Норвегия

Такая классическая Норвегия - фьорд красивейший, домики с травяными крышами.
___________________________________

 » Тромсё

Я не героиня, а безбашенная авантюристка. А вся семья расплачивается.

Продолжаем. Первые несколько дней мы жили в Тромсё. Это крупнейший город северной Норвегии. Он расположен на двух островах и частично на материке вдоль фьорда. Пишут, что здесь находятся самый северный ботанический сад, университет и пивоваренный завод. Насчет первого не знаю, а второе и третье не совсем верно. Об этом в свое время. Большая часть зданий в городе деревянные.


А кусочек набережной очень похож на Ганзейскую набережную в Бергене


Через фьорд переброшен мост, ведущий из центра к одной из местных достопримечательностей - самой молодой городской церкви прихода Тромсдален.


С другими церквями у нас связаны свои впечатления. В кафедральном соборе мы попали на органную субботу, а в католической церкви - совершенно неожиданно - на православное богослужение.

В Тромсе есть несколько интересных музеев. Самый яркий из них - аквариум Полярия. Здесь можно увидеть кормление морских котиков и танец медуз, погладить камбалу и морских ежей. А в Полярном музее - вспомнить историю полярных открытий, покрутить штурвал старого корабля и ручки радио, увидеть на старых фотографиях лица тех, кто знаком по именам в учебниках. А еще в городе есть вот такой забавный музей.


Конечно, это в первую очередь музей для детей, и в нем есть комната детского творчества. А среди листов для раскрашивания в этой комнате изображение Водяного из "Летучего корабля".

В целом, городок очень милый, и на второй день по нему уже можно гулять, не боясь заблудиться.

 » Остров Сенья-1

Следующие несколько дней мы провели на Сенье. Это остров недалеко от Тромсе. Иногда его называют "Норвегией в миниатюре". И если иностранных туристов на севере страны больше привлекают Лофотенские острова, то сами норвежцы предпочитают Сенью. Добраться до нее можно либо посуху мостами, либо на скоростной лодке из Тромсе за час. Рейсы, правда, нечасты. Билеты можно купить прямо на борту, но только по кредитке. На самом острове есть несколько маршрутов автобусов, которые комбинируются друг с другом. Народу мало. Во втором автобусе была только наша семья.
Поселились мы в деревеньке на северном побережье Мефьордваер, про которую моя дочка спросила, почему наша дыра так далеко. Единственная большая улица деревни вытянулась вдоль фьорда, от нее отходят несколько маленьких переулков. Тут же шумят бурные ручьи. Вокруг есть несколько пешеходных маршрутов на природе. Зато ближайший магазин в соседнем поселке в пяти километрах. И все жители друг друга знают. Когда водитель автобуса услышал, где нас высаживать, он сразу назвал, к кому мы едем жить. Уже вечером с нами здоровались местные жители, выгуливавшие собак. На берегу фьорда стоит гостиница "Мефьорд бригге" с очень неплохим рестораном, а на ресепш помогут организовать экскурсии. Правда, тут на кого нарвешься. Сперва нам сказали, что никаких шансов. Потом работники сменялись, и нас прокатили и по суше, и по морю. В первый же день мы прошлись по деревне и, похоже, немного полюбовались сиянием. Освещение это вполне позволяет.




На последней фотографии можно разглядеть индейца в головном уборе, нарисованного самим небом.

День второй мы провели в поездке по острову. Увидели Ейсфьорд со знаковой смотровой площадки Бергсботн.


Увидели птичий базар.


И Зубы дракона. Это скальная гряда на самом краю фьорда.


Познакомились с местными троллями. Когда-то на острове был целый музей их. Но в 2019 самый крупный тролль сгорел, и к оставшимся можно просто подойти.


А уже возвращаясь в Мефьордваер, увидели тюленя - черная шарообразная головка высовывалась из воды и тут же пряталась обратно.

Воздух, осеннее многоцветье, безлюдье (в этот сезон), шум воды - все это делает Сенью волшебной. А нам еще предстояло увидеть ее с воды.
Продолжение следует.

Троллиха на последней фотке очень даже симпатичная.
Пижму я уже узнаю сразу - насмотрелась на неё летом и осенью.
___________________________________

 » Остров Сенья-2

Эйлин, ботаник из меня совершенно аховый, насчет пижмы ничего не скажу. А тролли там очень милые. Сделал их местный житель и открыл платный музей. Но после "гибели" самого большого тролля можно заходить бесплатно. Хозяина немного жалко.

