небольшой отряд МакЛаудов мгновенно разросся до таких размеров, что МакДональды вынуждены были бежать (наверняка у МакДональдов совсем иная версия этих событий). Во второй — когда необходимо было оживить павший скот, иначе многие из МакЛаудов вряд ли смогли бы пережить одну из самых суровых зим. Во время Второй мировой войны МакЛауды, дабы отразить возможное нападение германского флота, готовы были воспользоваться третьей и последней возможностью, но, к счастью, этого не понадобилось.

Видео

Интересный диалог из журнала "Вокруг света"
«Уважаемый господин МакЛауд, добрый день, — начали мы свою приветственную речь. — Большое спасибо, что вы нашли время встретиться с нами. Мы очень любим Шотландию и интересуемся ее историей, кланами, тартанами, легендами…» «Да? И что же вы знаете про Шотландию и ее кланы?» — удивленно спросил он, выдавая своим произношением тот факт, что он окончил Итон или как минимум Оксфорд. В его голосе звучала недоверчивость. «О, мы знаем практически все, причем в деталях». Подобным ответом нам явно удалось удивить сэра МакЛауда. «Надо же! Никогда бы не подумал! — воскликнул он. — И откуда же вы все это знаете?» «Ну, мы готовились к встрече с вами… Перед поездкой еще раз посмотрели фильм «Горец». Как же он смеялся! «Вы бы тоже смеялись, — будто извиняясь, сказал он, — если бы знали, какое количество людей приезжало ко мне из самых разных концов света с намерением выяснить подробности из жизни этого МакЛауда. Помню, прибыл как-то один очень вежливый японец, представившийся историком, и принялся задавать мне всевозможные наводящие вопросы об истории нашей семьи. Я терпеливо и обстоятельно рассказываю — думаю, может, книгу собрался человек написать. И вдруг неожиданно заметил на его груди маленький значок с логотипом «Горец»… Словом, мне так и не удалось убедить его в том, что все происходящее в фильме — художественный вымысел от начала до конца. Он просто не поверил. И таких приходивших и неверящих было множество… Удивительно, но некоторые люди совершенно не отличают правду от вымысла. И тогда я решил, что единственный для меня выход — отвечать прямо с порога: «Да, черт возьми, я бессмертен! Я бессмертен, наконец!» Очень хотелось бы, чтобы меня оставили в покое с этими вопросами. Кстати, сам я фильм «Горец» посмотрел только лет через десять после его выхода. Родные заставили…»

Но пора двигаться дальше, ведь нас ждет столько всего интересного!
Озера Шотландии

Шотландское слово "loch" обозначает "озеро". Озера Шотландии — необъятные, глубокие и таинственные места, самым известным из которых является Лох Несс, в глубоких водах которого, возможно, притаился таинственный житель — легендарное лохнесское чудовище Несси! Длина озера - 39 км, максимальная глубина - до 230 м, температура воды на глубине круглый год составляет около 5,5 С. Первое упоминание о чудовище с длинной шеей и крошечной головой встречается в XVII в., а по утверждению местных властей, с 1933 г. люди видели Несси около 4000 раз. Кроме "лохнесского чудовища" в районе озера неоднократно наблюдали и НЛО. Ежегодно здесь бывает около полумиллиона туристов, мечтающих увидеть Несси, из них 300 тысяч посещают Музей лохнесского чудовища в деревне Драмнадрочит. Другие озера окружены горами и пляжами, и представляют собой тихие убежища, тишина которых нарушается только случайно заглянувшей сюда редкой хищной птицей, горным кроликом или топотом красного оленя.
Лох-Несс

Шотландский фольклор изобилует многовековыми легендами о чудовище, живущем в темных глубинах озера Лох-Несс. Даже и теперь исследования с применением сложной современной техники не могут достоверно определить, являются ли такие чудища, как Несси и аналогичные существа, реальностью или вымыслом.
О существовании Несси, обитающего в водах озера Лох-Несс, было официально объявлено в 1933 году. Но легенды о нем дошли до наших времен из глубины веков.
Глубокое, мрачное и загадочное озеро Лох-Несс представляет собой гигантскую впадину в земной коре в центре Шотландии, в месте, которое и сегодня считается труднодоступным и малопривлекательным для человека. Это озеро глубиной в 300 метров и длиной в 24 мили, с черной как смоль водой, образовалось десять тысяч лет назад, в конце последнего ледникового периода. Озеро расположено в высокогорьях Шотландии и окружено отвесными скалами, возвышающимися на 2000 футов, оно является одним из трех великих озер, питающих Большую Долину, огромный разлом, который отделяет Северную Шотландию от остальной части Британского острова. Площадь дна озера около 14 000 акров. Лох-Несс является самым большим источником пресной воды в Британии и третьим по величине в Европе. Сколько веков легендам о Несси, не знает никто. Первое письменное упоминание о загадочном существе, обитающем в водах озера Лох-Несс, восходит к 565 году нашей эры. В жизнеописании святого Колумбы аббат Иона рассказал о триумфе святого над «водяным зверем» в реке Несс. Настоятель Колумба тогда занимался обращением в веру язычников пиктов и скоттов в своем новом монастыре у западного побережья Шотландии.
Однажды он вышел к Лох-Несс и увидел, что местные жители хоронят одного из своих людей. Он был искалечен и убит, когда плавал в озере. Его погубил Нисаг (гэльское название чудовища). Местные жители, вооруженные баграми, чтобы отгонять чудовище, подтащили тело погибшего к берегу.
Один из учеников святого легкомысленно бросился в воду и поплыл через узкий пролив, чтобы пригнать лодку. Когда он отплыл от берега, «из воды поднялся странного вида зверь, наподобие гигантской лягушки, только это была не лягушка».
Как описывает аббат, святой Колумба повернулся к чудовищу и приказал: «Остановись и не трогай этого человека». Чудовище послушно развернулось и исчезло под водой.
Таково начало легенды. В те времена люди представляли лохнесское чудовище как водного змея или злого водяного, дьявольское существо с лошадиной головой. По легендам, такие создания водились в озерах и прибрежных водах Скандинавии и Шотландии. Древний шотландский фольклор изобилует рассказами о кельпи - похожих на лошадь страшных водяных чудовищах, подстерегающих у берега людей. Местные жители, ныне живущие у озера Лох-Несс, до сих пор помнят, как им в детстве запрещали купаться в этом озере из-за кельпи. Это самая известная и таинственная тема шотландских легенд, которой многие посвятили уйму времени в составлении и опровержении различных гипотез и теорий. Причем этим занимались люди по всему миру. Кроме того, есть сообщения о двойнике Несси, а может быть и о не двойнике. Речь о чудовище из озера Loch Morar, которое находится к юго-западу от Лох-Несса, недалеко от побережья. Это чудовище назвали Morag. Впервые о нем заговорили в 1969 году, когда два местных рыбака чуть было не перевернулись в своей лодке после того, как лодку схватило “огромное коричневое животное около 25 футов в длину со змеиной головой и волнообразно согнутой спиной”. Еле отбившись с помощью весел, рыбаки наблюдали как чудовище минут пять писывало круги вокруг них а затем исчезло в глубине. Два доисторических монстра в разных частях графства Инвернесс? Или, может быть, одно, кочующее между озерами? Они настолько похожи по описаниям, что появилась теория, что это одно и то же животное. Лох Морар, как большинство шотландских озер, представляет собой длинную полоску воды с живописными берегами, вдоль одного из которых тянется дорога на Mallaig, городок на берегу океана. Коммерциализация и интенсивные исследования миновали Лох Морар благодаря его удаленности. К тому же все в первую очередь обращают взоры к Лох Нессу, когда речь заходит о плезиозавре.

