Ми-ми:
Что-то мне прудик в саду кажется знакомым! Был такой совместный французский фильм с Бинош "Кушетка в Нью-Йорке", там действие развивается в престижном районе НЙ и в трущобном доме в Париже. Очень милый фильм! Ленни, ты должна знать, там мужик психоаналитик, а она? просто парижанка!
Таша Тан:
Еще немного о Бруклин-Хайтс
Зарождался район в 1807 году, когда промышленник Роберт Престон проложил здесь железную дорогу и финансировал строительство семи трёхэтажных домов. Он называл Бруклин Хайтс «спальней Манхэттена», намекая на то, что здесь будут жить состоятельные люди.
Однако придать району статус элитного удалось не сразу. Первые поселенцы постоянно жаловались на матросов, которые жили прямо на местной пристани. Они и другие портовые чернорабочие промышляли воровством и скупкой краденого. По ночам пьяные горланили песни и слышались крики о помощи.
Местные жители приходили в ужас, когда по утрам на своих бэк-ярдах находили спящих рыбаков и матросов.
В 1816 году ситуация в Бруклин Хайтс начала меняться в лучшую сторону. Престон создал бизнес, связанный с катанием жителей на лодках по реке Ист-Ривер. Затея так понравилась манхэттенским богачам, что в портах Бруклин Хайтса была запрещена стоянка торговых и рыбацких судов.
В 1850-м году завершается строительство самого популярного в истории Бруклин Хайтса здания – Плимутской церкви пилигримов (Plymouth Church of the Pilgrims). Мало кто знает, что на протяжении 40 лет здесь занималась проповедями писательница Гарриет Бичер-Стоу, автор известного романа «Хижина дяди Тома». Некоторые историки до сих пор уверены, что именно эта книга спровоцировала Гражданскую войну в Соединённых Штатах.
Любопытно, что под Плимутской церковью находилась подземная станция железной дороги. Причём она не была отмечена ни на одной официальной карте. Через неё в церковь проникали гонимые рабы и бежавшие военнопленные, получавшие здесь убежище. По некоторым данным, служители церкви спасли более пяти тысяч человеческих жизней.
К концу XIX века практически весь Бруклин Хайтс был уже застроен.
Бруклин Хайтс всегда привлекал творческих людей. Иногда случались удивительные совпадения. Например, в 1940-х годах на одном этаже в доме по адресу 7 Middagh Street одновременно поселились композитор Бенджамин Бриттен, поэт Уистан Ауден и новеллист Карсон МакКуллер. Они всегда устраивали горячие дискуссии, которые могли продолжаться более суток. Местные жители шутили, что «по соседству с Бриттеном, Ауденом и МакКуллером может ужиться только немой».
Бруклин-Хайтс считали своим домом известные писатели Норман Мейлер, Труман Капоте, Артур Миллер, Теннесси Уильямс и Генри Миллер.
Несколько лет в Бруклин Хайтс проживала актриса и главный американский секс-символ Мэрилин Монро. Кстати, когда общественность узнала, что она купила апартаменты в Бруклин-Хайтс, население района моментально увеличилось на 10%. Все мужчины хотели жить рядом с голливудской красоткой.
Сегодня самым известными жителями района считаются певец Боб Дилан (он, кстати, увековечил местную Montague Street в своей балладе «Tangled Up in Blue») и известный актёр Габриэль Бирн («Перекрёсток Миллера», «Конец света», «Паук»).
Таша Тан:
Ну, полюбовались историческим районом?! Тогда поехали дальше!
Бруклинский художественный музей
Бруклинский музей - один из крупнейших художественных музее США. Собрание музея насчитывает более полутора миллионов экспонатов, от шедевров древнего Египта до произведений современного искусства.
Музей расположен в здании стиля боз-ар, в самом центре Бруклина. Площадь музея: 52,000 кв.м. Ежегодно музей посещают около 500 тысяч человек.
