Клуб историков-любителей

 » Красота.История древнего китайского костюма

ДРЕВНИЙ КИТАЙ

Китайская культура очень отлична от европейской, оно и понятно. Удивительно, но для китайцев «наличие» красоты в костюме не являлось главной целью, одежда была скорее «паспортом», говорящим о своем обладателе почти все



Каждая династия в Китае имела свою собственную культуру, оставившую неизгладимый след в истории. Господство каждой династии отмечено преобладанием какого-либо цвета и художественного замысла, что сделало все предметы китайской культуры, включая одежду, произведениями искусства.

Костюм Древнего Китая, как и всё прочее, составляющее историю и культуру каждой династии, стал своеобразной эмблемой китайской традиции. Костюм занимал важное место в китайской культуре в течение более трех тысяч лет. Китай являет собой образец древней и богатой культуры. Соответственно и костюм роскошен и красочен. В истории Китая было много династий; каждая имела свой собственный уникальный стиль одежды.

С появлением каждой новой династии и с ходом времени, одежда претерпевала изменения. При династиях Цинь и Хань (221 г. до н.э. - 220 г. н.э.) стиль одежды был консервативным; роскошным при династии Тан (618 - 907), изящным и утончённым при Сун (960 - 1279), элегантным при династии Мин (1368 - 1644) и очень затейливым при династии Цинь (1616 - 1911).

Первые костюмы, следующие одному стилю, относятся к эпохе Желтого императора (Цинь Ши Хуан, 2698-2598 гг. до н.э.) периодов Яо и Шун. Китайские иероглифы появились в древний период Шан - Инь (1750 -1050 гг. до н.э.).

Хотя 80 процентов иероглифов были пиктографическими рисунками, их был достаточно для письменности, и они имели особое произношение. Надписи на костях и черепашьих панцирях времен династии Шан демонстрируют иероглифы, обозначающие социальные классы того времени: ван - монарх, чэнь - чиновник при феодальном правителе, му -пастух, ню - раб, и - член племени. Существовали также слова, обозначающие предметы одежды и украшения, как например, и - одежда, лу - обувь, хуан шан - юбка и мэк - рукав. На скульптурах из археологических раскопок встречаются такие разнообразные украшения, как подвески и кольца из нефрита, серьги, ожерелья; художественные изделия из меди; предметы женского белья, шелковые и шерстяные ткани и т.д. Дорогие изящные украшения принадлежали исключительно аристократии, рабы или рядовые члены племени не имели на них права.

С развитием и распространением культуры начали появляться виды одежды и украшения разного предназначения. Появились различные модели платьев, юбок, головных украшений и уборов, обуви и чулок. Костюм развивался от простого и практичного, до богато украшенного. Это нашло отражение в изобретении «двенадцати рисунков эмблемы».

Рассматривая образцы и стили одежды в таких исторических книгах, как «Обряды Чжоу» в «Книге обрядов», можно видеть, что китайская одежда развилась от элементарной, чисто функциональной по стилю, до весьма сложных моделей. В эпоху Шан - Инь правила поведения, музыка, церемонии и одежда, не имели различий для разных социальных слоев. Однако начиная с династии Западная Чжоу (VIII - XI века), социальное различие стало очевидным, что проявилось в одежде и в украшениях. Также появилось все больше разнообразия в одежде, предназначенной для различных ситуаций.

Например, обряд поклонения Богам, Небесам и Земле в придворных храмах производился в особых облачениях. Для главных церемоний шили специальные наряды. Существовала воинская форма, свадебные платья, одежда для похорон и так далее. Одежда в это время шилась по старинным образцам и имела темный верх и желтый низ; официальная одежда включала четырехдюймовый пояс из шелка или кожи. Часто костюмы включали нефритовые украшения на поясе, подвешиваемые на шелковые ленты. Кроме того, цвет одежды указывал на принадлежность тому или иному социальному слою общества.

В период Воюющих царств (V - III вв. до н.э.) костюм каждого из семи царств Ци, Чу, Янь, Хань, Чжао, Вэй и Цинь имел соответствующие отличия. Например, «юбка вокруг передней части тела» фактически представляла собой модель, в которой длинный отрезок ткани с широкой канвой обертывался вокруг нижней части тела. Древние модельеры проявляли изобретательность, обертывая куском ткани тело сверху, используя горизонтальные и диагональные линии, чтобы подчеркнуть объемы, стремясь к достижению «тишины в движении» и «движения в тишине». Ткани были легкими и воздушными, а более жесткая парча с волнистым рисунком, который отражал мастерство и умение портного, использовалась для каймы.


В эпоху династий Цинь и Хань произошли драматические изменения в стиле одежды. Император Цинь, который придерживался принципов Инь-Ян и теории пяти первоэлементов, был уверен, что династия Цинь подчинит династию Чжоу подобно тому, как вода гасит огонь. Так как династия Чжоу была «огнем, что превыше золота», то ее цвет был красным, а любимым цветом династии Цинь был синий цвет, так как вода могла погасить огонь. В династии Цинь преобладал синий цвет, символизируя силу воды, следовательно, одежда и украшения были синего цвета.