Далее отправимся на Лох-Ломонд

Лох-Ломонд — самое большое по площади пресноводное озеро Великобритании, протяженность его береговой линии свыше 150 километров. Оно достигает 24 миль в длину и около 5 миль в ширину, а глубина его достигает 600 футов. На озере расположено 38 островов. Некоторые из них необитаемы, а на некоторых есть даже отели. Лох-Ломонд окружено красочными холмами. В "Истории Бриттов" есть самое раннее описание этого дивного дива Британии. "Первое диво - это озеро Ломонд. На нем насчитывается шестьдесят островов, где обитают люди, и его окружают со всех сторон шестьдесят утесов и на всяком из них по орлиному гнезду, и в это озеро впадают шестьдесят рек, а из него в море течет только одна, которая называется Лемн". Это место обитания разнообразных видов диких животных, в том числе и золотистого орла, благородного оленя и рыси. На берегах озера раскинулся Троссахский национальный парк. Необыкновенно красивая природа вдохновляла многих писателей. Вальтер Скотт сделал эту область местом действия своих романов. Озеро также было увековечено в балладе, сочиненной местным якобитским солдатом, умиравшим вдали от дома. Он сокрушается, что хотя и вернется домой прежде своих товарищей, идущих высокой дорогой, он совершит свой путь по низкой дороге (дороге смерти). Пик Бен-Ломонд (в переводе с гэльского означает гора-маяк или сигнальный огонь), самая высокая (947 метров) вершина Лох-Ломонда , от которого озеро берет свое название. Я расскажу немного про деревушку Лусс, что на снимке.
Предполагается, что название «Лусс» произошло от кельтского lus — «растение». А самое поэтическое предание связывает его с французским fleur-de-luce — «лилия». По легенде, одна баронесса, здешняя уроженка, вышла замуж за французского рыцаря во время Столетней войны и уехала во Францию. Когда она умерла, ее тело, покрытое лилиями, привезли на родину и похоронили здесь. Некоторые цветы проросли на поверхность могилы и распространились по всей деревне. Вскоре на Лох-Ломонд пришла страшная моровая чума, но деревню она миновала — благодаря чудодейственному свойству этих лилий. Очень спокойное озеро. И очень красивое. Могу только пожалеть, что мой словарный запас не позволяет описать эту торжественную и завораживающую красоту. Поэтому прибегну опять к помощи Сэра Вальтера Скотта. "...Наша дорога пролегала по угрюмой и романтической местности. Высокий пик Бен-Ломонда - державный властитель здешних гор - поднимался по правую руку от нас и служил как бы огромной пограничной вехой. Я только тогда пробудился от оцепенения, когда перед нами открылся Лох-Ломонд. Избавлю вас от описания картины, которую вы едва ли представите себе, не увидев собственными глазами; но, бесспорно, это горделивое озеро, кичась несчетными островами редкой красоты и всех разнообразных форм и очертаний, которые может измыслить фантазия,- причем, у северной своей границы оно суживается, теряясь в туманной дали отступающих гор, с юга же, постепенно расширяясь, омывает изрезанный берег прекрасной и плодородной земли, - озеро это являет поистине необычайное, величественное зрелище".

На этом ненадолго прервемся.
_________________

за комплект спасибо neangel

21 Июл 2011 19:14

Девушки, дорогие, так как мне надо уже убегать, а вечер путешествий по Шотландии так толком ещё и не начался, то всё то, что мы подготовили вместе с Alafiel по этому вопросу размещать будет она одна. Я буду здесь находиться только в виде светлого воспоминания... Увы, увы...
Но так как предварительная работа проводилась нами совместно очень долго и обстоятельно, то я полагаю, что путешествие получится очень хорошим. По крайней мере материал, который у нас вышел даёт право надеяться на то, что всем Вам будет интересно.
Ещё раз простите за накладку.
_________________

21 Июл 2011 19:45

Арвен, возвращайся! Юля, вы молодцы, сейчас все почитаю, и главное, отрывочек, который я вчера предложила из книги Джулии Гарвуд, как раз по теме - Шотландия! Laughing

_________________

Дотронуться до неба Ретро-роман

21 Июл 2011 20:02

Да, Влада, я уже заметила! Smile

Ну что ж, двигаемся дальше? Теперь на очереди - замки Шотландии.

Видео

Это особая гордость этой прекрасной страны. Они, как и сама Шотландия, необыкновенны, самобытны и удивительны. Почти все замки построены в очень необычных и даже экстремальных местах - на берегу моря или озера, на вершине скалы. Это придает особый колорит и привлекательность для туристов. Любой, кто попадет сюда, сразу же окунется в удивительный мир средневековых легенд и сказок. Многие замки принадлежат частным лицам. Здесь любят устраивать свадьбы, во многих замках открывают не только музеи, но также гостиницы и рестораны. У каждого замка есть своя история и конечно в них, как и положено настоящим средневековым замкам, живут привидения. Эдинбургский замок был королевской резиденцией. Он построен в XII веке на вершине 133-метровой скалы в самом центре Эдинбурга. История замка тесно связана с именем королевы Марии Стюарт, именно здесь родился шотландский король Яков I. История замка очень богата, здесь даже устраивали настоящую охоту за привидениями. Самые знаменитые привидения Эдинбургского замка - призрак волынщика и призрак барабанщика без головы. Рядом с замком находится небольшая площадь. Именно здесь каждый год в конце августа проходят основные мероприятия всемирного фестиваля военных оркестров Тату. Традиционно фестиваль открывают своим выступлением шотландские волынщики и барабанщики. Недалеко от Эдинбурга находится один из самых красивых замков Шотландии - Глэмис.

Этот замок с XI века был королевским охотничьим домиком. Здесь провела свое детство королева-мать, здесь же родилась королева Елизавета II. В этом замке происходили некоторые события, описанные Шекспиром в трагедии "Макбет" и среди туристов очень популярен тот самый Зал Дункана. Самый известный замок Шотландии в настоящее время - замок Балморал.

В середине XIX века этот замок подарил королеве Виктории ее любящий супруг. Он по сей день является летней резиденцией британской королевской семьи. Замок окружают очень красивые сады, но самое настоящее чудо - это "сад на воде". Далее находятся великолепные охотничьи угодья, а прямо за замком протекает река Ди, любимое место рыбалки знаменитой семьи. Сюда часто приглашают самых высоких иностранных гостей. Согласно традиции, всю пойманную рыбу в самом конце рыбалки надо выпустить обратно. Еще одна традиция - мужчины обязательно должны носить килт во время пребывания в замке. За исключением летних месяцев, в течение всего года замок открыт для посещений туристам. На территории замка расположены кафе и ресторанчики, где устраиваются настоящие чайные церемонии, как у самой королевы. Описать и даже просто перечислить все замки невозможно, потому что даже сами шотландцы не могут точно сказать, сколько замков всего построено в их стране. Но они очень бережно относятся к своей истории, с удовольствием рассказывают мифы и легенды своей страны, в которые сами склонны верить. Это особенно привлекательно для туристов и посещение этой удивительной суровой и романтичной страны станет незабываемым и захочется вернуться сюда еще не один раз.

А вот и сады:

А сейчас я хочу рассказать об одной достопримечательности...

Пиктский камень Орла.