Нынешнее великолепное здание Бруклинского музея было возведено в конце XIX в. по проекту известнейших американских архитекторов Мак Кима, Уайта и Мида перед самым входом в Бруклинский ботанический сад. Прежде на его месте было помещение куда более скромное и тесное. Хотя и то здание, разрушенное впоследствии пожаром, не было первым, вмещавшим занесенный в Национальный регистр исторических мест музей.
В экспозицию Бруклинского музея собирали все, что могло послужить воспитанию американской нации - образованной, культурной, способной построить свое будущее.
В те годы Бруклин не был даже городом. В архивных документах он значится как «село Бруклин». Из этих документов, которые, кстати, тоже хранятся в этом музее, можно узнать, сколько было в этом селе жителей, сколько школ, больниц и церквей, и какие в селе промыслы и мастерские. А вот с Бруклином 1830-х гг. зрителя уже могут познакомить живописцы того времени. Так, стены одного из «американских» залов украшает серия работ Фрэнсиса Гая — «Зимние сцены в Бруклине». Почти пасторальный пейзаж, подернутый дымкой, становится фоном для давно разросшегося села, меж домами которого снуют фигурки его обитателей.
А основой музея стала библиотека генерала де Лафайета — героя американской революции, соратника Джорджа Вашингтона. Вместе с библиотекой маркиз де Лафайет подарил Бруклину и свой дом, который стал первым выставочным помещением музея. Одним из первых библиотекарей и собирателей «всего для всех» был человек не менее великий, чем Лафайет — поэт Уолт Уитмен. Однако число экспонатов росло не просто быстро, а стремительно, и довольно скоро у музея появился новый, более просторный дом, а сам музей получил новое имя: Институт наук и искусства.
Занимались в новом Институте действительно серьезной исследовательской работой. Практически сразу же в нем образовалось множество отделов: естественной истории, зоологии, географии, домоводства, политики, экономики, и даже первый в мире отдел изучения электричества. И все же основной заботой института было искусство. С первых дней по инициативе Лафайета музей начал приобретать работы американских художников, положив начало одной из лучших коллекций американской живописи и скульптуры.
Славой Бруклина и его музея стала огромная, постоянно растущая библиотека, а впоследствии — основанная при ней школа для одаренных детей и школа живописи. Еще Уолт Уитмен напомнил основоположникам Бруклинского музея, что само это слово происходит от греческого «museion», что означает «искусство музыки», и настоял на основании при музее еще и музыкальной школы, которая спустя годы дала начало знаменитой Академии музыки.
Со временем промышленный отдел, а затем и отдел естественной истории приобрели статус самостоятельных музеев. И сейчас Бруклинский музей представляет собой музей искусств, хранящий не только картины американских живописцев и отличное собрание работ европейских мастеров, но и уникальные коллекции произведений искусства и предметов быта «доколумбовской» Америки, Африки, Океании, древнего Египта. Временные экспозиции — еще одна блистательная сторона жизни музея. Только за несколько последних лет его посетители смогли полюбоваться удивительной красотой зимних пейзажей Клода Моне, шедеврами графики Уинслоу Хомера, эмоционально напряженной живописью Лии Краснер, сверкающей красками и отмеченной несомненным талантом, и даже коллекцией археологических экспонатов «Скифское золото курганов Украины».
Не обходится и без скандалов. Была сделана, в частности, попытка скандализовать чрезвычайно интересную выставку работ чернокожих фотографов: мол, фотохудожница Вилли Миддлбрук осмелилась изобразить себя распятой, подобно Христу. Это утверждение более чем спорно: при желании в композиции фотографии можно угадать крест, однако большинство зрителей видят только талантливый фотомонтаж.
Другая интересная экспозиция - выставка «Семейный альбом». Здесь представлены рисунки, скульптурные композиции, картины и произведения «предметного искусства», хранящиеся в частных, семейных коллекциях. Среди экспонатов этой выставки немало шедевров: работы Родена, полотна Пикассо, Уорхолла, Матисса, Модильяни, Сард-жента, Дега. Однако Бруклинский музей прославлен не только коллекциями. Помимо постоянной экспозиции и временных выставок этот культурный центр знаменит концертами, фестивалями и показами лучших кинофильмов года.