«Темный стиль» одежды и украшений оставался в династии Западная Хань (206 г. до н.э.- 9 г. н.э.) в течение двухсот лет. Они имели такие особенности: шляпы, подобные цикаде, красная одежда, квадратные рукава, вырезы углом, украшения - нефритовые подвески и красная обувь. Общий термин для этого стиля одежды - «буддийская одежда», и в основе ее была модель верхнего платья без подкладки. Наряды императора были черного цвета. Что касается особого облачения для выполнения обрядов жертвоприношения, оно имело красное обрамление.

Цвет и качество одежды были единственными показателями общественного положения или статуса человека в обществе; иных различий в стиле одежды правительственного чиновника и обычного человека не существовало. Было два типа костюма, различавшихся в передней части одежды. Один вид раскрывался спереди, и ткань обертывала тело по диагонали от ворота под руку, другой имел прямой разрез до низа в передней части платья. Поскольку этот костюм был длинным и свободным, он был очень популярен у мужчин.

Династия Восточная Хань существовала с 25 по 200 год. При императоре Гуанву красный цвет рассматривался, как цвет глубокого почтения, поскольку он показывал «достоинство огня» династии Хань. До второго года периода Юнпин красный цвет еще оставался популярным, но одежда должна была иметь белый внутренний слой при выполнении обрядов жертвоприношения. Этот белый слой должен был иметь красное завершение, поэтому носили красные носки и обувь. Согласно теории пяти первоэлементов императорские чиновники меняли цвета одежды в зависимости от времени года. Религиозные церемонии проводились в соответствии с сезонами. В начале весны они проводили церемонию в восточном предместье, повозки и одежда были серо-зеленого цвета. В начале лета церемония проводилась в южном предместье, повозки и одежды были красного цвета. В начале осени повозки и платье были бы желтыми, а в начале зимы все было черным.

В «Истории династии Сун» говорится: «Династия Хань унаследовала стиль династии Цинь. Было тринадцать различных типов головных уборов. Так как люди династии Вэй — Цзинь все еще использовали эти шляпы, у них были свои названия, например, шляпы законника, высокие шляпы, шляпы знатных мастеров, шляпы подобные горе, квадратные шляпы, шляпы Цзянь Хуа, шляпы Цуэ Ди, шляпы бойцов на мечах, шляпы Цуэ Фэй, шляпы, Цзинь Сянь и другие». При династии Хань социальное положение человека узнавали по виду его головного убора.

В династии Хань женщина носила короткую кофту и длинную юбку с декоративным поясом, свисающим до колен. Мужчины всегда одевались в короткие куртки, штаны из кожи теленка, а сверху надевали короткую юбку из ткани. Так одевались все, от простых работников, крестьян до купцов и ученых мужей.

В период Вэй Цзинь (220 - 589 гг.), одежда правителей была красного цвета, а повседневная - фиолетовой. В древней книге «История империи Ву, Рассказ Лу Мэна» говорится: «Людей, которые носят белую одежду, приглашают в слуги купцам». Из этого высказывания, мы узнаем, что белый был цветом обычных граждан. В этот период внимание уделялось куртке и юбке. Верхний халат считали неофициальным платьем. Женские украшения были особенно вычурными, включали золотые сережки, серебряные кольца и браслеты. Было большое отличие в женских принадлежностях, надеваемых внутри роскошного дворца и вне его.

Династия Тан

Династия Тан была самым процветающим, богатым и великолепным периодом древней китайской культуры и искусства. Стили женской одежды династии Тан отличались красотой и утонченностью. Модели одежды часто менялись, но стиль династии Тан оставаться изящным и благородным. Костюмы династии Тан походят на экзотические цветы. Ткани были воздушными и чрезвычайно тонкими, украшения - изысканными.

Одеяния династии Тан отличались от других периодов, но в то же время, естественно подчеркивали красоту и свободу людей. Волосы были уложены так, чтобы покрывать виски и обрамлять лицо, платья шились с низкими и высокими поясами. Женская одежда состояла из блузки с короткими рукавами и длинной юбки; или рубашки с широкими, свободными рукавами, длинной юбки и накидки. Волосы были собраны высоко в пучок, прически имели такие названия: «узелок, всматривающийся в богов», «пучок облака», «сошедший сверху (с небес) пучок» и так далее. Одежда, главным образом, состояла из короткой кофты или блузки и длинной юбки с поясом. Обувь, изготовленная из шелковой ткани или плетеная из пеньки и соломы, украшалась изображением феникса. Волосы собирались в «цветочный пучок», что позволяло легче надевать плетеную из бамбука шляпу. После преуспевающей династии Тан, рукава стали более свободными и широкими.

При династии Тан существовало «правило широкого пояса». Этот обычай заставлял носить на поясе различные предметы, в том числе украшения, благодаря чему можно было определить ранг правительственного чиновника. Например, чиновники низкого разряда (первого) носили меч или нож; чиновники и военачальники выше третьего разряда носили нефритовые пояса, четвертого и пятого - золотые пояса, а шестого и седьмого ранга - носили серебряные пояса. Для сравнения, рядовые граждане могли носить только маленький бронзовый или железный нож.