В последний день нам повезло выйти на морскую прогулку. Всех нарядили в непромокаемые комбинезоны, детей затянули еще и в спасательные жилеты, и вперед. Качает во фьорде знатно. И волны бьются о берег, рассыпаясь белой пеной.

Дикая жизнь на Сенье бьет ключом. Самых ярких животных мы, правда, не увидели, но на скалах сидел серый морской орел, а чайки и вовсе были везде, в том числе, и на ограде рыбозавода.


Прокатились мы рядом и с лососевой фермой. Она находится прямо во фьорде, и рыба плавает в морской воде.

Выйдя в открытое море, мы промчались с таким ветерком, что зуб на зуб не попадал. А на обратном пути увидели очень живописную, хотя и не самую высокую гору Сегла (639м).


Море на Сенье, а это Баренцево море, пахнет очень приятно и своеобразно: рыбой и свежестью, но никак не йодом. Сейчас уже чувствуется приближение зимы, а летом температура воздуха достигает 15-20 градусов, и на пляже вполне можно поиграть в волейбол.

Сейчас, в октябре, можно просто гулять и дышать. Официально, ягодный сезон уже закончен, но настоящим собирателям это не помеха. После прогулки мы еще успели набрать рябины, которой здесь немыслимое количество, и красной смородины. И то, и другое доехало до дома, может, немного забродив.
А рано утром мы изловили автобус и двинулись обратно, чтобы оставить в порту Тромсе большую часть вещей и налегке лететь на Шпицберген.

Ну, не скажи. Ты знаешь все северные ягоды, а я бруснику от клюквы сроду не отличу. И чернику - от волчьей ягоды.
Фото Сеглы такое красивущее, просто глаз не оторвать (ну, я любитель каменюк всех размеров )
Там такая характерная слоистая структура, что сразу представляешь, как росли горы.
___________________________________

 » Шпицберген. Лонгийр

Всем привет. Наконец, я сюда добралась.
Эйлин, я и ягоды далеко не все знаю. Только те, что пособирать хочется.

Кажется, я созрела, чтобы хотя бы начать писать про Шпицберген. Вначале планирования я просто поверить не могла, что мы сумеем туда попасть. На сегодня это самое экзотическое, а с учетом нашей любви к северному направлению, и самое дальнее место, куда нас могло занести. От столицы острова Лонгийра до Северного полюса всего 1300 км. Официально на этом архипелаге находится самый северный населенный пункт с населением больше тысячи человек, самый северный университет и даже самая северная пивоварня. Правда, университет занимается изучением арктической природы, климата, физических явлений в высоких широтах и обучает студентов на третью степень. Для получения первой и второй степеней надо выезжать на материк. Пивоварня же - результат деятельности одного энтузиаста, который даже добился изменения закона, чтобы наладить на архипелаге любимое дело. Пиво это делается на основе местной ледниковой воды в небольших количествах и является местным специалитетом.

Само привычное нам название Шпицберген (Спитсберген) - "острые горы" - появилось на карте в 1596 году, когда голландец Виллем Баренц в поисках северного пути в Азию наткнулся на эту сушу и увидел вот такие заостренные вершины.


Норвежское название Свальбард - "холодный край" - упоминается еще в 1194 году в книгах про Исландию, но именно Баренц соотнес его с этим архипелагом.

Официально архипелаг принадлежит Норвегии, но находится вне Шенгенской зоны. С этим связана одна забавная административная процедура: вылетая из Тромсе, вы получаете выездной штамп в паспорте, а на обратном пути - въездной. На самом архипелаге паспортом не интересуются, поскольку это территория Норвегии с безвизовым въездом и в штампе нет смысла. Следовательно, такой штамп - просто сувенир и может сделать паспорт недействительным. Правда, до пандемии его можно было получить на почте. Так что, если бы не Шпицберген, мы, проведя в Норвегии почти две недели, остались бы только с датским и шведским штампиками, так как летели туда через Копенгаген, а обратно через Стокгольм.

Вообще, логистика поездки оказалась на удивление простой. Добраться до Шпицбергена можно из Тромсе (прямой самолет) или из Осло (с высадкой в Тромсе для прохождения паспортного контроля). От аэропорта до Лонгийра ходит автобус, встречающий каждый рейс и развозящий приезжающих по отелям. Водитель просто спрашивает, кому куда, и объявляет остановки. Все гостиницы расположены довольно компактно, и в пределах города можно пешком добраться до любой точки. С едой все более, чем благополучно: на главной улице есть крупный супермаркет и впритык друг к другу несколько баров и ресторанов. С поездками несколько сложнее. По закону, запрещено выходить за пределы Лонгийра без оружия, плюс здесь нет общественного транспорта, поэтому путешествовать можно только с местными гидами. Вернее, есть возможность поездить самим, но она слишком муторная: нужно обладать лицензией на оружие, получить разрешение местных властей, взять напрокат оружие и машину.