Vlada:
Сколько стоит квартирка в таком домике?...
Нью-Йорк чудесное местечко для туристов (хотя они и попадаются на глаза воришкам!). Кстати, не забудьте прочитать статью у меня в блоге о Нью-Йорке в серии In Death!
Да, меня тут на свидание пригласили (так, один мужчинка), так что я отправляюсь на рандеву, а вам завтра расскажу, как все прошло! Удачной экскурсии дальше!
Таша Тан:
Кони-Айленд
Кони-Айленд - полуостров, бывший остров. Название происходит от искажённого нидерландского Konijn Eiland - Кроличий остров. Кони-Айленд находится на самой южной оконечности Бруклина. Вдоль побережья океана тянется Променад - деревянная набережная, начинающийся на Брайтон-Бич и доходит до Кони-Айленда. Вдоль побережья идет также одна из основных магистралей района - Сёрф авеню.
Когда-то Кони-Айленд был островом; индейцы называли его Нарриох, то есть «место без тени». Трудно сказать, отсутствием ли тени объясняется невероятное поголовье кроликов, давших острову его нынешнее имя, но зато именно благодаря солнечному климату Кони-Айленд с начала XIX века сделался главным местом для пригородных пикников.
После возведения в 1883 году Бруклинского моста желающих искупаться и отдохнуть в выходной день на лоне природы стало так много, что никакой природы уже не осталось. Тогда-то здесь и стали устраивать огромные парки аттракционов, где использовались все наиновейшие достижения строительной техники и индустрии развлечений.
Именно на Кони-Айленде высота сооружения впервые была признана самостоятельным аттракционом, способным притягивать посетителей (эксперимент проводился с девяностометровой башней, привезенной в 1876 году с празднования столетия Филадельфии). Именно здесь стали делать хот-доги — самый первый в мире фастфуд — и строить американские горки, постепенно приучившие население к циклопическим лабиринтам автомобильных развязок.
Самый большой и самый известный аттракцион Кони-Айленда - сооруженные в 1927 году и объявленные недавно национальным достоянием американские горки «Циклон». За 110 секунд вагончики преодолевают расстояние в 800 метров, развивая скорость до 100 км/ч. И надо сказать, эти 110 секунд стоят потраченных на них пяти с половиной долларов. Второй раз подряд прокатиться можно даже за 4 доллара, но желающих сделать это находится совсем немного.
Еще одним популярным развлечением была сооруженная в форме слона гостиница, построенная еще в те времена, когда не было никакого Бруклинского моста. В одной из передних лап слона (18 метров в окружности) помещался сигарный магазин, в другой — диорама. Задние лапы использовались как лестницы в номера, помещавшиеся в туловище и служившие в основном для быстрых свиданий, которыми заканчивались пляжные знакомства. Именно с того времени невинное выражение «cходить поглазеть на слона» получило в американском английском тот же смысл, что и русское «отправиться в нумера».
Главный же фастфуд Кони-Айленда - Nathan’s. Каждый год 4 июля здесь проходит главный американский чемпионат по скоростному поеданию. Состязание появилось на свет в 1916 году, когда ирландец Джим Маллен слопал на пари тринадцать сосисок за 12 минут. С тех пор конкурс проводился регулярно, с перерывом на Вторую мировую войну и на беспорядки 1971 года. Последние пять лет в состязании побеждает японский юноша Такеру Кобаяши по прозвищу Цунами. В 2006 году он установил новый мировой рекорд, уничтожив за 12 минут 53 с половиной хот-дога. В состязании Кобаяши использует так называемый соломонов метод: сосиска делится пополам, обе половинки запихиваются в рот одновременно, а за ними съедается булочка.
dita:
Классно прогулялись!!!
Тиана ,суперские фото! И Конни-Айленд и Бруклинский музей!
А Конни-Айленд Упоминается в фильме "Любовь с уведомлением" с Сандрой Балллок и Хью Грантом.
У меня уже готова на завтра экскурсия по Сохо и Гринвич Виллидж
Ну все, спок-но. Я пошла примерять всю обувку, прикупленную сегодня
и пересматривать сделанные фото
Всем спасибо за шикарную экскурсию!