Династия Сун

Одежда династии Сун может быть разделена на три типа моделей. Один тип предназначался для императрицы, благородных наложниц и женщин «правительственных служащих» всех рангов; другой назывался «формальной одеждой», и был для обычных людей; и был еще тип одежды для обычного, ежедневного использования. Одежда правительственных чиновников династии Сун была по-настоящему роскошной, и даже простые люди одевались с большим вкусом. Мало того, что ткани были изящны, но и прически также были очень затейливыми. Косы свешивались до плеч; некоторые прически походили на цветные облака, в которых тонкие резиночки поддерживали золотого феникса. Небогатые люди разнообразили прически бумажными украшениями, ароматические вещества использовали для тела и носили ботинки, расшитые цветами.

Династия Юань

При династии Юань (1206 - 1368) были популярны «платья Чжи Сунь». В них наряжались все правительственные чиновники для императорских приемов. Музыканты и придворные служители одевались также. Эти костюмы носили представители всех сословий, они шились из разного типа тканей. Зимняя и летняя одежда императора Чжи Суня имела пятнадцать разрядов (разделение по уровню Чжи). Материалы и цвета хорошо сочетались с украшениями и головными уборами. Зимняя одежда правительственных чиновников имела девять разрядов, а летняя - четырнадцать; она изготовлялась также из разного качества и цвета тканей. Би Цзянь — двубортный кожаный халат, который носили все слои населения; он было немного длиннее чем ма гуа (традиционный мужской халат). Монголы династии Юань назвали его «пань цзы да ву», и это был предмет одежды, подходящий для езды на лошади и охоты, так как у него не было воротника и рукавов, спереди он был короче, чем сзади.

Аристократки династии Юань носили одежды особого фасона. Монгольская аристократия носила кожаные верхние одежды и шапки в качестве национального одеяния. Очень распространенной была одежда из меха куницы и овчины. Женщины носили, главным образом, длинное, свободное платье с широкими рукавами и узкими манжетами. Платье было столь длинным, что оно тянулось по земле, и за знатными дамами следовали девушки, поддерживающие платье. Платья часто шились из красной и золотой вышитой парчи, шелка, меха; лямки имели форму луны и назывались «вышитая золотом облачная лямка с кисточкой из нефрита». Само название намекает на великолепие этих нарядов. Дополнением одежды служили шерстяные вязаные предметы.

Династия Мин

При династии Мин женская верхняя одежда имела три воротника и узкие рукава. Эту модель называли «Цветочная шляпа, юбка и одежда с большими рукавами и круглым воротником». В ранние годы династии Мин в юбках часто использовались вставки светлых тонов. Во времена императора Чун Чженя были очень распространены белые юбки. Подол юбки окаймляла вышитая кайма в несколько сантиметров.

В моду вошли юбки в складку. Складки были и мелкими, и широкими. Юбки были обильно украшены. Одну из моделей называли «полосатая юбка гирлянды», другую «юбка - хвост Феникса». Складки могли быть не сшитыми, то есть полосками, и изготовлялись из атласа разного цвета с вышитыми золотой нитью «цветами и птицами». Такая же полоска ткани использовалась как пояс. Если несколько из этих ярких полос или «гирлянд» были закреплены у пояса по форме юбки, они трепетали на ветру, отсюда и название «юбка - хвост Феникса». Другим распространенным типом юбки в складку были юбки, сшитые вручную из целого куска шелка. Юбка с 24 складками называлась «нефритовой юбкой».

При династии Мин существовал также особый тип накидки. Из-за ее красивой формы она называлась «розовой облачной накидкой». Типичная одежда мужчин имела круглый воротник и квадратную пройму рукава. Этот куртка отличалась широкими рукавами, имела черную оторочку, круглый «синий воротничок» и свисающий пояс из черной ленты. Только самые простые работники носили штаны из ткани черного цвета. Они также носили длинные черные тканевые накидки и широкие халаты. Одежды чиновников были из тонкого атласа с круглым воротником. Эти платья называли «одежда облачного атласа». Такой халат должен был только на дюйм не доставать до земли. Рукава были также широкими и длинными и спускались ниже рук. В моде была яркая красная обувь.

Династия Цин

При династии Цин была распространена маньчжурская одежда с короткими узкими рукавами. Покрой был строго прямой. Имеющий форму седла воротник был достаточно большим, чтобы прикрыть и защитить лицо. Весь костюм был прямоугольным и имел сплошной разрез спереди, сужения на талии не имелось. Застежки располагались справа и являлись украшением. Кроме длинного, полностью прикрывающего руки рукава, было два-три ложных. Эта одежда часто украшалась вышивкой и носились поверх халата и нижней кофты. «Квадратный» стиль одежды династии Цин являл собой торжественный и даже высокомерный образ, внушающий уважение. Он был весьма оригинален.

Халат Ци (китайский женский халат с разрезами по бокам и воротником-стойкой) и короткая одежда имеют форму «пипа» (китайская лютня). Полы халата, воротник и рукава были украшены инкрустациями и вышивкой. Подобранные юбки и штаны были обильно и разнообразно украшены, включая цветную набойку и вышивку.

