Греция

И правильно сделали, местная кухня просто потрясающая! Цены, кстати, не очень дорогие, особенно если учесть размер порций! Мы когда приезжаем из Греции всегда привозим настойку из Кумквата, делают ее только на Корфу, но попадается и в Салониках, Капричи, да и вообще кондитерку, ну и конечно же фету! А вот оливковое масло в Греции лучше не покупать - сильно разбавляют. Про шубки тоже не следует забывать.
_________________

 » Крит. Видео - путешествие на авто

Вспомнила, что есть у меня видео, как мы с пляжа Вай Бэй возвращались назад в центр острова.

аналогично! карта на коленях, фотик на шее, а глазами следишь за дорогой. но серпантины мы из центра острова (жили недалеко от столицы (Ираклиона) поехали в тот раз на самый восток острова, на пляж Вай Бэй (Vai Bay), останавливались по дороге на нескольких пляжах, а назад (на видео) уже практически без остановок, вот я и решила поснимать дорогу, так как в ту сторону мне было не до съемок, а назад уже организм привык чутку.
вот примерно нарисовала маршрутик на тот день, есть шо вспомнить

 » Родос

Всем привет!

Этим летом были на Родосе, очень понравилось, спешу поделиться впечатлениями

Родос - это небольшой остров, размеры 77км на 37 км, население чуть больше ста тысяч человек. Остров компактный, уютный, очень живописный, с богатой историей (еще бы!).
Если будете отдыхать на Родосе ОБЯЗАТЕЛЬНО берите машину. Местные водят нормально, к тому же в основном за рулем не они, а законопослушные европейские туристы))). Иногда на трассе вокруг нас были только арендованные машины с логотипами))). Так что все очень прилично, дороги хорошие, система отработана долгими годами.

Ну.... начнем путешествие.

Аэропорт.



Теперь несколько слов о пляжах. Почему я рекомендую брать машину? Потому что на Родосе очень много живописных бухточек с оборудованными на них муниципальными пляжами. Можно утром позагорать и поплавать на одном пляже, потом вернуться в отель пообедать, и после обеда поехать загорать и купаться на другой пляж. Масса положительных впечатлений!



А теперь небольшой углок живой природы)))




Теперь исторические достопримечательности.





И, собственно, сам город Родос! Да-да, тот, где был Родосский колосс.



И под занавес...


___________________________________

Девочки, всем привет. Мы вернулись из очередного отпуска, и я спешу поделиться впечатлениями. Мужу на работе организовали субсидированную поездку на Крит - три ночи в Агии Пелагии, гостиница "Capsis Out of Blue". Но сидеть на одном месте нам скучно, а потому - рюкзак за плечи, и вперед.
В качестве новой точки базирования мы выбрали деревушку Спили на полпути между северным и южным побережьями острова. В первую очередь, она известна своим венецианским фонтаном. Из двадцати пяти львиных пастей постоянно льется вода с гор Псилотирис.


Для большинства проезжающих знакомство со Спили на этом и заканчивается. Может быть, кто-то задержится в маленькой местной таверне, где нет меню и хозяин каждый день готовит несколько домашних блюд из местных продуктов.


Кто-то обратит внимание на живописные склоны, пройдется по местному ботаническому саду или местным магазинчикам.


Но в окрестностях есть и другие любопытные места. Так, в пяти километрах от Спили стоит крошечная горная деревенька Киссос. Несколько ее улочек ползут по склону.


Крыши домов украшают аисты из темного металла, а по тропинкам гуляют кошки. Главная деревенская площадь названа Geroplatanos, что означает "старый платан", в честь огромного и одного из старейших на Крите платанов.


Эта площадь представляет собой балкон с видом на окружающие горы, а под балконом скрывается местное сокровище. Все, продолжу позже.

Лиса, спасибо. Для нас это уже пятая поездка на Крит, и с каждым разом мы все больше удаляемся от проторенных троп. При этом, большинство из наших маршрутов можно проделать на общественном транспорте.

Продолжаю. Спустившись прямо под площадь в Киссосе, можно прикоснуться к главному деревенскому сокровищу - секретному старинному фонтану, некогда служившему основным источником воды для местных жителей.