Elka:
Мариука! С новой драгоценностью!
Вчера безжалостно оторвали меня от экскурсии( видите-ли, у них ОСАДА)! Магическое слово - "уйдите прочь от компа" или "освободите место"- в вольном переводе.
Пришлось наверстывать сегодня - впечатления прекрасные! Столько новой информации!Очень понравилось в ботаническом саду.
Познакомилась с местными обитателями.
Кстати, если вдруг вечером опять будет ОСАДА (для меня - ЗАСАДА), интересная информация.
Особенностью Нью-Йорка является отсутствие уличных кошек и бродячих собак. (В отличие от Краснодара. Кто живет и бывал в Краснодаре - меня поймут.) Зато кошки и коты, подчас очень раскормленные, живут в магазинах. Постройки здесь старые, в подвалах – склады. Естественно, появляются мыши. Вот и держат хозяева магазинов кошек, которые если и не ловят мышей, то уж наверняка отпугивают. Отсутствие на улицах кошек и собак вполне компенсируют белки.
Они не ручные, но людей не боятся, выбегают на дорогу, перебегают от палисадника к палисаднику, дают себя рассмотреть или сфотографировать. А вот белочки, живущие в парках – совсем другое дело. Те избалованы вниманием людей, подходят близко, могут взять еду из рук. Но не все, что вы им дадите, они будут есть. Выберут, что повкуснее, а то, что не нравится выкинут. Так и пасутся от одного отдыхающего к другому. Изредка, рано утром или очень поздно вечером можно встретить енота. Эти зверки промышляют по мусорным бакам и стараются не попадаться на глаза людям.
dita:
Девочки, я к моему огромному сожалению не смогу сегодня вечером с вами погулять.
А посему - расскажу вам о некоторых районах города сейчас - поучаствовать жуть как хочется.
Простите, что забегаю наперед.
Итак
ГРИНВИЧ-ВИЛЛИДЖ, СОХО И ТРАЙБЕКА
Сперва заглянем туда, куда нам сам бог велел - в книжный магазин.
STRAND BOOKSTORE
Лучший книжный магазин города занимает несколько этажей на углу Бродвея и Двенадцатой улицы. В своей рекламе "Стрэнд" утверждает, что длина его книжных полок - почти 18 миль Вероятно, это преуменьшение. Забежать сюда на 10 минут и выйти через 3 часа с горой книг - довольно привычный сценарий для тех, кто живет в Нью-Йорке: во-первых, в "Стрэнде" гигантский выбор любой подержанной литературы, а во-вторых, в подвальном помещении можно за полцены купить совершенно новые издания - так называемые review copies, которые пролежали несколько дней в редакциях городских газет и журналов. Самые ценные книги - фолианты за сотни и тысячи долларов - можно полистать на третьем этаже в отделе редких книг (rare books), а самые дешевые лотки "все по доллару" выставляют перед входом в магазин, и на них вполне можно найти тот самый альбом, который вы только что присмотрели в книжной лавке MoMA, но за одну тридцатую его цены.
Уведите меня отсюда, плиз, иначе никакого Рью-Йорка я больше не увижу.
ВАШИНГТОН-СКВЕР
Прямоугольный парк Вашингтон-сквер (Washington Square) находится посередине острова чуть южнее Восьмой улицы. С севера в него упирается Пятая авеню - центральный проспект Манхэттена, разделяющий его улицы на западную и восточную стороны. В нью-йоркской молодости в этих местах находилось кладбище для рабов и жертв желтой лихорадки; сегодня Вашингтон-сквер выполняет функцию кампуса у лишенного такового Нью-Йоркского университета.
Нью-Йоркский университет (NYU) был основан в 1831 году. В отличие от другого престижного нью-йоркского университета, Колумбийского, он не может похвастаться выдающимися государственными мужами, вышедшими из его стен, зато выпускниками его были два Сэмюэла, во многом определившие нынешний облик США, - Сэмюэл Морзе и Сэмюэл Кольт.