Женщины династии Цин имели разную одежду: официальную, обрядовую и «на случай». Официальное платье предназначалось императрицам и другим вельможным особам. Во дворце одежда должна была согласовываться со статусом женщин (пинь). Обрядовая одежда использовалась при таких торжественных событиях, как свадьбы или похороны. Модель одежды «на случай» зависела от конкретной ситуации.

Заключение

Из очень краткого изложения истории древнего китайского костюма, представленной здесь, легко увидеть, что явной особенностью этих исторических династий было строгое следование требованиям к парадному одеянию. Это свидетельство того, что древние люди были внимательны к соблюдению норм и своих обязанностей в обществе, независимо от того, были ли они правителями, чиновниками или обычными гражданами.

Мировоззрение древних людей и мышление проявлялись в стиле и форме одежд. Описание в «И Си — Цы» (Комментарии к «Книге Перемен») говорится: «Одежда появилась во время Яо Шунь при правлении Желтого Императора, тогда и закончились доисторические времена, когда люди одевались в шкуры животных».

Люди следовали определенному стилю одежды, поклоняясь предкам и принося жертвы Небесам и Земле, признавая их управление миром. Цянь Кунь - это Небо и Земля. Наблюдая, люди узнали, что утром перед рассветом небо чернело (что называли сюань), и их основная одежда была черного цвета, чтобы напоминать о воле Небес. Земля была желтой, поэтому нижняя одежда красилась в желтый цвет, чтобы походить на землю. Таким образом, они выражали свое преклонение перед Небесами и Землёй. Из их одеяния очевидно, что древние люди действительно верили в Богов, уважали Небеса и следовали Небесной воле.

Как важная часть древней китайской культуры, одеяние также отражало гармоничные отношения между людьми и природой. Фактически вера древних людей в то, что человек является неотъемлемой частью природы, была основана на их вере в Богов и на приверженности к высоким моральным нормам. И именно из-за их нравственного и доброго поведения Боги даровали им мудрость, прекрасную окружающую среду, что позволяло им иметь достойный образ жизни.

Все костюмы различных династий имели свои отличительные особенности и, казалось, не имели никакой близкой связи друг с другом. Они представляли культуру различных эпох и мудрость, которая сопровождала людей в разные времена. Одеяние каждой династии ярко отражало и представляло образ жизни, социальный статус, идеологию и понятия того времени. Это могло быть результатом особенностей, которыми обладала каждая династия, поскольку люди различных династий пришли из различных небесных царств. Будучи перевоплощенным в Китае, они принесли человеческому миру культуру их собственного райского места, помогая, таким образом, китайской культуре обрести яркость, красочность, богатство и разнообразие.

Размышляя об этих прекрасных, завораживающих одеяниях древних людей, можно соприкоснуться с прошлым и прочувствовать глубокую внутреннюю природу китайского народа. Нельзя не восторгаться этими великолепными шедеврами, которые можно встретить только на Небесах, и которые оказались в человеческом мире из-за предопределенных отношений в разные эпохи.

Постоянный адрес статьи: [url] http://www.epochtimes.ru/content/view/42742/51/1/1/[/url]


_________________

Я очень хорошо отношусь к китайской культуре, и на прошлой работе у нас был ЦЕНТР ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ КУЛЬТУРЫ, мы проводили много интересных мероприятий о Китае в том числе.

Мира, спасибо, я не слышала об этом человеке.
_________________

Девушки-красавицы! Всем привет, я вернулась!

К озвученной теме у меня есть статья - "Эталоны красоты в разное время", чуть позже Лиса выложит ее в рубрике "Красота" , не хочу дублировать.

С ВОЗВРАЩЕНИЕМ!!!

Он в основном известен у нас в Нижнем Новгороде, так как почти всю жизнь посвятил возвращению к жизни самого замечательного памятника нашего города. Пыталась у нас инициативная группа к его столетию "пробить" в администрации памятник ему - да разве они раскошелятся! Хорошо, что хоть кремль стали лучше охранять, нет на его стены свободного доступа, как было прежде. А то сколько раз пытались разные дураки подпалить уникальную деревянную кровлю. Таких, как С.Л.Агафонов у нас в стране - раз-два и обчелся, а дебилов со спичками - сколько угодно. То, что была сделана именно деревянная кровля, по древним образцам - это тоже заслуга Святослава Леонидовича. Чиновники в целях экономии предлагали просто современной жестью покрыть, но он сумел настоять на том, чтобы покрытия стен и башен были такими, как в начале 16 века.
___________________________________

Не могла не внести свои "пять копеек" - ЖЕНЕЧКА! уРА, ТЫ СНОВА С НАМИ!!!!!!!!!!!!!!!
Вечером Моку обрадую, она сейчас здесь отдыхает.

_________________

Lapunya

Женечка! Очень рада тому, что ты снова с нами! Спасибо большое Лисе, Мастеру и Фро! И конечно же тебе! Статья просто замечательная. Жаль, что про мои любимые духи там ...