Камень Орла стоит за ограждением в поле в восточном конце Стратпеффера. Его гэльское название - Clach Tiompain, которое обычно переводится как "Звучащий Камень". Камень Орла является указателем для пешеходов от центра Стратпеффера. Он указывал маршрут, который предполагал держать пешеходов в стороне от главной дороги на Дингвэлл : однако соблюдая осторожность можно проследовать более прямым маршрутом вниз по склону Стратпефера, где неподалеку от входа на Старую Станцию (Олд Стэйшн) находится тропинка идущая вдоль ограждений. Этот путь ведет напрямую к камню, он пролегает вдоль поля между ограждениями и зачастую покрыт грязью. Сам камень расположен на небольшой насыпи, предположительно кургане, расположенная рядом табличка информации расскажет об этом более подробно. Размеры камня составляют 2 фута 8 дюймов в высоту, 2 фута в длину и 10 дюймов в толщину. Камень Орла считается пиктским символом "Первого Класса", это означает, что высеченное изображение было нанесено на необработанный камень и содержит типично пре-христианский мотив. Камень Орла скорее всего принадлежит раннему пиктскому периоду и относится к 400му - 500му году.
Два символа были вырезаны на гладкой юго-восточной грани камня. Верхний символ - подкова, несущая различные художественные оформления в форме дисков и дуг. Некоторые интерпретируют верхнюю форму как арку или радугу, а не подкову, но, не будучи способными обсудить это с человеком, который вырезал ее 1500 или больше несколько лет назад, кажется маловероятным, что мы будем когда-либо знать наверняка. Символ, находящийся ниже, и тот, который дал камню его английское название, являются Орлом, показанным с его свернутыми крыльями и с детальными перьями, когтями и клювом. Через время после того, как их вырезали, верхний правильный угол камня был поврежден, оставляя очевидный разрыв, который сокращается к вершине подковы на другой стороне.
Согласно местному поверью Камень был перенесен на то место, где он стоит сегодня со старого церковного кладбища Фоддерти, расположенного чуть ниже в долине. Сделано это было с целью пометить могилы воинов клана Мунро павших в победной битве с кланом Макдональдов в 1411.
Брахан Сиир, Шотландский Нострадамус, предсказал, что после того как Камень упадет три раза, на том месте будут стоять корабли. Считается, что со дня водружения Камень падал уже два раза, что является плохой новостью для городка Дингвелл, расположенного в долине на побережье. Брахан Сиир умер предположительно в 1675 году, и его последователи считают, что некоторые из предсказаний провидца сбылись, включая Зачистку Кланов и Канал Каледония. Может, поэтому Камень тайно подкрепляют цементом.

Что ж, сделаем еще паузу, а потом я расскажу о виски и шотландской кухне.
_________________

за комплект спасибо neangel

21 Июл 2011 20:12

Юля, замки - это просто завораживающее зрелище! И хотя я прекрасно представляю, как тяжело жить в таком замке средневековом без современных удобств. НО ДЫХАНИЕ ВРЕМЕНИ - ОНО НЕОТРАЗИМО!
А Балморал действительно прекрасен. И сады, сады Very Happy

Такие кошки чудные!
_________________

Дотронуться до неба Ретро-роман

21 Июл 2011 20:35

Да, дыхание времени - это нечто! Подчиняет себе! А кошки мне тоже понравились - и живая кошка между садовых статуэток... Как королева прямо! Что ж, продолжаю. И вот теперь отправимся на висковарню Glenfiddich.

Вот уж поистине отличный подарок всем почитателям виски приготовил один из самых известных шотландских производителей этого шотландского напитка - The Glenfiddich Distillery. Эта винокурня объявила о новой экскурсионной программе на 2011-й год. Шотландская висковарня Glenfiddich (что на галльском языке означает «Оленья долина») располагается в центре Северного нагорья и поражает своей красотой - ее окружают живописные холмы и леса, незабываемые развалины замка, которые вместе с журчанием родниковой воды еще больше усиливают романтические впечатления. Долина Glenfiddich, где находится одноименная висковарня, мало изменилась с 1886 года, когда Уильям Грант и его девять детей приступили к строительству винокурни, полагаясь только на собственные силы. Самый популярный во всем мире односолодовый шотландский виски производится в том же самом месте, что и 120 лет назад.

Посещение винокурни является бесплатным и начинается с показа фильма об истории винокурни, после чего посетителей ведут в самое сердце производства, где можно увидеть огромные, сделанные вручную 5-метровые бочки изготовленные из пихты, в которых и происходит процесс брожения (ферментации). Затем посетители попадают в один из традиционных погребов: земляные полы, каменные стены и атмосфера древности.

Здесь рождается знаменитый виски Glenfiddich. Каждый год The Glenfiddich Distillery принимает тысячи гостей со всего мира. Для особых любителей виски The Glenfiddich Distillery предлагает платную экскурсию "Эксперт", которая включает в себя, что немаловажно, дегустацию лучших сортов виски. Стоимость 2,5-часового похода по винокурне – 20 фунтов стерлингов. Кстати, тур на русском языке можно забронировать бесплатно.
Какой же виски лучше - шотландский или ирландский? Шотландцы говорят, что ирландский виски нужен тогда, когда заканчивается вода, чтобы разбавлять шотландский виски. Кстати, чтобы отличить один виски от другого, обратите внимание на написание слова "виски": "whisky» – обозначает шотландский виски и «whiskey» - остальной виски, т.е. ирландский или американский. Особенно виски стал популярен во времена правления Королевы Виктории. Королева Виктория добавляла виски в чай, а вечером полстакана виски добавляла в красное вино. Рецепт любимого коктейля Королевы Виктории: ломтик лимона, полстакана томатного сока, кубик льда и полстакана виски.