Даже нам женщинам известно, кто это. Не в последнюю очередь мы обязаны этому чтению романов, которые некоторые личности отвергают, как что-то непотребное. Глупцы.
Корпуса NYU разбросаны вокруг Вашингтон-сквер, особо не выделяясь среди прочих домов; студенты отдыхают на лужайках парка-площади, читают книжки, курят (и не только сигареты
), занимаются спортом, обедают. Здесь постоянно кто-то бренчит на гитаре или дудит на саксофоне. Более серьезные артисты используют для выступлений рудиментарный амфитеатр в центре парка. Летом, впрочем, выясняется, что это не амфитеатр, а фонтан. 
Частный университет NYU не следует путать с государственным Городским университетом Нью-Йорка (CUNY)
С южной стороны площади возвышается церковь в псевдороманском стиле с классической итальянской кампанилой - мемориальная церковь Джадсона (Judson Memorial Church). Святой Адонирам Джадсон был баптистским проповедником, в начале XIX века переведшим Библию на бирманский язык, отчего итальянскость и средневековость церкви становятся еще забавнее
Начало Пятой авеню отмечает белокаменная арка Вашингтона посередине северной стороны площади. Она была сооружена в 1889 году к 100-летию инаугурации Джорджа Вашингтона. Считается, что именно здесь первый президент сша въехал в свою будущую столицу. Со стороны Пятой авеню арку украшают сразу две статуи Вашингтона: в мундире, в память о его военных доблестях, и в партикулярном камзоле, в память о его гражданских добродетелях.
С той же северной стороны Вашингтон-сквер обрамляют построенные по единому плану краснокирпичные дома самого благородного вида. После того как в 1828 году на площади был разбит парк, его окрестности стали (и остаются) районом весьма престижным. В кварталах на запад от Пятой авеню, чуть севернее Вашингтон-сквер, до сих пор сохранилось немало солидных особняков в колониальном стиле. Заглянув в их окна, можно краешком глаза увидеть, как живут богатейшие семьи страны.
Позади первого ряда домов за Вашингтон-сквер путешественника ждет приятный сюрприз: два начинающихся от северо-восточного угла площади крохотных переулочка, замощенных булыжником, - Вашингтон-мьюс (Washington Mews) и МакДугал-элли (MacDougal Alley)
Некогда выходящие в эти переулки маленькие домики служили конюшнями и кухнями домов, глядящих парадными фасадами на парк. Теперь в них размещены, в частности, культурные центры при nyu - французский Maison Francaise и, напротив него, немецкий Deutsche Haus.
Иллюзия маленького уголка Европы была бы еще полнее, если бы не возвышающиеся с торцов переулков небоскребы Пятой авеню.
На Пятой авеню находится Форбс-билдинг (Forbes Building), в котором располагается не только редакция журнала Forbes, но и отличная галерея, в которой собраны разнообразные коллекции представителей мужской половины семейства Форбс. Несколько залов посвящены действующим моделям кораблей, несколько - оловянным солдатикам; отдельную комнату занимают первые эскизы и ранние издания настольной игры "Монополия", придуманной для развлечения Чарлзом Дэрроу в начале Великой депрессии.
ГРИНВИЧ-ВИЛЛИДЖ(Greenwich Village)
На нью-йоркский лад название района произносится как Гринич-Виллидж
На запад от Вашингтон-сквер начинается район Гринвич-Виллидж, который славится своими клубами, кофейнями, эксцентричными магазинами и адресами, где жила половина всех столпов литературы и искусства XX века. Кроме мемориальных адресов достопримечательностей в Виллидже мало: дома красивые, но практически нет выдающихся, музеев тоже почти нет. Зато на протяжении шестидесяти лет Виллидж считался самым богемным районом страны, и в прошлом веке чуть ли не вся осмысленная молодежь Америки в ту или иную пору своей жизни стремилась сюда.Сейчас богемная жизнь ушла в прошлое: художники покидают Гринвич-Виллидж из-за выросших цен на жильё, уезжая в Бруклин, Лонг-Айленд-Сити (Квинс) и Нью-Джерси. Однако жители Гринвич-Виллидж по-прежнему выделяются своим либеральным образом жизни и гордятся своей историей, называя иногда весь остальной Нью-Йорк севернее 14-й улицы «сельской местностью» (upstate). Здесь находятся дома многих знаменитостей, таких как Джулианна Мур, Лив Тайлер, Ума Турман, Филип Сеймур Хоффман.