___________________________________

 » Красота.Соня Рикель-рыжая чудачка

Ну, нельзя же перечислить все марки и бренды))) Я исходила из групп ароматов и приводила некоторые примеры. Исходя из своей композиции, твой любимый аромат идеален для какого-нибудь светского мероприятия или ночи любви)))

Кстати, о красоте, ароматах, красивой одежде и Женщине. Нашла интересную информацию об интересной дамочке - Соне Рикель.
Она удивительное явление в мире йоды, вывернувшая одежду наизнанку, причем в прямом смысле слова. Она одевается только в черное, ее прическа - вечная кота рыжих волос, а в ее магазинах наравне с платьями продаются секс-игрушки.
Соня Рикель - РЫЖАЯ ЧУДАЧКА
А ВОТ И ОНА!
Хотите - верьте, хотите-нет, но недавно ей исполнился ... 81 год.
Столько просто не живут. Тем более в этом бизнесе. Но Соня Рикель нарушает любые правила, ей не привыкать. Назло большим корпорациям она сохраняет свой Дом моды в качестве семейного предприятия. Назло финансовому кризису продажи ее коллекций только растут. И в рыжей копне ее волос не видно ни одного седого волоса...
Единственный авторитет для Сони - великая Шанель (недаром журналисты когда-то назвали ее Коко Рикель). И именно Шанель говорила, что женщине столько лет, на сколько она себя чувствует. Похоже, что Соня чувствует себя максимум на 38.
Ее наряды - ироничные и язвительные - для женщин, у которых есть не только деньги, но и чувство юмора. А как иначе относиться к швам наизнанку, распущенной по краю бахроме, знаменитым «сиротским» свитерам и клоунским надписям на трикотаже («А вот и я!» или, например, «Готова к выходу»).
Соня любит говорить, что ничего не понимает в моде и никогда не понимала: «Мода для меня была чистой страницей, и, поскольку я о ней ничего не знала, то делала то, что хотела». Она просто самовыражается на протяжении уже пятого десятилетия. И эта самовыражение созвучно желаниям миллионов других женщин.
«Когда я еду на открытие своего магазина в Токио, я не учу японский, мне это не нужно. Я пишу историю женщин по всему миру - у нас у всех одинаковые желания и надежды».
МОДНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ
Соня Рикель родилась 25 мая 1930 года во Франции. И ее родители тоже. А вот бабушка и дедушка по материнской линии – из России, евреи, уехавшие от погромов и революции.
Росла Соня в буржуазной семье, интеллигентной и очень образованной, где с уважением относились к искусству, живописи, книгам. Моду же расценивали как занятие легкомысленное и несерьезное.
Более того, в ее семье считалось неприличным говорить о «тряпках». Только возвышенные материи занимали ум юной парижанки: живопись, литература, архитектура - все исключительно классическое.
Ее охотно бы приняли в свой лагерь феминистки, но Соня Рикель как кошка, которая гуляет сама по себе. Тем более что самым главным предназначением женщины она считала и считает роль жены и матери.
В ранней юности, когда Соню спрашивали, чем она займется в жизни, та отвечала: «Рожу десять детей. Или нет, лучше пятнадцать».
Родила она в итоге двоих, как полагается, мальчика и девочку. Вообще, сначала Соня была примерной, тихой женушкой, и ее муж Сэм, владелец модного магазина «Лаура», был абсолютно счастлив.
За то, что Соня Рикель стала именно модельером, весь мир должен быть благодарен ее бывшему мужу. «Только благодаря мужу я стала интересоваться модой. Если бы он занимался, например, архитектурой, я бы тоже ею занималась», - призналась как-то мадам Рикель.
Но, честно говоря, все было не совсем так. Мода тоже не очень интересовала Соню, зато ей нравилось быть «в интересном положении». Однако в то время для беременных не шили какие-то специальные наряды, а распарывали старые сорочки (беременность вообще принято было скрывать, как что-то неприличное).
И вот как раз этот аспект Соню Рикель не устраивал. Некоторые требуют от мужей во время беременности апельсинов и соленых огурцов, Соня же потребовала себе платье из венецианского трикотажа.
Ей его прислали, однако она попросила себе на размер меньше... В результате Соня эпатировала парижскую публику абсолютно облегающим платьем, прямо-таки неприличным для ее положения.
Когда Рикель забеременела во второй раз, ей пришла в голову другая прихоть - теперь она хотела надеть простой свитерок мышиного цвета стиля а-ля гаврош.
Муж был в ужасе, но беременная Соня купила не один такой свитер, а целую партию. Выставленный в витрине «Лауры» «свитер бедного мальчика» имел колоссальный успех.
Вскоре в таких же щеголяли все парижские модницы, а чуть позже свитер попал на обложку журнала «Еllе».
Собственно, после этой обложки ее и стали называть модельером, хотя шить Соня не умеет до сих пор. Все свои идеи она придумывает в голове, а за нитку с иголкой берется кто-то другой...
СТИЛЬ МОЛОДЕЖИ
Немудрено, что Сонины свитера возымели неожиданный коммерческий успех. Менеджеры ее мужа тут же засыпали заказами, которые она с радостью быстро исполняла. Потому что любила тогда мужа и обожала вязать.