Согласно единственному найденному мной описанию, этот фонтан относится ко временам османского правления (сер. XVII - кон. XIXвв.) и украшен каменной резьбой, сочетающей христианские и исламские детали. Я же разглядела скорее природные мотивы: кипарисы, змеи, цветы. И хотя носики фонтана немного покрылись тиной, вода остается чистой и студеной. Освежиться здесь после похода в жаркий день - невероятное удовольствие. Любопытно, что старый платан, давший название площади, спускается сквозь толщу пола в нижний ярус, поближе к источнику-фонтану.
Но это не единственное место в деревне, достойное внимания. По указателям на греческом и русском языках двигаемся в сторону монастыря Св. Духа (Агиа Пневма). А по дороге натыкаемся на еще одну жемчужину.


Это церковь XIV века, посвященная Иисусу и Св. Екатерине. Впервые встречаюсь с церковью, разные стены которой посвящены разным образам. Церковенка крошечная, боковые апсиды (?) чуть выше человеческого роста, а веревка от колокола спускается до самой земли. При нас здесь было закрыто, но место явно обжитое.
На верхнем выходе из деревни дорога раздваивается. Можно пойти налево, на плато Гиос Камбос с эндемичной растительностью, можно направо к монастырю. Он расположен в двух километрах от Киссоса. Дорога очень простая, ровная и красивая: цветы, огромные бабочки, стрекот цикад и горы вдалеке. Проблема одна - нет тени. Наконец показывается сам монастырь.


Согласно описанию, монастырь Агиа Пневма (Св. Духа) был основан в XII веке. 15-го июня 1821 года местные турки вырезали монахов и сожгли монастырь. На протяжении XIX века здесь располагалась известная на Крите школа. Совсем недавно, три-четыре года назад, монастырь был восстановлен и возобновил свое существование.
В разгар дня здесь пусто, но калитка гостеприимно открыта. Небольшой двор засажен яркими цветами, дорожки ухожены, везде надписи на греческом, русском и английском. На столе под навесом стоят бутылки с раки и сиропами, термос с водой и рахат-лукум в банке. Висит предложение угощаться.


В тени дремлет разморенная кошка.


Церковь совсем крошечная, буквально метр на два, и буквально от двери взгляд захватывает основная икона.


Здесь нет той намоленности, которая окружает и бьет вас шквалом энергии, побуждая к действию. Напротив, в воздухе буквально разлито умиротворение. Хочется просто сидеть, смотреть по сторонам, дышать и радоваться жизни.
В целом, этот маршрут несложен, правда долог. Позже мы посчитали, что прошагали в этот день от тринадцати до пятнадцати километров. Большую часть пути можно проделать на машине. Очень большим преимуществом является доступ к пресной воде. Практически каждые два-три километра, начиная со Спили, есть фонтаны-выходы горных источников. И наконец, маршрут совершенно не раскручен, вне основной трассы мы почти не видели людей, а где-то и вовсе гуляли в одиночестве.
Позже я постараюсь показать и другие пройденные нами тропы.

Еще одна интересная тропа проходит прямо над Спили. Она короче, но сложнее. Тропа начинается от фонтана в Спили по стрелке "Агиа Пневма 2км" и ведет по-видимому не к монастырю, а к развалинам одноименной средневековой церкви. Первые несколько сотен метров проходят по мощеной улице. Затем с окраины деревни тропа с двойной разметкой: оранжевые деревянные стрелки на Агиа Пневма и рисованные зеленые стрелки - идет вверх по склону вглубь леса. Еще несколько сотен метров это более-менее оборудованная дорога: искусственные ступени, перила. Приятно просто прогуляться.

И так до смотровой площадки с видом на Спили.


А выше смотровой вы остаетесь наедине с природой. Кое-где тропа лишь угадывается, тем более, что разметка меняется с ярких зеленых стрелок на едва заметные синие точки. Зато вокруг лишь скалы, лес и стрекот насекомых.


По всей видимости, до конца тропы мы не дошли, но радость преодоления и удовольствие от окружающих пейзажей испытали сполна.