До основания посёлка на его месте находились заболоченные плавни. В XVI веке индейцы называли эту местность Сапоканикан («табачное поле»). В 1630 году голландцы основали здесь поселение Нортвейк (Noortwyck). В 1664 году, после захвата англичанами Нового Амстердама, стал быстро расти.Около ста лет Гринвич-Виллидж действительно оставался деревней, состоятельные ньюйоркцы выезжали туда на природу и строили там загородные резиденции - подальше от шума и сутолоки Даунтауна.
Свое название район получил от усадьбы, построенной вблизи Гудзона в 1731 году англичанином Питером Уорреном. До сих пор эта усадьба стоит на пересечении улиц Перри (Perry Street) и Четвертой.
Жилые дома Гринич-Виллидж
Исторический, "настоящий" Гринвич-Виллидж, находится западнее Бродвея, севернее Хаустон-стрит (Houston Street) и южнее Четырнадцатой улицы - этот район теперь, как правило, называют Вест-Виллидж
Его момент славы пришелся на 1960-е годы, когда он стал мировым центром контркультуры вообще и движения битников в частности. Тогда в клубах и кофейнях Вест-Виллиджа давали концерты или читали стихи Боб Дилан, Аллен Гинзберг, Джими Хендрикс, Дженис Джоплин
, Джим Моррисон и т.д. От тех пор и остались эти полуподземные, затемненные кафе с выставками местных авангардных и левацких художников, где атмосфера так располагает к полемическим беседам или просто к бокалу вина под звуки джаза.
На облюбованной туристами МакДугал-стрит (MacDougal Street),
которая ведет от Вашингтон-сквер к Шестой авеню, находится несколько заведений, на которые надо обратить особое внимание. Во-первых, это древнее итальянское CafО Reggio,
которое работает рядом c Третьей улицей с 1927 года, снималось во многих фильмах (например, во втором "Крестном отце") Во-вторых - Caf$ Wha?
на углу с узкой улочкой Минетта-лейн, где по молодости, бывало, играли Дилан и Хендрикс. В-третьих - Le Figaro Caf$ на углу с Бликер-стрит, когда-то любимое битниками, потом закрывшееся, а потом открытое вновь, - оно попало, например, в "Путь Карлито".
С точки зрения еды на МакДугал особого внимания заслуживают полуподвальные ближневосточные кафе, где продают фалафель, шаурму и свежевыжатые экзотические соки.
Перекусив на МакДугал, можно повернуть на Бликер-стрит (Bleecker Street),
чтобы продолжить вечер в одном из многочисленных рок- или джаз-клубов, которыми славно это место - например, в "джазовой столице мира", как не без оснований называет себя клуб Blue Note на Третьей улице, между Шестой авеню и МакДугал.
Прежде чем углубляться дальше в Вест-Виллидж, сначала совершим небольшую прогулку на север по Шестой авеню до ее пересечения с Гринвич-авеню (Greenwich Avenue).
Там, невозмутимо возвышаясь над уличной суматохой, стоит сказочный замок с бойницами, витражами и часовой башней - построенная в 1877-м по чертежам Калверта Вокса Библиотека Джефферсон-Маркет (Jefferson Market Library).
Библиотекой она стала лишь в 1967 году, после того как ее спасла от сноса группа активистов во главе с поэтом Э.-Э.Каммингсом, который жил на соседней улице и всегда писал свое имя с маленькой буквы.
Почти напротив библиотеки, на углу с Восьмой улицей, находится не столь величественная, однако не менее важная нью-йоркская достопримечательность - закусочная Gray's Papaya,
где, как справедливо отмечают критики, продаются если и не самые лучшие хот-доги в Нью-Йорке, то совершенно точно самые лучшие хот-доги за 75 центов. Любой житель этого города, даже если он банкир с Уолл-стрит или бриллиантовый брокер с Сорок седьмой улицы хоть раз, да покупал бутерброд в Gray's Papaya.