Головокружительный успех и премьера мадам Рикель состоялись 45 лет назад, когда в моде впервые появилось понятие pret-a-porte - «золотая середина» между произведениями haute couture и недорогой одеждой массового производства.
Трикотаж Sonia Rykiel стал своего рода униформой для рафинированной и изысканной парижанки с левого берега Сены. Не случайно свой бутик Соня открыла именно там - на бульваре Сен-Жермен. Неподалеку находилась Сорбонна. И студенты ходили мимо бутика с плакатами «Make love not war», требуя свободы самовыражения.
Для Сони Рикель их призывы стали смыслом жизни и творчества. А ее любовь к трикотажу, самому «свободному» из всех материалов, надежно подкрепила эту философию.
К сожалению, с Соней случилось то же, что и с большинством успешных женщин: обнаружив, что милая домашняя женушка сбежала с поводка, муж просто подал на развод.
Тем не менее, его фамилию она себе оставила - видимо, в качестве компенсации. И еще, конечно, детей - сына Жан-Филиппа, который со временем стал композитором, и дочь Натали, которая сегодня продолжает дело матери.
Соне то и дело задают вопрос: «Какая она, женщина в ваших нарядах?», на который Рикель дает один ответ: «Современная, романтичная и в каждой руке по маленькому ребенку».
ДВЕ СТРАСТИ
Ее ноу-хау, конечно, трикотаж - материал, «который дышит в ритме тела». Вслед за великой Шанель, которая, как известно, обожала джерси, Соня продвинула трикотаж в Высокую моду. Она вернула туда же черный цвет (и не только в маленьких платьях).
За короткий срок Рикель стала любимым дизайнером парижской, а потом и всемирной богемы: у нее одевались Анук Эме, Жанна Моро, Франсуаза Арди, Фанни Ардан, а чуть позже Дита фон Тиз, Гвинет Пэлтроу и Ванесса Паради. Ее дело назвали «трикотажной революцией».
В 1974 году Соня придумала вывернуть одежду наизнанку - «швы, повторяющие формы тела, похожи на своды храма». Она же придумала называть коллекции, как тома поэтических сборников, - «Алый поцелуй», «Черный прекрасен» или «Это судьба».
В 1983 году большой успех имел вечерний наряд от Рикель, дополненный поясом, на котором сияла надпись «Специальное издание вечерних снов».
Рикель первая начала раскрашивать натуральный мех в кислотные цвета (ее любимый-цвет фуксии). А к сорокалетию своей марки придумала платье из... рыжих волос, напоминающих собственную прическу.
Ее наряды вне времени: в них есть что-то и от стиля женщин-вамп 20-х годов, и инфантильности 50-х, и хиппи-шика 70-х, и диско-глэма 80-х...
Эта женщина уникальна еще и тем, что не собирается отказываться ради моды от других радостей в жизни. Она много чего любит. Она фантастическая лакомка и обожает любые сладости. Но предпочтение, конечно же, отдает шоколаду. Соня Рикель - почетный член «Клуба любителей шоколада».
Кстати, один из любимых Сониных ароматов - запах шоколадного мусса. Его рецепт она, едва приобщившись к Интернету, тотчас же загрузила на свой именной сайт. И таким образом уравняла обе страсти - к свитерам и шоколаду.
ИКОНА СТИЛЯ
Еще она любит розы, театр, своих детей, а еще, например, организовывать выставки, придумывать афиши к спектаклям, заниматься дизайном.
Аксессуары, модные интерьеры, парфюмерия - и это еще далеко не все, чем она занимается. Но на первое место она неизменно ставит моду, потому что вся остальная деятельность лишь питает моду. И она не уверена, что одно возможно без другого.
Для своей линии парфюмерии Рикель сама разработала дизайн флакона - забавный пуловер с короткими рукавами «Лицом» рекламной кампании своего последней парфюмерного творения мадам Рикель сделала дочь Натали.
Такой выбор - не просто желание Сони Рикель познакомить весь мир со своей любимой дочерью, но следование основному принципу: создавать мод для обычных женщин.
Натали пошла по стопам матери. Она дизайнер и сегодня руководит компанией Sonia Rykiel. В счастливом браке с Саймоном Берштейном она родила трех наследниц – Татьяну, Лолу и Саломею.
Татьяна и Лола уже взрослые и живут отдельно. Но когда они были маленькими, Соня написала для них изумительные сказки. Некоторые изданы под названием «Татьяна - Акация».
Кроме того, из-под пера знаменитого модельера вышли романы с интригующими названиями «Красные губы», «И я ее хотела видеть обнаженной». Разумеется, эти книги о любви.
Кстати, Соня не скрывает, что всегда была очень влюбчива. Причем взаимно. Достаточно послушать альбом, который она записала в 1994 году с Малькольмом Маклареном. Это так романтично и трогательно. Французский дизайнер с мировым именем и легендарный английский рок-музыкант говорят друг другу: «Меня зовут Малькольм Макларен. А вас?» - «Соня Рикель!»
Уже несколько десятилетий Соню Рикель называют иконой стиля, её творчеством восхищается весь мир. «Однако она так и не научилась шить!» - возмущенно скажете вы. Да, и что-теперь?..

Да....
Эти Женщины уже тоже эпоха, история, лица столетия.


_________________

 » Красота.Christian Dior - это просто рай!