Вы там наверное уже как местные ориентируетесь)

На самом деле нет. И доказательство этому то, что мы забрели на помойку возле Спили, приняв ее за размеченную тропу. Правда, и виды, и глаза водителя мусоровоза при виде нас этого стоили.
Вот какие роскошные там скалы.


А вот такие виды открываются с утеса на краю этой мусорной тропы.


Вообще в сети полно информации, и проблема, во-первых, в том, чтобы добраться до места - а автобусное сообщение на Крите не самое лучшее, - а во-вторых, в том, чтобы сориентироваться на мелких маршрутах. О них, похоже, не знают даже местные, и непонятно, где искать нормальные карты.

И еще немного нашего путешествия.
Из Ретимно, стоящего на берегу моря, можно отправиться в поездку на экскурсионном двухэтажном автобусе. Часть его маршрута проходит по городу, другая - по окрестностям.
Первую остановку за городом автобус делает возле средневековой церкви Агиа Параскева

Следующая остановка у входа в ущелье Мили. Это очень легкий, проходимый даже с детьми маршрутик вдоль зеленого речного русла, мимо старых церквей, мельниц, живописных мостиков и небольших водопадов. Можно пройти всю дорогу или погулять час между двумя автобусами.

Еще одно интересное место - военный музей в Хромонастири. Здесь прямо из окон автобуса можно увидеть военную технику.

"Нам пишут из Янины",
или
Всем, в ком играет детство, посвящается

Эту историю надо писать сейчас, пока она еще бурлит и шкворчит в голове и эмоциях.
Время у нас сейчас чересчур веселое, и, если есть возможность, от него надо отдыхать. Я очень хотела перевести дух в одиночестве, не в нашей бурной стране и, по некоторым причинам, могла выделить на это совсем немного времени. А значит, поехать в Грецию. По тем же причинам, от традиционных маршрутов пришлось отказаться, и тут в голове всплыла строчка из моего любимого "Графа Монте-Кристо". Это была она - возможность пройти по следам Гайде и ее отца Али-паши.
Янина (Ioannina) - центральный город региона Эпирус на северо-западе Греции, не очень крупный, но и не самый мелкий, с населением порядка 50000 человек. Он хорошо приспособлен для туризма, но по большей части, местного. Добраться туда можно самолетом местных линий, то есть с пересадкой в более крупных аэропортах, или доехать за три часа на автобусе из Салоников. Жилья вполне хватает, хотя в большинстве отзывов я видела, что люди приезжают буквально на день из других мест. Чтобы получить настоящее удовольствие от города, этого мало. И по моему плану, мне предстояло, возможно, чуть-чуть погулять по Салоникам, пожить в старом доме внутри крепостных стен Янины, пройтись по местам Али-паши и съездить на день в район Загори с его красотами.

Битком набитый самолет из Израиля прилетел в Салоники рано утром и довольно быстро рассосался. Из аэропорта на одном краю города на междугородний автовокзал на другом его конце идет прямой автобус, и дорога занимает порядка сорока минут. На автовокзале работает множество касс, причем каждая связана со своей платформой отправления. На утренний автобус в Янину я опоздала на пол-часа, а на дневной купила буквально предпоследний билет. Никогда бы не подумала, что посреди буднего дня автобус будет настолько забит. Зато образовалось порядка трех часов, чтобы пройтись по Салоникам. И тут я хочу объяснить вторую половину заголовка. Детство - чудесное время, когда ты не несешь ответственности и можешь позволить себе подурить, сделать вроде бы неправильный выбор и проявить легкомыслие. Сдвиг выезда на север - это было лишь первое из приключений на вторые девяносто. А потому любопытному таксисту я назвалась болгаркой (в крайнем случае, смогла бы объясниться). пообщалась на безумной смеси языков и перенесла пункт назначения, чтобы мы точно друг друга поняли.

Салоники - это приморский, довольно стандартный город с отдельными жемчужинами посреди типовых исчирканных граффити домов.
Покажу буквально три таких жемчужины.