Виски

В Британии всегда употребляли виски. Правда, было время, когда виски разрешалось производить и употреблять только дворянам и высшей знати. Но этот запрет привел к тому, что производители и потребители виски ушли в подполье, и, естественно, государство не получало от его производства никакого дохода. Поэтому запрет вскоре был отменен. Особенно виски стал популярен во времена правления Королевы Виктории. Королева Виктория добавляла виски в чай, а вечером полстакана виски добавляла в красное вино. Наверное, с тех пор и бытует мнение, что шотландцы пьют виски по полстакана утром, в обед и вечером... Но, между прочим, статистики подсчитали, что ежесекундно в Шотландии продают 4 литра виски!
Где же еще о нем узнать о виски и попробовать его, как не в столице Шотландии? В центре любителей этого благородного напитка ждет увлекательный рассказ о ликероводочных заводах, которые несколько столетий назад действовали в пределах города, и о современных тенденциях производства виски. Все фазы его приготовления предстанут перед туристами на современных видеоэкранах. Гостей Scotch Whisky Experience ждет увлекательное путешествие по погребам, уставленными бочками, и непременная дегустация. Они также смогут увидеть уникальную экспозицию знаменитой коллекции шотландского виски, собранную одним бразильским предпринимателем за 35 лет — Diageo Claive Vidiz. Для этой выставки был оборудован специальный зал с современной системой кондиционирования. Коллекция насчитывает более 3 300 чистых и смешанных сортов виски. Каждому из посетителей Scotch Whisky Experience предлагается персональная карточка, потерев которую, можно почувствовать аромат того или иного сорта знаменитого скотча. Кроме этого, со смотровой площадки здания открывается великолепный вид на шотландскую столицу.
Cлово «виски» берет свое начало от галльского слова "uisge" (юисдж), которое является частью выражения "uisge beatha", что означает "вода жизни" (water of life). Оно вошло в обиход с 18 века. Ранее использовали слово "usquibaugh" (асквибо), происходящее от латинского "aqua vitae", что также означает "вода жизни". В Ирландии Асквибо, как синоним Виски, встречается до сих пор. По традиции считается, что секрет дистилляции (процесс получения спиртовых продуктов путем перегонки) пришел в Шотландию из Ирландии.
Считается, что в 5-ом веке после Р.Х. святой Патрик во время своих путешествий по британскому континенту распространял также вместе с верой христовой и секрет изготовления этого напитка. На сегодняшний день известно, что секрет дистилляции в Европе стал известен не ранее 12 века. По одной из версий нормандские мореходы привезли его от арабов. В самой же Европе тайна изготовления "эликсира" жизни долгое время находилась в стенах монастырей. Монахи применяли его в медицинских целях.
Датой основания Шотландского Виски считается 1494-й год, которым датирована запись Королевского Казначейства о том, что некий фраер (гражданин) Джон Кор закупил 500 кг солода для производства "aqua vitae". Солодовое виски - самое старое шотландское виски, как минимум, двукратной непрерывной перегонки. Бутылка, на этикетке которой есть слово "malt", как правило, содержит смесь из солодовых виски, изготавливаемых на разных заводах. Если этикетка солодового виски содержит надпись "single", то это означает, что в этом ординарном виски присутствует смесь из различных виски с одного завода, но отличающихся друг от друга сроком выдержки. Обычно такое виски называется так же, как и завод, где оно было изготовлено. Технология производства солодового виски следующая. Ячмень замачивают на один-два дня в воде, а потом раскладывают примерно на неделю, пока он не прорастет. В это время часть крахмала, содержащегося в зерне, превращается в сахар. Проросшее зерно сушится и коптится над огнем из буковых стружек, древесного угля и торфа, что впоследствии придает виски специфический вкус. Затем ячмень грубо размельчают, смешивают с горячей водой в огромных металлических бочках для того, чтобы растворился сахар. После примерно 8-часовой выдержки весь крахмал превращается в мальтозу и другие сахара. Таким образом получается сусло, которое, в свою очередь, заливают в огромные бочки, добавляют дрожжи, чтобы обеспечить брожение. При этом мальтоза превращается в спирт и углекислый газ. Через 38 - 40 часов брожение заканчивается, и начинается следующая операция - перегонка в огромных перегонных кубах. Солодовое виски всегда перегоняется два раза. После первой перегонки получается продукт крепостью около 25 % об., после второй - около 75 % об. При второй перегонке используется только средняя часть получаемого продукта, первые и последние фракции отправляются обратно в куб. Наступает заключительный этап - выдержка. Виски выдерживается в дубовых бочках не менее трех лет, в среднем - 8 - 12 лет. Некоторые марки виски созревают к 20 - 25 годам. Большое значение имеют бочки, в которых выдерживают виски.
Самыми подходящими для этой цели считают испанские бочки из-под хереса. Поскольку их не хватает, используются бочки из американского дуба, специально обработанные дешевым хересом. Созревая, виски теряет резкость, становится мягче, получает от дубовой бочки дополнительный аромат. Меняется и цвет виски: оно с годами выдержки становится темнее. Перед разливом в бутылки виски фильтруется, разбавляется водой до получения крепости 40 %. Утверждают, что и в бутылках продолжается процесс совершенствования напитка, так называемая "брендификация", при которой виски приобретает вкусовые черты бренди. Солодовое виски обладает практически уникальной среди крепкоалкогольных напитков особенностью приобретать специфический вкус в зависимости от места производства. Только коньяк и в какой-то мере арманьяк обладают такими же свойствами, зависящими от почвы, на которой произрастает сырье. Что касается ячменя, то конкретный состав почвы обуславливает неподражаемый вкус получаемого из него солодового виски. Оно производится в нескольких регионах Шотландии с только им присущими специфическими качествами. Немаловажен и другой фактор - исключительно чистая и мягкая вода местных родников, также способствующая созданию высокого качества и неповторимого вкус шотландского виски. Именно вода таит в себе секрет шотландского виски.

Шотландская кухня

Кулинарные традиции Шотландии начались, как и во многих других странах, с готовки на открытом огне, с сытного горячего блюда, из мяса, овощей и крупы, готовящихся поэтапно в большом горшке с водой. Эти ранние методы приготовления пищи оказали большое влияние на шотландскую кулинарию, и многие подобные блюда существуют до сих пор, например, курица в горшке, говядина в пиве, разнообразие гуляшей и похлебок.

Некогда популярным национальным блюдом у шотландцев была жидкая овсяная каша. Ее подавали на завтрак. Существует множество способов приготовления овсянки, передаваемых из поколения в поколение. Как и у англичан, любимый напиток шотландцев - чай, пьют его с джемом, мармеладом, сдобами, кексами и с популярным национальным песочным печеньем (которое выпекают в виде одного большого круга, который потом разрезается на треугольные кусочки).

Шотландцы готовят много густых, наваристых супов, главным образом, крупяных и мясных с картофелем, капустой, рыбных супов, как например, суп куллен скинк с копченой рыбой. Один из самых известных шотландских супов – мясной шотландский бульон, сваренный с перловкой и овощами. Разнообразны шотландские национальные рецепты жаркого с гарниром из картофеля, репы и свежего горошка, рецепты гуляшей. Кстати деликатесы Глазго - шоколадный батончик марс жареный во фритюре в кляре и пицца в том же кляре и фритюре.
Рассказывая о Шотландской кухне, нельзя не поведать о хаггисе – блюде из требухи (то есть внутренностей барашка) и овсянки. Это такое национальное блюдо, связанное с традициями и историей, что его стоит попробовать, будучи в Шотландии, чтобы прочувствовать весь местный колорит. Хаггис – это старинное шотландское национальное блюдо. Хотя историки и спорят о его происхождении и первом упоминании. Некоторые говорят, что еще древние римляне употребляли в пищу нечто похожее, другие считают, что такое блюдо впервые было придумано и подано ко французскому королевскому столу в 878 году. Как бы то ни было, все же благодаря фольклору, хаггис считается настоящей шотландской едой. Из уст в уста передавались истории о том, что например, когда лорды и господа приказывали забить барашков к ужину, то слугам разрешалось оставить себе все внутренности и чтобы не пропадать добру они придумали себе такое интересное блюдо.
Также существует такая сказка, что хаггис – это маленькое шотландское животное, у которого задние ноги более длинные, чем передние, чтобы было удобнее стоять на крутых шотландских холмах и не падать. Кстати, по статистике, около 40% американцев, приезжающих в Шотландию, считают, что хаггис – это животное. Стоит упомянуть знаменитый фиш анд чипс (рыба в кляре и картошка фри), который встречается на каждом шагу в любой забегаловке, а так же бюргеры и говяжьи стейки вприхлебку с элем (пивом) в местных пабах. Если вы любители морепродуктов, то вам сразу же нужно ехать на Западное побережье Шотландии. Здесь на каждом шагу кафешки, рестораны с только что выловленными морепродуктами: и креветки, и мидии, и кальмары, и устрицы, и крабы, и лобстеры - все что вашей душе угодно. А на простых прибрежных рынках можно выбрать живого морского гада, и вам тут же его при вас приготовят. Чего только стоит форель и лосось, как дикая, так и искусственно выращенная – и та и та вкусная. Обязательно стоит попробовать лосось горячего копчения – довольно популярный и очень вкусный деликатес. Кстати, морепродукты по утрам у шотландцев - не редкость, они весьма уважают и другую копченую рыбку - пикшу арбротскую либо финдонскую. Первая коптится целиком, связанная попарно за хвосты, а вторую (предварительно удалив голову) коптят до золотистого цвета целых 12 часов, используя густой дым из торфа, водорослей и опилок. Способы копчения рыбы шотландцы вырабатывали веками. Маленькая деревушка Финдон, что к югу от Абердина, во всем мире славится вкуснейшей пикшей горячего копчения. Вообще, о рыбе стоит поговорить отдельно. В окружающих водоемах ее водится великое множество. Но как ни странно, во времена кельтов использовать рыбу в пищу запрещалось. Только в XI веке на столе шотландцев появились морепродукты, сельдь, скумбрия, линь, карп, форель, треска и корюшка. Именно в это время Эдинбург - столицу Шотландии - прозвали «устричным городом», ибо тут в бессчетных количествах добывали моллюсков: устриц, мидий и гребешков. Рыбы всегда было так много, что люди не знали, куда ее девать. Соленого лосося, например, везли в соседнюю Англию, где его считали... пищей бедняков. Уж что-что, а кушанья из этой рыбки местные жители научились готовить отменно. А как в Шотландии ценят своих фермеров и всячески поддерживают маленькие фермерские хозяйства. Везде пропагандируют, что чем меньше километров проехала еда, тем больше в нем витаминов осталось. Каждый сезон на прилавках магазинов можно найти овощи, фрукты, мясо, рыбу местного производства, и это все несмотря на довольно неблагоприятный климат для этого и почву. Почти каждый крупный супермаркет выпускает журнал о своем ассортименте продуктов. В нем можно прочитать интересные рецепты, а в сезон и интервью с местными производителями и фермерами, поставляющими свою продукцию в эти магазины. Ведь согласитесь, так приятно брать с полки корзиночку клубники или пучок спаржи, зная, что она выросла вот совсем недалеко и понимая, прочитав и увидев перед этим, кто ее вырастил и какие усилия к этому приложил. А еще в шотландских лесах растут грибы, в августе и сентябре черника и ежевика, и никто их не собирает, потому что шотландцы привыкли все покупать в магазинах, и считают, что все, что растет в лесу ядовитое. В Шотландии вы не встретите огромного выбора изысканных закусок и салатов, зато местные жители – большие поклонники сладкого. Для сладкоежек тут настоящий рай. Именно здесь был изобретен знаменитый мармелад из апельсиновых корочек, который так любил обожаемый английской детворой, а теперь и нашими детьми медвежонок Паддингтон. В Шотландии вообще почитают джемы – не только из цитрусовых, но и из имбиря. Есть в стране Скотов кексы, данди-кейки, пирожные из сухофруктов с минаделем, шотландские блинчики и особое масляное печенье – оригинальные шортбреды. К сожалению, у нас в стране пока мало известен еще один популярный десерт – шотландские сыры, которые очень высоко ценятся в мире: мягкие, твердые, козьи, овечьи, сладкие, с различными добавками и, конечно, обваленные в овсяных хлопьях.
Вот несколько рецептов:
Рецепт хаггиса из книги 1926 года.