хороший знакомый))) У меня подруга, консультант от бога в парфюмерии, не раз ездила от фирмы в Париж, в том числе на фабрику Christian Dior - это просто рай!


Аромат, конечно, хороший, роскошный, но для меня несколько тяжеловат

 » Красота. Ароматы

АРОМАТЫ, АРОМАТЫ
http://www.fragrantica.ru/board/viewtopic.php?id=331 парфюмы в кино и не только

"Русский дух"
Иностранные путешественники ХVI-ХVII вв. описывают Московию так же, как прочие северные страны, где все жители крепкие и здоровые. "Что касается Московской области и пограничных с нею, то здесь вообще воздух свежий и здоровый… здесь мало слышали об эпидемических заболеваниях или моровых поветриях", - утверждает Адам Олеарий ("Описание путешествия в Московию", 1630-1640-е гг.). Позже, в Х?Х в., чужеземцы больше обращают внимание на грязь и дурные запахи, которые нередко служат доказательством варварства и отсталости страны. Обычно грязь бросается в глаза при пересечении границы, потом зрение и обоняние притупляются. "У нас свиньи живут лучше", - пишет в ХV?? в., предвосхищая Фонвизина, голландец Николаас Витсен, оскорбленный нищетой и грязью прибалтийской деревни. Однако люди там здоровые и рослые, прибавляет он. Дорога, а тем более граница вызывают повышенное чувство беспокойства, и грязь воспринимается острее: придорожная "корчма, как обычно, была грязной и закопченной, щели полны черных тараканов". Напротив, запах благовоний в рассказе Витсена возникает не на окраине, а в центре, в столице, во время приемов и торжественных обрядов, православных и мусульманских. У главного персидского купца в Москве "сразу принесли ценные горящие благовония в серебряной конфорке и по табачной бутыли на каждых двух человек". Перед въездом царя в Кремль "обкурили ладаном и благословили лестницы и площадь в монастыре, по которым он должен был пройти", а во время службы вновь кадили ладаном.

Жесткая необходимость аромата

Когда мы представляем блестящую эпоху французского монарха Людовика XIV, воображение услужливо рисует галантных кавалеров и дам в пышных платьях и сильно напудренных париках. Однако история умалчивала об истинной причине желания придворных Короля-Солнце создать вокруг себя облако приятного запаха. Увы, все дело в том, что культура повседневности XVII века не предполагала ежедневных купаний и прочих полезных гигиенических процедур. Трудно поверить, но в Париже по всем городским улицам протекал поток зловонной жижи, куда из домов сливались все нечистоты, а вокруг Версальского дворца даже в 1764 году стоял невыносимый смрад …
Искусство приготовления ароматических масел, благовоний и растираний родилось в древности. Уже шумеры, ассирийцы и особенно египтяне активно использовали различные ароматические вещества. О качестве древних благовоний красноречиво свидетельствуют факты — когда в 1922 году была открыта гробница Тутанхамона, в запечатанных сосудах с ароматическими веществами, которые стояли рядом с мумиями, все еще сохранялся запах…

В это время душистые смеси представляли собой не жидкости (винный спирт еще не был известен), а мази — на основе розового и миндального масла, меда, ароматизированного вина, смолы и корицы, аниса, перечной мяты, розмарина, лимона…
Увлечение благовониями достигло апогея во времена правления римского императора Нерона. Известный своими изысканными «чудачествами», на пирах он мог поразить гостей дождем из миллионов благоухающих лепестков роз…
С падением Римской империи в V веке Европа пережила опустошающую волну варварских нашествий и до XII столетия утратила вкус к изысканным ароматам. Благовония и ладан остались исключительно в церковном обиходе и вернулись в повседневную жизнь только после Крестовых походов. Восток поразил рыцарей благоухающими четками, надушенными подушками, пахнущими розами кошельками. Духи и благовония привозили в арабских флаконах, покрытых глазурью и черной эмалью. А благодаря всеобщей вере в способность ароматов бороться с болезнями в Европе получили распространения особые ажурные шары из металла, сквозь резной узор которых распространялся запах пахучих смесей, по поверьям отгонявший чуму.
В начале XIV века появились так называемые «ароматические воды», созданные на основе воды и эфирных масел. Самой известной из них была «Вода королевы Венгрии». Легенда (авторам которой могли бы позавидовать современные маркетологи) гласит, что в 1380 году семидесятилетняя больная венгерская королева Елизавета, попробовав воду, обрела здоровье, молодость и даже счастье — король Польши, не устояв перед обновленной красотой, немедленно предложил ей руку и сердце!
Особая вера в благотворную роль ароматов распространилась после чумы 1348 года — Черной смерти, унесшей во многих городах Европы до 90 процентов населения. Чтобы обезопасить себя от страшной болезни, люди окуривали помещения особыми смесями, аптекари изготавливали ароматические «ленты», которые подвешивались к потолку, а врачи, заходя к пациентам, надевали пропитанные маслом плащи с капюшоном. При этом лицо они прятали за маской с длинным, полым «клювом», внутрь которого укладывались пахучие травы, оберегающие лекаря от возможного вдыхания «дурного воздуха». Остается только посочувствовать больным, над которыми склонялась столь зловещая фигура….