Впрочем, в первый день мы оставались в городе, поэтому еще немного о нем. Лонгийрбюен, или Лонгийр, был основан в начале ХХ века американской угольной компанией, начавшей разработку местных шахт, и назван в честь ее хозяина. Позже разработки перешли в руки норвежской компании и городок фактически принадлежал ей. Лишь в 2011-12 годах здесь прошли первые настоящие выборы горсовета. Проживает в городе, по разным данным, 1700-2000 человек.
Заметки на полях (обычно я редко интересуюсь этим вопросом в путешествиях, но тут бросилось в глаза). С таким статусом и отдаленностью города связана одна деталь. Люди с особыми потребностями и семьи с особыми детьми фактически выдавливаются отсюда. Аргумент: они не могут получить всего, что им положено. Гид рассказала нам такую историю (имена я, конечно, не помню): у семьи, проживавшей на острове, родился ребенок с синдромом Дауна. Подрастая, он увлекся плаванием и принес Норвегии медаль на параолимпийских играх. Вроде бы прославил имя острова. Но в итоге, семью попросили перебраться на материк.

Есть в Лонгийре садик (на ограде написано, что после трех дня на его площадке можно играть всем), школа начального и среднего образования (как нам объяснили, в 13-14 классах те, кто не захотел уехать за высшим образованием, имеют возможность попробовать себя в разных профессиях, необходимых на острове), больница, или скорее амбулатория, дом культуры с библиотекой.

Во время Второй Мировой немцы разбомбили город, и после войны он был отстроен заново. Нам рассказали, что архитектор, руководивший работами, распорядился использовать при покраске зданий все цвета, встречающиеся в местной природе.


Как видно на фото, дома здесь, в основном, деревянные.

А это местная центральная улица.


Прошу прощения за себя на фото, но без меня этого пейзажа не сохранилось. Здесь расположена большая часть гостиниц и баров-ресторанов и практически все административные здания. Где-то за моей спиной и наша гостиница. Наверное, здесь будет уместно упомянуть об одной местной традиции, которая соблюдается не только в частных домах. В Лонгийре принято, заходя в помещение, сразу снимать уличную обувь. Изначально это делалось для того, чтобы не внести внутрь угольную пыль. В нашей гостинице тоже сразу у двери, еще до лестниц и коридоров в номера, стояли обувные полки.

Стараясь расцветить свою суровую жизнь, жители Лонгийра проводят в течение года ряд праздников, которые привлекают и туристов. В наши дни это был гастрономический фестиваль "Taste Svalbard". В первый день мы попали на традиционное бесплатное барбекю в честь открытия фестиваля и концерт учеников местной музыкальной школы. Во второй день меня угораздило купить билеты на лекцию с дегустацией о добыче Королевского и Снежного краба. Почему "угораздило"? Учитывая международный характер мероприятия, я рассчитывала на лекцию на английском и с рецептами. На самом деле, все проходило на норвежском с картинками из интернета на большом экране и на уровне "А Волга впадает в Каспийское море, а лошади едят овес и сено". За рецептами же я бегала к шефу, который приготовил и раздавал еду. Зато вино лилось рекой. В какой-то момент мы просто испугались, что миром это не закончится, и слиняли.


И напоследок, несколько картинок неба над Лонгийром. Не знаю, это северное сияние или тучи, подсвеченные далеким заходящим солнцем, но было красиво.


Продолжение следует.

А почему? Волки заедят?


Красивенькие разноцветные домики, но никак не пойму, почему они деревянные. Неужели в них не холодно?
___________________________________

Белые медведи. Это одно из четырех млекопитающих, живущих на острове. И вот такой сувенирный, а отчасти предупреждающий знак можно увидеть прямо возле аэропорта.



Как раз хотела написать, что в доме очень тепло при том, что на улице уже и днем небольшой минус. Видимо, дерево лучше держит температуру.

Однако Прям первобытные опасности.
___________________________________

 » Шпицберген. Скансенбукта

Там не только опасности, но и восторги первобытные.