Что понадобится:
• Потроха овцы: сердце, печень, легкие, можно еще язык.
• Холодная вода
• Пустой бараний желудок
• Полкило немного обжаренной овсянки
• 1-2 столовые ложки соли, по 1 ложке черного перца, душистого перца и смеси разных трав
• грамм 30 резанного или почечного сала, ну или просто сала
• 4 больших луковицы, хорошо нарезанные
• По желанию можно добавить лимонный сок или уксус
Порядок действий:
Промыть желудок в холодной воде, затем оставить отмокать его в воде 8-10 часов. Затем поместите все потроха в холодную воду и варите на малом огне около 2 часов до того, как они станут мягкими и оставьте остывать. Прокрутите потроха через мясорубку и смешайте их с овсянкой и добавьте 250 грамм бульона, в котором требуха варилась. Добавьте все специи и сало и хорошенько перемешайте. Заполните желудок получившейся смесью, учитывая что при готовке овсянка разбухнет. Завяжите желудок ниткой и проколите его в нескольких местах иголкой. Положите хаггис в кипящую воду и варите 3 часа. Можно также запекать в духовке с добавлением воды или положить в пароварку. Подавайте хаггис с картофельным и тыквенным пюре.

Рыбный суп «куллен скинк»

Ингредиенты: На 4 порции:
500 гр копченого филе пикши
1 средняя луковица, очищенная и порезанная
900 мл молока
1 средняя картофелина, очищенная и порезанная
1 лавровый лист
Название этого шотландского супа просто означает "эссенция" из Куллена, деревеньки на северо-востоке Шотландии. Традиционно его делают из целой копченой пикши, которую чистят после готовки, но этот рецепт намного проще.
В большой кастрюле соединить рыбу, молоко и лавровый лист, варить на медленном огне, иначе молоко подгорит - это займет всего несколько минут. Достать рыбу и положить вместо нее в молоко лук и картофель. Продолжать готовить до мягкости.
Определенно, чем больше картофеля вы положите, тем гуще будет суп. Когда все овощи будут мягкими, достать лавровый лист, перелить в кухонный комбайн и сделать однородное пюре. Вернуть в кастрюлю и приправить черным перцем и солью. Разломать рыбу на кусочки, добавить в суп и подавать с порезанной петрушкой.

Шотландский перловый суп

Это классический шотландский суп. Изначально он представлял собой полный обед, так как в него входило все, что было в доме: мясо, крупы и овощи. Лучше готовить его за день до подачи на стол - все ароматы настоятся и он будет вкуснее. Это зимнее блюдо обязательно нужно делать с бараниной, если она доступна. Все овощи нужно резать одинаковыми кусочками примерно 6 мм. Можно добавить капусту и картофель, в зависимости от сезона.
Ингредиенты:
200г. баранины (порезать как на гуляш)
2 горсти зелёного лука
3ст.л. томатной пасты
100г. перловки
50-100 г. корня сельдерея
2 моркови
4 картошки
соль,перец по вкусу
специи по желанию

Способ приготовления:
По рецепту обжаривается мясо до румяной корочки, затем бросаем туда зелёный лук и потомим немного, добавим том. пасту немного потушим с мясом. Мясо с зажаркой отправляем в кастрюлю и зальём водой так чтобы покрыть мясо, как закипит, посолим, поперчим, убавим огонь, закроем кастрюлю крышкой и варим до полуготовности.
Затем отправляем туда перловку, варим дальше
Морковь очистим и порежем кружочками, сельдерей очистим и нарежем мелкими кубиками, ну а картошку как хотите.
Если суп получается густым - добавим кипячённой воды, не забыть досолить!
Когда перловка будет почти готова, опускаем овощи и варим до готовности. Добавим зелени.

Песочное печенье

Ингредиенты: На 16 печений:
175 гр несоленого сливочного масла, комнатной температуры
225 гр простой муки
60 гр рисовой муки
60 гр сахара
1/4 ст л соли
25 гр сахарной пудры
1/4 ст л ванильной эссенции
сахар
Это традиционное печенье можно увидеть во всех туристических магазинчиках, супермаркетах в Шотландии и даже за ее пределами, в Англии. Обычно его подают с карамелью, и многие рецепты, как и этот, включают в себя рисовую муку, чтобы печенье было более нежным, но ее можно заменить на пшеничную.
1. Смазать две невысокие разъемные формы для торта. Просеять в миску простую муку, рисовую муку и соль, отставить.
2. Электрическим миксером взбивать масло 1 мин. Добавить весь сахар и продолжать взбивать пока смесь не станет воздушной. Добавить ваниль, если используете.
3. Деревянной ложкой перемешать муку с маслом. Перевернуть на поверхность, слегка посыпанную мукой. Разделить тесто на две части, помесить каждое и сформировать круглую лепешку.
4. Разложить тесто по формам, разровняв на поверхности. Посыпать сахарной пудрой и проткнуть в нескольких местах вилкой.
5. Острым ножом начертить на тесте 8 кусков. Запекать в духовке при 120 гр С/250 F/Gas 1/2 в течение 50-60 мин до золотистой и хрустящей корочки. Охладить в формах около 5 мин.
6. Аккуратно раскрыв форму дать соскользнуть коржам на доску. Острым ножом нарезать каждый на 8 частей, пока они еще теплые. Охладить на решетке и хранить в плотно закрывающихся контейнерах.