Ее построили на берегу Эгейского моря турки в шестнадцатом веке, предположительно, на месте старых византийских сооружений. За свою историю она была и крепостным сооружением, и тюрьмой, и местом казней. Сейчас здесь музей. А рядом гуляют пухлые разноцветные голуби, и с набережной видны покрытые снегом вершины на другом краю залива. Ниже снежных пиков лежит слой тумана, а под ним - синее море.

Буквально в нескольких минутах ходьбы от башни и моря стоит еще одна местная красота - церковь Агия София.



Место изумительной неяркой красоты и сильнейшей намоленности. все внутри сжимается от восторга, и совершенно не хочется уходить. Церковь эта стоит с восьмого века и представляет собой промежуточную структуру между базиликой и крестово-купольным типом. А купол ее украшает необычная мозаика вознесения Христа, созданная в девятом веке.

И отсюда всего несколько минут ходьбы до триумфальной арки Галерия, сложенной из кирпичей и украшенной лепниной.


Это памятник очередного - римского - периода в жизни города.

Ну и со своей любовью к кошкам я не могла пропустить развалины еще одной церкви - не успела посмотреть ее название.



Из центра на автовокзал идут несколько автобусов. Но есть одна проблема. В городе есть множество точек продажи билетов, только по заказу они не попадаются. В части автобусов можно купить разовые билеты за наличные или по кредитке. В других - только пополнить баланс магнитной карты. В общем, есть такие очаровательные длинноухие существа, и иногда приходится быть ими. И это тоже часть приключений. К счастью, за три поездки в автобусах Салоников я не встретила ни одного контролера. Никому ничего не рекомендую!

Междугородний автобус уже стоял на платформе. Сотрудники помогали укладывать чемоданы в багаж, а за несколько минут до выезда принялись сканировать билеты. Впереди ждала Янина!

Дорога от Салоник до Янины занимает три с лишним часа. Виды за окном чарующие, но рассматривать их с "жердочки" последних кресел совсем неудобно. А городской автовокзал находится в километре с лишним от крепостных стен. Нынешняя Янина в крепостных стенах ("кастель") заместно отличается от привычного мне Старого города Иерусалима. Здесь нет общинного противоборства, нет религиозной напряженности. Это просто хорошенький мини-городок с узкими улочками, невысокими домами, небольшими гостиницами, множеством цветов и преимущественно жилыми районами. Сады и дворики полны роз, живых оград и самых разных котиков.



Когда возникла Янина, неизвестно. На ее территории есть находки еще времен палеолита. Но уже в записях шестого века городок существует. Соответственно, происхождение имени тоже неточно. Город развивался на берегу озера Памвотис, или Памвотида, что на греческом означает просто "озеро". Периметр его порядка 30 км, а вдалеке уже видны покрыты снегом горы массива Пиндус. Посреди озера лежит островок с незамысловатым названием Ниси (остров). и туда мне будет крайне важно попасть.

Пока же идем в старейшую часть Янинской крепости Ич-Кале, где стоят самые важные общественные здания: и мечети, и развалины византийских церквей и оттоманских бань, и башня Бертольда (нормандца, захватившего более старые крепостные сооружения предположительно в 12-м веке).



Интересно, что о Бертольде и его башне упоминает византийская принцесса Анна Комнин, первая известная женщина-историк.



Неподалеку, за ажурной оградой возле мечети Фетхие, находится могила Али-паши. Его обезглавленное тело похоронили здесь в 1822 году. Оригинальная ограда со временем пропала, а эту возвели уже в наше время на деньги общества любителей старины Янины.

Город вышел из старых стен, кажется, еще в семнадцатом веке, и прилегающие к крепости улицы постепенно, а особенно активно в девятнадцатом веке, застраивались и невысокими частными домами, и торговыми галереями (стуа), и общественными зданиями. Последние часто возводились на деньги жертвователей (банки, школы).