На второй день мы отправились на долгую морскую прогулку. Тот же автобус, что ходит в аэропорт, собрал туристов по гостиницам и отвез в порт. Корабль уже ждал. Это трех- или четырехпалубник с двухэтажным теплым салоном и открытыми участками на всех палубах, кроме нижней. При взгляде на трепыхания более мелких соседей нашей посудины сразу брала оторопь. У нас качка чувствовалась, в основном, на трапах.
После быстрого инструктажа по технике безопасности мы вышли в море. Солнце потихоньку поднималось, окрашивая все вокруг в мягкие пастельные тона.


Шпицберген целиком расположен в Северном Ледовитом океане, но обладает очень изрезанной береговой линией со множеством фьордов. Лонгийр стоит не просто на Исфьорде, а на его более мелком ответвлении Адвент-фьорде. Мы же, покинув Адвент-фьорд, двинулись в сторону Скансенбукты. На мысе Тордсен нас ждала встреча с одной из трагических страниц освоения Шпицбергена. На берегу стоит так называемый "Шведский дом".


Это старейший сохранившийся дом Шпицбергена, и он был построен так, чтобы выдержать тяжелые зимние условия. Зимой 1872/73 годов здесь застряла группа норвежских охотников. На следующий год пришедшая за ними спасательная экспедиция нашла всех семнадцать человек мертвыми. Тела захоронили в вечной мерзлоте, и лишь полтора десятка лет назад новая экспедиция попыталась разгадать загадку смерти норвежцев. Часть тел очень хорошо сохранилась, у них даже не решились брать образцы тканей. Часть опытов все же провели. Вывод: зимовщики умерли от отравления свинцом. В то время этот металл входил в состав жестянок для консервов. Сейчас Шведский дом признан культурным наследием Норвегии

Продолжая плавание, мы приблизились к строгой, но очень живописной Скансенбукте.


На берегу этой же бухты лежит на боку старый рыбачий баркас. Где-то написано, что он здесь с начала ХХ века.


Плывя дальше, мы так и не встретили медведей или моржей, зато заметили белые точки оленей на черных склонах и какую-то белую пушистую птицу. Забавно, мне она показалась довольно крупной и неплохо различимой на расстоянии. Позже гид показала нам на картинке кого-то похожего. Эта похожая птичка не больше голубя.
И конечно, нельзя обойти вниманием ледник Норденшельд, названный в честь одного из исследователей Арктики. Вот он, с голубыми стенами, глубокими синими трещинами и небольшими дрейфующими льдинками.


Еще один восторг - снежные цветы на горных склонах. Они словно сады Снежной королевы, чье королевство Андерсен поместил именно на Шпицбергене.


И последняя на сегодня фотография - знатная арктическая путешественница.


Именно так я себя и чувствовала, стоя на носу корабля - качает, щеки щиплет, пальцы уже ломит от холода, а вокруг никого, нежное небо и белые склоны. Реально, совершенно нездешние ощущения.

Ужас какой. Люди даже не понимали, что с ними происходит и отчего.


И живописная, и снег сфотографирован в тот момент, когда он розовый. Красота!


Ещё красота - голубой лёд! Помню, в каком-то из прошлых путешествий ты даже ходила по голубому леднику.


Да, зимовщица. Какая температура там была?
___________________________________

Краски там совершенно восхитительные.


В прошлый раз дети пару минут постояли на голубом льду, взрослые - только рядом. Здесь мы просто смотрели с борта корабля, но все равно появляется ощущение настоящей полярной экспедиции.


На суше где-то минус пять, хотя меня успели напугать прогнозом в минус пять - минус шестнадцать, а в море все было серьезнее плюс ледяной ветер и холод от близких снега и льда. Для детей это первый подобный опыт. Правда, я готовилась, как могла: у всех термобелье, термоноски, по три-четыре слоя одежды и обувь, шапки, шарфы.

 » Шпицберген. Лонгийр и окрестности

Последний день на Шпицбергене прошел в разъездах вокруг Лонгйира. Трехчасовая экскурсия предполагала перемещения на машине с легкими перебежками вокруг. Первым делом, мы добрались до старых вагонеток, ведших в угольную шахту. В отличие от наших представлений, здесь в шахту нужно ехать не вниз, а вверх по склону горы. Интересна сама история появления в этих местах угля. За время геологической истории Шпицберген изрядно помотало по свету. Некогда эти кусочки суши располагались в субтропических широтах и были покрыты лесами. Здесь до сих пор находят окаменелости с отпечатками довольно крупных листьев. Позже острова-обломки дрейфовали на север, на какое-то время прибились к Гренландии, затем оторвались от нее и "уплыли" на восток. Древесина под воздействием внешних условий превратилась в древесный, а затем и каменный уголь. Больше половины территории покрыто ледниками и даже под существующей тундровой растительностью лежит вечная мерзлота.
Ледники, врезаясь в породу, прокладывали фьорды и долины. Вот одна из них.