От библиотеки уходит к Гудзону одна из главных улиц Вест-Виллиджа, Кристофер-стрит, по которой можно дойти до Шеридан-сквер (Sheridan Square) на Седьмой авеню.
Шеридан-сквер сложно назвать площадью - на самом деле это немного хаотическое пересечение нескольких улиц, которое к северо-западу отсюда вообще приводит к географическому парадоксу: Четвертая улица, которая теоретически должна идти параллельно всем остальным "стритам", вдруг начинает пересекаться сначала с Десятой, Одиннадцатой и с Двенадцатой улицами, а потом упирается в Тринадцатую - такого больше нет нигде в Нью-Йорке.
Хоть бы не заблудиться!!!
Хотя мы и не к такому привыкли - с нашими-то улицами и переулками...
Район вокруг Шеридан-сквер замечателен тем, что здесь несколько важнейших городских джаз-клубов: старая-престарая Arthur's Tavern,
клаустрофобический Район вокруг Шеридан-сквер замечателен тем, что здесь несколько важнейших городских джаз-клубов: старая-престарая Arthur's Tavern, клаустрофобический Smalls, ненадолго закрывался, но теперь вернулся к жизни снова, и Village Vanguard, где когда-то каждый вечер играл Майлс Дэвис
Вообще с клубами и барами в этих местах надо быть внимательнее: многие из них служат местом сбора геев, которые в большом количестве обитают вокруг Кристофер-стрит (Christopher Street). Ну мы ничего не имеем против геев и можем заглянуть в милые заведеньица
Геи начали селиться в этих местах в шестидесятых годах, потому что местные жители мыслили прогрессивно и относились к секс-меньшинствам толерантнее, чем, скажем, обитатели Маленькой Италии. Тем не менее их притесняли и здесь - так после повальных арестов, которые 27 июня 1969 году полиция провела в баре для геев Stonewall Inn,
здесь шли уличные бои, ставшие официальным началом политической борьбы геев и лесбиянок за свои права. В честь тех событий в Гринвич-Виллидже и в других городах мира каждый год в последнее воскресенье июня проходит шумный "Парад Кристофер-стрит", он же Гей-прайд (Gay Pride). Символом борьбы геев с обществом служит скульптура Джорджа Сегала "Освобождение геев" (Gay Liberation) в сквере на Шеридан-сквер, изображающая две однополые пары: мужчины стоят, женщины сидят на скамейке.
Поблизости, на Бедфорд-стрит (Bedford Street),
одной из самых старых улиц Виллиджа, за дверью без вывески находится Chumley's - открытый в 1922 году подпольный бар, куда захаживали и Фицджеральд, и Керуак. Каким-то непостижимым образом атмосфера "сухого закона" осталась здесь почти нетронутой - сидя в Chumley's, чувствуешь себя как в фильме "В джазе только девушки", где гангстеры пьют виски из чашек для чая
Это была первая часть моего рассказа.
Надеюсь вам понравится.
Мариука:
Elka , dita , ИРЭНА , Верочка, aminna ,
Ди, спасибки, очень интересно. я думаю, что мы в этих районах сегодня побываем.
Ленни!
Это самое ОНО! 
А то меня коридорный с утра немного не понял, когда я хриплым голосом просила рассольчика 
Итакс, вольное сочинение на тему: "Как я провела ночь в Нью-Йорке с самым шикарным
детективом Центрального управления полиции города Нью-Йорка"
Сначала мы прокатились по городу на мотоцикле, сами понимаете, что разговаривать было не удобно, поэтому я только молча успевала крутить головой по сторонам. Ночной Нью-Йорк это потрясающее зрелище, у меня даже не хватит слов, чтоб описать это великолепие,смотрите сами
Потом был поход по ночным клубам этого замечательного города, первый был Copacabana( этот я запомнила лучше всех)
Клуб открылся в 1940 году. Самый главный клуб ночного Нью-Йорка. Одно из дорогих и элегантных заведений города. Именно в этом месте зажигались мировые звезды латиноамериканской музыки. Вместительность клуба более 4 000 человек. Входная плата колеблется от 10-20 долларов, резервация столика 30 долларов. Мы, конечно, зашли бесплатно, не то, чтобы Бакстер пользовался своим служебным положением, просто охранник на входе оказался знакомым
Фотографировать внутри оказывается нельзя,но мы же русские!!Здесь нам на входе дали по фирменному коктейлю( Бакстер за рулем, но не выливать же второй!!)