Теперь небольшая музыкальная пауза.
Хоть и называют иногда гэльский язык мертвым (вот уж не знаю, почему!) но это неправда - на нем разговаривают, поют песни, вещает телеканал... Несколько песен на гэльском мы и послушаем.

Видео

Что ж, развлеклись, все посмотрели, теперь наступило время познавательной части. Поговорим о символах Шотландии.

У всех свои воспоминания о родине. Каждый вспомнит что-то особенное – традицию ли, семейное ли предание, событие, родные места. Не бывает одинаковых воспоминаний. Когда шотландец вспоминает о своей Родине, то ему приходят на ум печальные вересковые пустоши, развалины замков, поношенный прадедовский килт и заунывная мелодия волынки. Шотландцы гордятся своими традициями и даже американские, австралийские, новозеландские шотландцы говорят: «Где бы мы ни были – мы шотландцы!», не теряя интереса к своим корням. Уже упомянутые килт, волынка, а так же чертополох – несомненные символы Шотландии. Но не стоит забывать и о государственных символах – флаге и гербе. Обо всем этом и пойдет речь.

Флаг Шотландии.

Представляет из себя голубое полотнище с белым андреевским крестом. История флага связана с покровителем Шотландии – Святым Андреем, апостолом Иисуса Христа и братом другого апостола – Петра. По приданию, останки Св. Андрея были привезены в Шотландию греческим монахом Регулусом в 340 году. Во сне ему приснился ангел, который сказал, что царь Константин хочет перевести останки из города Патры в Константинополь, и монаху было сказано забрать их как можно дальше на край земли, чтобы хранить их в безопасности. В то время Шотландия была как раз концом всех известных земель и монах, сумев взять зубы, несколько костей и пальцев из могилы Св. Андрея, направился туда. Он потерпел кораблекрушение возле побережья Файф (Fife), где было поселение пиктов, впоследствии названное Сент-Эндрюс (St. Andrew′s). Есть легенда, связывающая происхождение флага связывает его с битвой в 9ом веке к востоку от современного Эдинбурга. В 832 году, армия пиктов под руководством Ангуса Мак Фергюсона, вместе с войском скоттов, была окружена гораздо большей армией англов. Перед битвой Ангус молился Богу о победе, несмотря на уступающую в размере армию. Во время битвы облака разошлись, сформировав белый диагональный крест – тот самый крест на котором Св. Андрей был распят. Первый раз крест без фигуры святого был использован как национальная эмблема на солдатской форме, а не на флаге. Изначальным фоном был черный цвет, а не синий. С годами синий цвет стал преобладать, и это объясняется несколькими гипотезами: первая – это легенда об облаках на небе, а вторая – альянс с французами, чей флаг в те времена был белый крест на голубом фоне. В 1970х годах произошло возрождение флага Шотландии. В наши дни в Шотландии нередко можно встретить национальные флаги на улицах и домах. Особенно часто флаг Шотландии используется на спортивных мероприятиях, таких как футбол и регби. Есть также и неофициальный флаг – «свирепый лев» (красный лев на желтом фоне). Он часто используется как второй национальный флаг, хотя и не принят британским законом. Тем не менее, официально этот символ принадлежит монархам и не имеет права использоваться где-либо еще, но на практике это правило игнорируется. В наше время его очень часто можно увидеть на футбольных матчах.

Герб.
Точно такой же лев изображен на щите герба Шотландии.

Щитодержателями выступают два единорога, прикованные к постаменту цепью. Единороги символизируют неукротимый нрав шотландцев. Единороги поддерживают два штандарта: королевский со львом и национальный с андреевским крестом. Первоначально герб имел только один девиз, расположенный согласно традициям шотландской геральдики сверху. "In Defens" является сокращением девиза "In My Defens God Me Defend" ("Меня защищает Бог"). Позже к гербу были добавлены регалии Ордена Чертополоха - орденская цепь и девиз, расположенный внизу. Герб просуществовал с незначительными декоративными изменениями до 1603 г., когда Англия и Шотландия были объединены под одной короной. Когда Яков VI стал одновременно королем Шотландии и Англии, шотландский лев попал на щит нового королевского герба, который был разделен на четыре части. На современном гербе Великобритании помимо льва присутствует щитодержатель - единорог. Кроме того, существует разновидность королевского герба Великобритании, используемая в официальных целях в Шотландии. От старого шотландского герба он отличается тем, что щит разделен на четыре части. В первой и третьей изображен шотландский лев (напомню, что на щите герба Англии он занимает только вторую четверть), одним из щитодержателей является английский лев, один из двух штандартов - английский, с крестом Святого Георга.

Волынка.
Волынка — древний язычковый духовой инструмент. Она известна у разных народов под различными названиями. Тем не менее, шотландцы считают волынку своим национальным инструментом. Когда-то волынку использовали как ритуальный и сигнальный инструмент горские кланы. Ее звук разносится на расстояние до 3 км. На самом же деле волынка ближневосточного происхождения. В Европу она попала в средние века – сначала в Ирландию и только потом – в Шотландию. Шотландцы добавили к волынке третью трубку (первоначально их было две) и украсили традиционным клетчатым узором. Волынки играли на праздниках, свадьбах, похоронах (впрочем, как и теперь). Они с незапамятных времен были заворожены ее долгим и непрерывным звуком. Неизменяющийся аккомпанемент бурдонных трубок - также древний аспект музыки многих культур. Сегодня этот прием нередко используется, чтобы выразить сильные эмоции в популярной, джазовой, оркестровой музыке и фоновой теле- и киномузыке. Диапазон волынки - всего 9 нот. Для их записи используется особая система полутонов. Шотландская волынка переживает сейчас новый пик популярности. При игре волынку держат перед собой или под мышкой. Музыкант вдувает воздух через специальную трубку и, нажимая локтем левой руки на резервуар, заполненный воздухом, правой начинает играть на игровой трубке. При перерывах в нагнетании воздуха волынщик прижимает мех к корпусу, и звучание продолжается. Устройство волынки таково: Резервуар - мешок из кожи или пузырь с выходами (стоками) для чантера, бурдона и вдувной трубки.
Чантер - мелодическая трубка с игровыми отверстиями.
Бурдон - трубка, поддерживающая постоянный звук. Количество их может варьироваться.
Трости бывают двух видов: одинарная (слева) - это кусок тростника с надрезанным язычком, закрытый с одной стороны. У многих волынок такие трости стоят как в бурдонах, так и в чантерах, но по большому счету эта трость считается бурдонной. Двойная - чантерная (справа) состоит из двух лепестков тростника, соединенных вместе. Звук возникает при прохождении воздуха через щель трости, что заставляет вибрировать края лепестков у двойной и язычок у одинарной трости. Чем больше давления воздуха требуется для извлечения звука, тем громче волынка и, соответственно, труднее на ней играть.
Вдувник - трубка для нагнетания воздуха в мешок. Обычно имеет запирающий клапан, который не дает воздуху возвращаться из мешка и "надувать" играющего, хотя многие волынки обходятся без него - в этом случае вдувник либо затыкают языком, либо перегибают относительно мешка. В некоторых волынках вместо вдувника может использоваться "лягушка" - мех, который с помощью эластичной трубки присоединяется к мешку и приводится в действие правой рукой. В 1746 году англичане под страхом смерти запретили горцам играть на волынке, носить килты и использовать тартан, уничтожая тем самым клановую систему и вековые традиции. От национальной культуры свободолюбивого народа не должно было остаться и следа. По иронии судьбы большое количество горцев было завербовано в британскую армию, которая охотно использовала волынку. Создание шотландских частей в составе регулярной британской армии спасло волынку от забвения. Созданные в 1757 году шотландские полки имели своих волынщиков, воодушевляя армию в походах и сражениях. И сегодня в Шотландии созданы целые военные оркестры волынщиков, исполняющие военные, народные и танцевальные мелодии в сопровождении барабанов. Шотландцы любят пение, танцы. На народных праздниках, как и много веков назад, звучит музыка, исполняемая на волынках. Шотландская волынка переживает сейчас новый пик популярности. Сегодня волынки, подобно древним музыкальным инструментам многих культур, включены в состав современных оркестров и ансамблей и используются в новых музыкальных формах и стилях.