Парфюмерный переворот
Переворотом в приготовлении ароматических веществ стали эксперименты алхимиков, в поисках философского камня использовавших процессы дистилляции. С помощью перегонного аппарата был получен спирт, который стали применять, в том числе и в качестве парфюмерной основы для составления духов.
Вера в чудодейственные свойства ароматов удерживала стоимость амбры, алоэ, корицы, камфоры, мускатного ореха, сандала, ладана и арабских смол на высоком уровне. А чтобы покупатели не роптали на цены, для них сочинялись специальные легенды — например, якобы камфорное дерево охраняют ядовитые змеи и леопарды, а амбру приходится добывать на больших глубинах, где обитают прожорливые чудовища…
Открытие Америки дало возможность португальцам и испанцам захватить первенство в торговле ароматами и пряностями. Испанские мастера прославились умением изготовлять изделия из особо тонкой кожи, которую они пропитывали различными ароматами — и Европу захлестнула мода на перчатки и кошельки, благоухающие запахами сандала, лаванды, вербены, гвоздики и корицы.
Утренний туалет короля Людовика XIV включал умывание лица ароматическим уксусом, протирание сухим, сильно надушенным платком, опрыскивание духами и нанесение на руки мази из ири­са, сладкого миндаля и ладана. Благовония надо было всегда иметь под рукой — поэтому широко распространились душистые саше, которые носят между бельем и камзолом и наборы из нескольких флаконов с духами, которые подвешивались к поясу.
_________________

Лапуня, с возвращением! Очень за тебя рада!


Это тема о Москве!!! Боже, дай времени и сил, я этим летом столько этой красоты навкушалась, так хочется рассказать и показать (жаль, не получится услышать - та ещё красота!), Царицыно, его дворцы, музеи, концерты; Коломенское, его колокольные звоны, теремной дворец - восьмое чудо света, - его церкви, вековые дубы и сакральные камни; Кремль и его тайны, потрясающая выставка в Патриарших палатах Кремля - сокровища Медичи... И это далеко не всё, что я успела увидеть и показать своим гостям в моём любимом городе.

Я постараюсь, вот только вздохну поглубже,  и пойду писать...


miroslava, я в восхищении. Как же я люблю старые русские города... Великая благодарность людям, которые возрождают и хранят для нас эту красоту.
_________________

Ну что за вопрос! История-то одна, и архитектура одна. Херсон - он, как известно, от Херсонеса - город небольшой, но красивый и с точки зрения истории интересный. Потёмкин достоин, чтоб его город посетить и поклониться праху великого человека. Там очень интересное кладбище при Екатерининской церкви (военная церковь), если получится, расскажу подробнее (хотя, может, кто из наших историков про этот город больше знает, потому как место родное и любимое, так тогда я судовольствием почитаю). И знаете, что меня там очень сильно удивило? Даже поразило? Там есть могила неизвестного генерала, участника Крымской войны. Наверное, он умер в Херсоне от ран. Но чтобы неизвестный русский генерал?! Как такое может быть? Очень странно.
Порадовало, что этим летом со стапелей кораблестроительного завода Херсона спустили новый корабль. Очень понравились парки Херсона и... рынок! Какая там рыбка продаётся... А какую рыбку местные рыбаки ловят!... Мням!

А Севастополь - это моя большая любовь. С детства и на всю жизнь. И не потому что просто красивый город (хотя и это важно), а потому что здесь каждый камень - история. Потому что это Ушаков, Нахимов, Корнилов, Лазарев и Истомин. Потому что это Тотлебен. И Даша Севастопольская, и матрос Кошка. Потому что это 35-ая батарея. И Малахов курган. И Сапун-гора. И Балаклава. И Инкерман. И Херсонес. И Владимирский собор - тот, который в Херсонесе, и тот, который в Севастополе на улице Суворова, усыпальница выдающихся адмиралов Российского флота, памятник героической обороны города. Потому что это Приморский бульвар и Большая Морская. Потому что это море. Потому что это Севастополь.
_________________

 » О великих женщинах и актрисах Фаине Раневской и Саре Бернар

Всем привет!
Я разместила несколько тематических статей в рубриках, они и нам по теме сейчас подойдут: о великих женщинах и актрисах Фаине Раневской и Саре Бернар , а также виртуальное путешествие по Грановитой палате московского Кремля


я немножко покопалась, и эта тема интересует не только тебя)))

 » Красота. Christian Dior

Девочки, привет!
Давно сюда не заходила, а тут такое оживление! Женечка, привет! Очень рада видеть тебя
Спасибо большое за статью о Соне Рикель, я очень люблю этого модельера.
И я тоже, как Мона, очень люблю J'Adore - это мой любимый аромат на протяжении вот уже более 10 лет, наверное...
Вообще, очень люблю ароматы Диор, косметику Диор, а так как и тема у нас подходящая, решила рассказать вам о самом Диоре.


Мока, как здорово сказано:

Тоже обожаю Севастополь!
_________________

вот-вот





прикольно! Вот ведь гениальные люди есть!
ну и напоследок...


Девушки, для любителей познавательных фильмов - вот интересная ссылка