Похоже, пик городского расцвета пришелся на конец восемнадцатого - начало девятнадцатого века, время правления Али-паши. Более поздние кварталы приобрели уже более стандартный вид. Старые же отчасти разваливаются, в том числе, и потому, что наследники бывших владельцев рассеяны сейчас по всему свету, и нынешние власти просто не в состоянии их найти, чтобы выкупить эту собственность и привести ее в приличное состояние. Дополнительный ущерб красоте Янины нанес закон, существовавший в 70-х годах прошлого века при диктаторском режиме Георгиоса Папандополуса и позволявший разрушать старые дома и строить на их месте новые, то есть, не реставрировать, а просто ломать. Вот и стоят почти вплотную к очаровательным цветущим старым улочкам "безглазые" кварталы с обваливающимися стенами и безликие дома-нашлепки второй трети века.

Сейчас Янина живет, цветет, красуется музеями, вкусно ест и весело гуляет. В последний день апреля я попала на вечернее шествие с живым оркестром возле крепостных стен, а назавтра город праздновал Первомай, как когда-то. Была демонстрация с живой музыкой, флагами, лозунгами и старыми революционными песнями. Утром магазины и кафе были закрыты, а потом народ выспался и занял улицы и рестораны.

Продолжение с моментами жизни и смерти Али-паши следует.

Несмотря на многовековую историю, самым великим и известным представителем Янины был Али-Паша, или Али Тепеленский. Надо сказать, что читая "Граф Монте-Кристо", я видела самого графа, Гайде и ее отца примерно на одном уровне достоверности. И лишь в последние месяцы, планируя поездку хоть куда-нибудь, стала часто натыкаться и на название города, и на имя его правителя. Оказалось, что это историческая личность, и его биографию Александр Дюма описал довольно близко к истине.
Родился Али Тепеленский в южной Албании в конце восемнадцатого века. Его отец правил этими местами. А сам Али постепенно поднимался по карьерной лестнице и в 1787 году стал турецким наместником в Фессалии и Трикале. А годом позже захватил Янину. Официально представляя турецкую власть, он постепенно расширял свои полномочия, правя подвластными землями твердой рукой. Он не чуждался пыток и казней. Но при этом, поддерживал обогащение, стабильность и равноправие своих подданных. Местный гид рассказал, что при внешнем следовании мусульманским догмам, Али-паша был атеистом, и христиане, мусульмане и иудеи чувствовали себя равными.

Судя по данным археологических раскопок, сераль Али-паши находился на берегу озера Памвотис, там, где сейчас стоит византийский музей.



А это самый узнаваемый силуэт старой части города.



Мечеть Аслана-Паши, она же мечеть Али-паши, была построена уже в семнадцатом веке, а в девятнадцатом сменила название.

Но, конечно, самые драматичные события происходили за пределами города. Али-паша рвался к отделению от Османской империи и созданию собственного государства. В 1820 году султан Махмуд Второй решил положить конец этой вольнице и отправил войска на подавление мятежного подчиненного. Последняя стычка произошла на острове Ниси посреди Памвотидского озера, где Али-паша укрылся с небольшим войском.



Здесь находился небольшой дом, принадлежавший паше, возле монастыря св. Пантелеймона. В музее можно увидеть некоторые наряды Али-паши и его жены Василики, его чубук больше метра длиной


И наконец, самый драматичный экспонат - щели в полу, через которые турецкие воины стреляли в пашу.



Султан хотел лишь одно - голову Али-паши, и ее отправили в Стамбул, выставили перед дворцом, а позже там и похоронили. Тело, как я писала, похоронили в Янине.

Разумеется, сейчас история Али-паши и Киры-Василики - это основное, чем притягивает остров. Но помимо дневных волн туристов, здесь проживает небольшая община рыбаков, поваров и изготовителей сувениров.

Вот так выглядят сейчас улочки острова.


Здесь небольшая уличная кафешка с местным деликатесом - лягушачьими лапками - и неизменными греческими кошками. Ох, как они пели, выпрашивая вкусняшку, и даже приглашали себя за мой стол, только хозяйка не разрешила их подкормить.