Чертополох.
Каждая страна Великобритании имеет свой символ: у Англии - роза, у Уэльса - нарцисс, у Северной Ирландии - клевер, а у Шотландии - чертополох. Чертополох является символом Шотландии уже около 500 лет. Он изображается на гербах, монетах и, конечно же, растет на многочисленных полях Шотландии. Первое использование его в качестве эмблемы на монетах датировано 1740 годом. Существует легенда, согласно которой спящее шотландское войско было разбужено воплями наступающего противника, наступившего на колючий чертополох босой ногой. И тем самым Шотландцы успели мобилизоваться после сна и одержать победу. В благодарность, растение прозвали the Guardian (Хранитель). К сожалению, исторических доказательств этой истории не сохранилось. В честь этого символа назван Орден Чертополоха - рыцарский орден, связанный с Шотландией. Хотя его изначальная дата основания точно не известна, Яков VII (король Шотландии, также известный как король Англии Яков II) учредил современный орден в 1687. Орден состоит из Суверена и шестнадцати Рыцарей и Леди, а также некоторое количество «экстра» рыцарей (членов британской королевской семьи и иностранных монархов). Только сам Суверен дарует членство в ордене; ему или ей не советует правительство, как принято для большинства орденов.
Основная эмблема ордена — чертополох, национальный цветок Шотландии. Девиз ордена Nemo me impune lacessit (в переводе с латыни значит «Никто не оскорбит меня безнаказанно»); этот же девиз стоит на Королевском гербе и на некоторых фунтовых монетах. Покровитель ордена — святой Андрей. Шотландский кавалерский орден существовал в шестнадцатом веке, но в конце концов был закрыт. Яков VII выпустил письмо-патент "оживляющий и восстанавливающий Орден Чертополоха в его полной славе, блеске и величии" в 1687 г. Были назначены восемь рыцарей из максимума в 12, но король был свергнут в 1688 г. Его преемники, короли Вильгельм III Оранский и Мария, не делали дальнейших назначений в орден, который в конце концов обезлюдел. В 1703 г. королева Анна снова восстановила орден Чертополоха, и он дожил до наших дней.

Герб ордена:

_________________

за комплект спасибо neangel

21 Июл 2011 21:25

Вот шотландская кухня - это не мое... Sad

виски тоже не пью Laughing

пивасик можно Smile

А МУЗЫКУ НУЖНО Very Happy

_________________

Дотронуться до неба Ретро-роман

21 Июл 2011 21:56

А я бы с удовольствием попробовала бы перловый суп - я люблю блюда из перловки, печенье тоже неплохо. А хаггис хотя бы из интереса - обязательно! Да и рыбу люблю... В общем, мне многое интересно Smile

Музыка - это да, куда же без нее! Smile

Что ж... Продолжаем.
Национальный костюм.

Как это ни удивительно, килт до 15 века не был национальной одеждой шотландцев – его носили только жители Хайленда. Жители же равнин (лоулендеры) носили штаны. Но сейчас любой шотландец с гордостью носит килт. Всего сорок с лишним лет прошло с того дня, когда лоулендеры завели у себя горский костюм, но это уже стало традицией. Традиции возникают по-разному, но, возникнув, имеют тенденцию не умирать. Исток шотландских традиций - это стремление во что бы то ни стало отстоять свою самобытность. Тем более что английские короли долго пытались эту самобытность искоренить, но упорный и упрямый шотландский характер противодействовал "сассэнам"- таким пренебрежительным словом шотландцы называли англичан.
В наше время тартаны присутствуют всюду – в повседневной, праздничной одежде... О происхождении этого слова существуют различные мнения. Некоторые считают, что оно произошло от французского слова tiretaine – что означает грубая шерстяная ткань (как противоположное вязаному изделию), другие полагают, что слово произошло от древнего гаэльского диалекта tarsainn что означает «поперек» или «накрест». Впрочем, это совпадает со способом плетения тартановой ткани, где нитки переплетаются крест-накрест. Всем нам известное слово «плед» пошло из шотландского языка - Plaid, означающее одеяло, а в средние века в Шотландии почти все одеяла делались с рисунком тартан и именно плед был прародителем современного килта. Килты – это не юбки, как можно подумать, а широкие пледы, сложенные особым образом и обернутые вокруг тела. Существует 11 тартанов, которые не могут быть изменены согласно законам геральдики, но раньше кельты, не принадлежащие к каким-либо кланам и семействам, но живущие на их территории, могли позаимствовать их цвета, видоизменив рисунок. Именно так со временем появились праздничные тартаны, охотничьи, повседневные... Сегодня зарегистрированы около 1600 образцов и разновидностей тартанов. Использующиеся сегодня тартаны могут считаться старинными только потому, что они существовали уже 100 лет назад, ибо многие действительно старинные орнаменты были забыты. После объединения с Англией в 1745 году, Шотландцам под страхом смертной казни запретили носить одежду из тартана. Её разрешалось надевать только военным из Шотландского высокогорья. Носили они тартан «Черный Дозор» с черным, синим и зеленым цветами.

Но в 1800, когда режим англичан ослаб, шотландцы вновь решили возродить свои традиции. Поняв, что многие расцветки утеряны, шотландцы собирали их по всей стране и начали регистрировать новые. И только в 1822 году татран спустился с гор и стал привилегией высшего общества и нарядной одеждой интеллигенции Шотландии. Визит Джорджа 6-го в Эдинбург послужил отправной точкой для этого, так как он был первым монархом, посетивший Шотландию за 171 год, и шотландское общество встречало его в своих национальных костюмах – килтах. Немаловажную роль в восстановлении традиций тартана по всей Шотландии сыграл Вальтер Скотт, который в своих произведениях писал об этом, а также стал одним из инициаторов романтического движения по поискам расцветок тартанов, под названием «Пусть каждый шотландец носит свой тартан». Еще сто лет назад существовала сплошная неразбериха с тартанами. Но сегодня они более или менее систематизированы, хотя за последние годы 20-го века появилось большое число новых тартанов почти у всего - у городов, больших и малых, селений, островов, у любого, кто бы ни захотел. Что интересно, свой тартан, официально признаваемый шотландцами, есть и у России, зарегистрированный в 2007 году.