А тут можно увидеть и первые поселковые дома, и, к сожалению, отступление ледника. Когда-то он, по словам нашего гида, спускался ниже дальнего перевала, сейчас уполз за гору.


Поселок по мере развития уходил все дальше от грязи и шахт. Когда начальство впервые стало селиться в стороне от разработок и от народа, шахтеры так "обрадовались", что перекинули одну из линий вагонеток над новыми домами. И уголь время от времени (случайно или нет ) вываливался на чистеньких белых воротничков. А нынешний городок вот так смотрится со стороны старого угольного терминала.


Еще одно интересное место расположено совсем рядом с городом. Это зерновое хранилище, существующее на случай крупных катастроф. На русском я встречала патетическое название "Хранилище Судного дня". В него свозятся образцы зерна из разных стран и хранятся в условиях вечной мерзлоты.


На поверхность выходит лишь малая часть помещения, остальное - под землей. Впрочем, понизим немного градус торжественности. Во-первых, такое хранилище не одно в мире. Аварийные запасы есть и в других местах. Во-вторых, совсем ни к чему дотягивать до настоящего общепланетного Судного дня, чтобы воспользоваться здешними богатствами. Тем более, вероятно, тогда и пользоваться ими будет некому. Но, например, сирийцы смогли с помощью сохранившихся здесь образцов возродить сельское хозяйство, тяжело пострадавшее от многолетней войны.

Вернемся к природе. На архипелаге есть четыре основных вида диких млекопитающих. Это водоплавающие белые медведи и моржи, с которыми нам не повезло во время плавания накануне. Это песцы, с которыми нам повезло не на островах, а на материке. Зато мы услышали несколько интересных историй про них. Сейчас, в начале и середине осени, песцы ушли вглубь острова и питаются останками умерших за сезон животных. В другое время их вполне можно увидеть в самом Лонгйире. Из-за пандемии удалось сделать одно интересное наблюдение. До нее лисицы часто появлялись возле баров и питались остатками еды или тем, что выкинули желудки перепивших посетителей. Когда во время короны общественные едальни закрылись, бродячие нахлебники тоже пропали. Чтобы появиться в первый же день, как открылись бары и на улицах появились вырывающие пьяные. Так что, не только мы наблюдаем за природой, но и она за нами.

И с четвертым видом млекопитающих нам, наконец, повезло в этой сухопутной экскурсии. Это северные олени. Чтобы на них посмотреть, мы съехали с проторенных дорог и добрались до университетской метеостанции. Неподалеку от нее и гуляла славная семейка.


В отличие от лапландских полу-домашних, это совершенно дикие животные, живущие только на архипелаге. Похоже, они попали сюда, когда Шпицберген еще не был так обособлен, и с тех пор развивались самостоятельно. Интересно, что днем раньше мы видели совершенно белые точки на горных склонах, а у этих оленей смена шубки на зимнюю еще не закончилась. Еще один момент: на фотографии один из ветвистых рогов самца уже отвалился, другой еще на месте. По словам нашего гида, уже в ближайшее время самцы должны полностью потерять рога, а у самочек появятся маленькие, но очень острые рожки. Именно они помогут настоящим и будущим мамам защищать то малое количество еды, которое удастся найти под снегом.

И кстати, еще о снеге. Два раза на Шпицбергене мы попали в снег. В отличие от привычного нам, он настолько сухой, что совершенно не лепится - даже в снежки не поиграть. А еще он постепенно заваливает островные просторы. Так, моя дочка, выбравшись из машины посмотреть на оленей, тут же провалилась в него по щиколотку. А хаски, пока тренирующиеся на дорогах таскать тележки на колесах


скоро перейдут на сани и помчатся по бездорожью.

И напоследок, небольшое озерцо и Адвент-фьорд совсем неподалеку от аэропорта. Здесь уже появился лед, но еще очень слабый и ходить по нему нежелательно. А мы устроили здесь пикник на обочине с чаем, горячим смородиновым соком и разогретыми местными дошираками.


Самолет в Тромсе опоздал на два часа, и за это время нас успели покормить бутербродами и попоить газировкой с местной пивоварни. Так что, там варят напитки не только для местных суровых горняков.

Ледниковые долины - величественное чудо!


Правильно, так их! Мамам еда нужнее.
___________________________________