К концу дня остров мгновенно похолодал и опустел, и я осталась на пристани почти в одиночестве ждать через час лодки, да еще и с абсолютно разряженным телефон. К счастью, из одного паба слышались музыка и крики. Перспектива встречи с слегка повеселевшими незнакомцами пугала меня ненамного больше гнева и паники семьи, выяснившей, что вовремя я не отзвонюсь. Поэтому после долгих раздумий я все-таки решилась попросить у них зарядное устройство. В общем, оказалось, что там праздновали день рождения местного жителя, он угостил меня соком за компанию, и мы смогли обменяться тостами на родных языках. Нас там все еще называют "камарадами". А капитан моего будущего катера сидел и пил рядом.

К счастью, катер вышел вовремя, капитан отрулил нас, куда положено. А высадившись в городе, я еще умудрилась пройтись под стенами замка с живым оркестром. Янина показала лучшее, чего можно было ожидать за короткое время.

И еще один кусочек северной Греции, соседствующий с Яниной, - Загори, или Загорохорье. Первое название дано славянскими племенами, пришедшими сюда в третьем-четвертом веках, второе - чисто греческое. И оба они означают примерно одно и то же: место за горами. Янина лежит в горном массиве Пиндус, и Загори "прячется" за одним из его хребтов. Среди красот региона и глубокий узкий каньон Викос, и перекинутые через ущелья каменные мосты. Здесь их более тысячи. Интересно, что деньги на строительство мостов давали уроженцы Загори. уезжавшие на заработки за границу. Так они помогали прокладывать торговые пути для соотечественников и увековечивали свои имена. Например, вот этот мост над руслом Водомайтис называется Коккори в честь владельца близлежащей мельницы, финансировавшего обновление прежнего моста 1768 года.



Интересно, что русло под мостом совершенно сухое. Выше по течению вода есть, но где-то она уходит в трещины и течет уже под землей.

Еще одно природное чудо с рукодельными добавками:



Эти известняковые структуры - результат выветривания (и ветра, и дожди в регионе очень часты), а в последние годы люди добавили веселья пирамидками из обломков камня. Здесь четко видно горизонтальное залегание слоев, но в других местах на поверхность выходят осколки, где слои стоят вертикально. Когда и почему они перевернулись - гид не рассказал.

В горах прячутся традиционные греческие деревушки. Они возникли, в основном, при турецком правлении. Тогда турки соглашались на создание таких деревень на торговых путях и даже освобождали жителей от налогов, лишь бы не держать в глуши свои гарнизоны, но получать дорожные сборы с торговых караванов. И еще одно свидетельство тех времен. В старых местных церквях очень низкие двери. Когда-то при угрозе появления турецких солдат греки прятались в церквях. А турки часто въезжали в церкви на лошадях, чтобы увеличить поражающую силу. И тогда греки придумали уменьшать дверные проемы, которые не пропускали всадников и позволяли эффективнее защищаться.
Мы остановились в одной такой деревне на кофе. Это Цепелово.



На фотографиях видно, насколько деревни в Загорье отличаются от привычных греческих поселков. Вместо беленых стен и красных черепичных крыш везде серо-коричневый камень. Крыши тоже сложены из тонких пластин местного известняка. Родившийся здесь гид рассказывал, как оказавшись в других местах, счел дома там уродливыми. Был период, когда местные жители отказались от использования камня для крыш и выкладывали их черепицей. Когда же власти официально закрепили "каменные" нормы строительства и потребовали сменить покрытие, владельцы черепичных крыш ответили: "Дайте деньги - сделаем". Некогда Цепелово было значительным сельскохозяйственным поселением. Вокруг располагались пшеничные поля и пастбища, неподалеку находилась общинная водяная мельница. Сейчас здесь живут всего 150 человек. Работы мало. Есть садик, есть начальная школа. Дальше дети учатся в других местах. Посреди рабочего дня улицы совершенно пусты, и все равно возникает ощущение, что они полны жизни. Вышитые занавески на окнах, дремлющий под дверью кот, розы во двориках создают настоящий уют. Да и кофе в местной кофейне очень хорош.

И напоследок, пикник на обочине. Мы с гидом устроились в беседке с видом, настругали греческий салат с его домашним оливковым маслом и огромным количеством орегано и поджарили в муке лишь накануне выловленную форель.