Цвета для него позаимствованы из тартанов Лермонтовых и шотландского рода Барклай, которому принадлежал фельдмаршал Российской Империи Барклай де Толли, а так же из флага Андрея Первозванного – символа как Шотландии, так и России. Но национальный костюм – это не только килт. Кроме него в шотландский национальный костюм (Highland dress) входит твидовая куртка (tweed jacket), простые длинные чулки, берет и кожаный спорран (sporran),- кошелёк который висит на узком ремешке, охватывающем бёдра. Этот вариант костюма носят днём. Для вечера имеется другой вариант костюма - юбка-килт надевается с меховым спорраном , чулками со своим определённым тартаном, усложнённой курткой и отделанной рюшем рубашкой . Шотландский берет- tam-o'-shanter - это шерстяная шляпа без полей с помпоном или пером на верху . Обычно его носят слегка сдвинув набок . Свое название берет получил от имени героя стихотворения Роберта Бернса с одноимённым названием. Следует упомянуть и такую деталь костюма, как нож. Истинный горец (Highlander) за своим правым чулком должен носить нож, на рукоятке которого выгравирован цветок чертополоха и вправлен топаз. Надо заметить, что если горец всовывал нож с внутренней стороны ноги, то по шотландской традиции это означало объявление войны. Мирные люди носят нож всегда с внешней стороны. И самый известный рисунок – черно-белая клетка на бежевом фоне, встречающийся повсеместно – это тоже тартан, правда, придуманный англичанином, и носит он название Burberry.

Мастера тартанов
Каждый в Шотландии разбирается в волшебном переплетении нитей, образующем клановый узор. Но есть такие, кто сделал это занятие основным содержанием своей жизни. Подобно тому, как всякий рыцарь разбирается в геральдике гербов, - но наряду с этим есть и Мастера Геральдики. Именно к их услугам прибегают, когда надо разоблачить самозванца или установить степень родства. И знатоки «науки тартана» - тоже Мастера... Не меньшим почётом и уважением окружены они, чем Мастера Волынки или даже Мастера Клинка. Потому что не менее значимой представляется их работа. Почему? По многим причинам... В обществе, где столь важную роль играет клан, - прерогативы клана не менее важны. Мастера Тартана помогают установить кровное родство - или совершить кровную месть. Или заключить свадьбу. Или определить главного наследника из нескольких претендентов. Иногда после консультации с ними разгорается война. Иногда - война затухает. Не одного и не двух мастеров обошли они. И каждому из них задавали вопрос: «Знаешь?». И каждый, внимательно осмотрев плед и юбку-килт, снятые с убитого, отвечал: «Нет». Конечно, не всё так просто было. С ходу к мастеру не явишься, с порога вопрос не задашь... Во всяком случае, к настоящему Мастеру. А ненастоящий... Зачем он нужен, ненастоящий? И приходилось участвовать в застольях, пить, не пьянея, эль, виски и красное вино. Пить - и похваливать, даже если вкус этого пойла выворачивает наизнанку. Потому что изготовлялось оно по клановым рецептам. А к клану Мастера нельзя проявить неуважение... Иногда приходилось и иные услуги оказывать клану Мастера. Или семье Мастера. Или даже - ему самому (но это - реже всего). Услуги... Самыми разными они бывали. От неведомой ранее горцам песни или метко сказанного слова, которое будут вспоминать, смакуя, несколько поколений клана, - до столь же меткого удара клинка, направленного на одного из тех, кого клан или сам Мастер считает своим врагом. Или - лихого налёта на вражеские земли. С поджогом замков, угоном скота... Или... Многими способами можно отплатить Мастеру за то, чтобы проявил он своё искусство. Лишь одним нельзя отплатить. Нельзя - деньгами... Не примет Мастер Тартана ни золото, ни серебро. Впрочем, как и любой другой Мастеров... Посмей предложить плату - бросит монеты в лицо. И окончится на этом весь разговор. Навсегда.
Поэтому много времени, много сил и труда уходит каждый раз на то, чтобы задать вопрос: «Знаешь?». И получить ответ: «Нет!».
Говорили в старину: "если поёшь о победе, - не смей умолчать и о поражении".

И вот мы подобрались к главной отличительной особенности шотландцев - клановой системе.
Клан – это несколько семейств, связанных между собой родством. Само это слово в буквальном переводе означает «дети», «потомство». Шотландцы ведут свою историю от 50-60 первоначальных кланов – семей. У каждого клана свой тартан, герб, девиз и легенды. Кланы часто воевали между собой, и поэтому сформировались четкие различия. В шотландских кланах наследство делится между всеми детьми в семье (а не достается, например, старшему сыну). Принадлежность к клану определяется приставкой «Мак», в переводе с гаэльского означающей «сын». Впрочем, есть такое понятие, как «септ» - это семья, не носящая фамилию клана, но состоящая с ним в родстве и имеющая право носить его тартан. Главой любого шотландского клана являлся вождь. В мирное время он управлял на территории клана, устанавливал законы и вершил правосудие, а во время войны он возглавлял клан. Члены же клана обязаны были следовать за ним в походах, оказывать гостеприимство и платить дань.

При его избрании вождь становился на камень, где приносил клятву нерушимо соблюдать все древние законы, обычаи и традиции клана. После этого ему вручали меч и белую трость. Бард клана рассказывал родословную вождя, перечислял подвиги его предков и желал вождю продолжать эту традицию. Главе клана принадлежала земля, на которой он поселился, или, как образно пишут старинные хроники, «был первым, кто зажег на этой земле огонь и вскипятил воду». Это был феодал, наделявший членов своей фамилии землей. Одновременно он нес ответственность и заботу о своих родственниках — защищал их мечом, обеспечивал немощных и больных, вершил правосудие. Словом, забот у чифтейна было множество. Редко когда ему удавалось спокойно посидеть у камина, на трубе которого был вырезан герб.

(Эта традиция, кстати, соблюдается и поныне, в каждом шотландском замке на каминной трубе непременно высечен герб - был бы замок...) Все члены клана обязаны были свято соблюдать законы семейства. Для непослушных существовало страшное наказание — изгнание из клана. Строптивцу в этом случае не оставалось ничего иного, как покинуть страну, ибо клановая система признавала права только членов клана. Чтобы избежать бездетных союзов и в результате — распрей при дележе наследства, наследник чифтейна вступал в пробный союз со своей избранницей. Это была так называемая «свадьба левой руки». Если по истечении двенадцати месяцев и одного дня в молодой семье не появлялся отпрыск, брак расторгался, не бросая тени на избранницу. Если отпрыск появлялся, игралась «свадьба правой руки», считавшаяся уже окончательной. После 1745 года система кланов пошатнулась, но тем не менее до сих пор популярна. Отличительным признаком принадлежности к тому или иному клану у шотландцев является килт с характерным для каждого клана рисунком тартана. Могущественные кланы сохраняли свое влияние даже после объединения Шотландии с Англией.

И под конец нашего путешествия по Шотландии немного истории.

история Шотландии

Что ж... Напоследок еще немножко музыки....

Видео

Но сильно прошу не расслабляться - завтра нас ждет Уэльс! А пока - спокойной ночи всем!
_________________

за комплект спасибо neangel

23 Ноя 2024 14:28

А знаете ли Вы, что...

...Вы можете вести списки книг, фильмов, авторов и др., а также создавать персональные рейтинги при помощи сервиса подборок. Подробнее

Зарегистрироваться на сайте Lady.WebNice.Ru
Возможности зарегистрированных пользователей

Не пропустите:

Читайте журнал "Маленькая Шотландия"

♥ Нам понравилось:

В теме «Великие слова и мысли по Фрейду»: [img] читать

В блоге автора Allegra: Дама с единорогом и три её портрета

В журнале «Little Scotland (Маленькая Шотландия)»: Единорог в мифологии, искусстве и геральдике

Зарегистрируйтесь для получения дополнительных возможностей на сайте и форуме