Следующим был культовый клуб Studio 54, некоторые моменты истории которого нашли своё отражение в голливудском кинематографе. Открытый в 1977-м году, он моментально обрел невиданную популярность среди нью-йоркской богемы, однако, уже в 1979-м, по требованию властей, клуб, который отличало необыкновенное сочетание элитарности и "продвинутости", был закрыт (посетители клуба не скрывали того, что там можно свободно приобрести любые наркотики). Однако, за два года своего существования "Студио 54" сумел вписать свое имя в историю американской поп-культуры.
В 2000-м году легендарный клуб вновь распахнул свои двери для посетителей. И По сей день "Studio 54" отличается весьма строгим фейс-контролем, от посетителей требуется проявить оригинальность в одежде дабы быть допущенными в это ночное заведение. Столик на ночь с обслуживанием стоит до 500 долларов.
Входная плата: 25 долларов.
Нашу одежду сочли вполне оригинальной, мы просто не стали снимать шлемы.
Здесь бармен оказался парнем из Краснодара, так, что и тут коктейль на халяву
Потом мы отправились в Edelweiss. Один из наиболее вместительных ночных клубов города. Танцевальные залы располагаются на трёх уровнях, помимо "Эдельвейс" располагает тремя барами и VIP -залом. В клубе действует строгий фейс-контроль - публика в джинсах и в спортивной обуви в клуб не допускается. Впрочем, в повседневной одежде сюда никто из нью-йоркцев сюда и не ходит - ведь "Эдельвейс" прекрасно известен как "тусовка" самых утонченных модников города, а немалую часть завсегдатаев клуба составляют представители сексуальных меньшинств.
Входная плата: 20-25 долларов по выходным, в будние дни - 10-15 долларов. Скажу по секрету, что Бакстер очень не хотел туда идти, но где ещё я поглазею на такое количество экстравагантных людей?! Короче, мы пошли
, но долго там не задержались, один красавчик умудрился хлопнуть Бакстера по заднице, последнему это, естественно, не понравилось.... Вот здесь пришлось показать значок 
Следующим местом , которое мы посетили является ночной клуб Pacha, в переводе с французского означает капитан корабля. Один из самых известных клубов в мире, он существует с семидесятых годов и всегда пользуется ошеломляющим успехом и славой что позволило стать клубу эталоном ночной жизни и к двухтысячному году. Первый Pacha открылся на острове Ибица, сейчас клуб имеет более 70 филиалов по всему миру. Это филиал Pacha в Нью-Йорке.Здесь экссесов ни каких не было, выпила еще пару коктейльчиков, потанцевали.
А потом мы оказались в ночном клубе "Голубая белка"
Крэка мы не встретили, но напитки были за счет заведения, этот клуб не идет ни в какое сравнение с тем, где мы успевали побывать. Как будто спустились под землю
Уже при входе понимаешь, что это НЕ приличное место!! Но после того количество коктейлей, что я успела выпить и ещё с Бакстером , мне море было по колено!
А потом... я ни чего НЕ ПОМНЮ!!! Очнулась в отеле с жуткой головной болью и страшным сушняком, на подушке рядом записка : "Ушел на работу, вечером продолжим"
Не думаю, что я выдержу второй такой рейд по ночному Нью-Йорку, но сдаваться не принято у русского народа!!!!
Ленни:
Мариука писал(а):
Ленни,может сходим в кафешку через дорогу кафейку выпьем, пока народ подтягивается?
Мурка, пошли... может еще пироженки есть...
