Одежда и интерьер прошлых веков

Джайлин: 17.02.08 14:59

Юния, картины замечательные.

...

Юния: 17.02.08 15:42

Ну раз вам понравилось,то продолжаю выкладывать дальше картины и фрески Средневековья,от 14 до 16 века,где можно посмотреть как одевались в те замечательные романтические времена


[img]

...

Джайлин: 17.02.08 16:03

Юния, настолько все замечательно сумели передать художники!

...

Беата: 17.02.08 17:32

Не верится, что эти картины написаны художниками, как фотографии. Так всё детально прописано, очень красиво!

...

книгоман: 17.02.08 18:33

Какие картины замечательные! Их можно рассматривать часами и все-равно какие-то детали будут вновь, как открытие!
Животинки такие там интересные! Интересно бы узнать о популярных тогда породах и есть ли они сейчас.

...

Июль: 17.02.08 18:40

Просто прелесть, что такое! И все-таки очень интересно наблюдать как меняются каноны красоты в разное время! То в моде женщины маленькие и хрупкие, то, напротив, в теле, как на картинах Рубенса. То у женщины подчеркивался живот - в средневековье женщине полагалось быть как бы слегка беременной, для этого под платье на живот клали специальную подушечку, то наоборот подчеркивалась, кхм, попа, как в конце 19 века, когда в моду вошли тюрнюры. То в моде был изгиб тела буквой S и ради этого девочкам уродовали спину специальным корсетом, то плоская грудь, которая придавливалась специальными железными пластинами, и чего только не было! Вот все-таки больше всего мне нравится эпоха стиля ампир, по-моему в это время были самые "нормальные" идеалы красоты.

...

Юния: 17.02.08 19:45

Да,художники действительно все изобразили замечательно. Я сама могу часами разглядывать костюмы и представлять себя то в одном,то в другом.

...

Элен: 17.02.08 21:33

Картины замечательные, это прямо окно в другую эпоху. Просто глаз не отвести.

...

Джайлин: 17.02.08 21:56

1842 г. Две дамы в дневных туалетах
Плотно облегающий фигуру лиф платья дамы справа спереди укреплен китовым усом. Вырез имеет форму буквы V. Очень широкий отложной "воротник" скрывает верхнюю часть рукавов в стиле "виктория". Присборенная в талии широкая, расклешенная книзу юбка доходит до самого пола. Спереди волосы гладко зачесаны в стороны oт прямого пробора.
Дама справа одета в утреннее платье, состоящее из прилегающего лифа и пелерины "в сеточку", которая образует очень открытый V-образный отложной воротник и закреплена по переду так, что концы соединяются у "мыса" на поясе. Чепчик с маленькой вуалеткой ("bavolet") сзади, cлегка сдвинутый со лба назад, украшен кружевом и лентами, завязанными под подбородком бантом.


1842 г. Дама и джентльмен в осенней одежде
На даме и платье с удлиненной талией; облегающий, зacтегнутый сзади лиф образует спереди мыс. Корсаж высокий, закрытый; рукава "три четверти" широкие, прямые, с кружевными манжетами, из-под которых выступают кружевные оборки ("engageantеs"). Присборенная в талии длинная широкая юбка украшена спереди кружевной каймой и бантами из шелковых лент. Пелерина тоже отделана по краю кружевом. На голове у дамы украшенная перьями шляпка.
Ее спутник одет в пальто "Chesterfield". Пальто до колена длиной, однобортное, слегка приталенное. Клапанов на боковых карманах нет . Жилет однобортный, с широким отложным воротником. Брюки узкие, поддерживаются под подошвой штрипкой; на шее шарф. Цилиндр слегка расширен сверху.


1843 г. Домашняя одежда и одежда для выхода на улицу

На даме справа редингот для выхода на улицу с прилегающим к фигуре лифом. Bopот переходит в широкие длинные лацканы, рукава узкие, до запястья. На блузке кpyглый воротничок. Широкая куполообразная юбка до пола присборена в талии. Шляпка с ленточными завязками обрамляет лицо дамы.
На другой даме домашнее платье. Облегающий лиф драпирован спадающими с плеч широкими складками, которые пересекаются спереди в форме буквы V. Рукава "три четверти" отделаны по краю кружевом. Длинная юбка с пятью оборками опускается до самого пола. Волосы спереди зачесаны со лба и ниспадают по обе стороны прямого пробора.

1846 г. Дама в дневном туалете и мальчик

Дневная одежда дамы включает выполненный в виде жакета прилегающий, застегнутый от шеи до талии лиф, который заканчивается короткими басками и опускающейся на юбку длинной кружевной "фалдой" ("basquim"). Шею окружает кружевной воротничок, а рукава "виктория" покрывают верхние рукава до локтя длиной. Юбка собрана у талии в идущие до самого пола складки. На голове у дамы отделанная рюшем шляпка с вуалеткой. Волосы локонами опускаются от прямого пробора.
Короткая однобортная. с узким воротником курточка мальчика зacтегнута сверху донизу. Рукава узкие, до запястья. Брюки. по щиколотку длиной, не имеют спереди "cтpeлок". На ногах у мальчика легкие туфли без каблука, в руке соломенная шляпа. Волосы сильно завиты или вьются от природы.

1846 г. Мужской сюртук
Рисунок демонстрирует сюртук спереди и сзади. Двубортный сюртук длинный, обуженный в талии, застегивается на пуговицы, фалды доходят до верхней границы колена. Низкий воротник соединен с очень широкими лацканами с V-o6pазным вырезом. Узкие рукава оканчиваются застегивающимися на пуговицы манжетами Жилет однобортный, с удлиненной талией, застегнут от шеи до пояса. Воротник рубашки высокий, галстук отделан на концах бахромой. Брюки широкие, несколько сужающиеся к щиколотке, поддерживаются под ступней штрипкой. Костюм дополняет шелковый цилиндр.
Вид сзади демонстрирует покрой сюртука и две идущие от пояса задние складки.

...

Джайлин: 17.02.08 22:29

Русский ювелирный убор
В эпоху Средневековья традиционный костюм многих народов дополняли металлические украшения. У обычных людей они были самые простые, литые, пластинчатые и проволочные. У состоятельных слоев населения и знати тонкие и драгоценные, другими словами, ювелирные. Говоря о ювелирном деле Древней Руси, мы в первую очередь вспоминаем украшения с перегородчатой эмалью и чернью. Это были самые роскошные и престижные изделия, составлявшие парадный убор знати. По мнению доктора исторических наук Т. И. Макаровой, в развитии перегородчатой эмали и черни на Руси большую роль сыграла Византия. Эти ювелирные техники известны у нас со второй половины XI века. От греков же на Русь пришла и техника филиграни, тончайшего искусства миниатюрной орнаментации. Она была либо ажурной, либо накладной на поверхность металла. Можно употребить здесь русские слова “скань” и “зернь”. Первое означает витье из проволочек, второе выкладки из шариков-гранул. Диаметр золотых и серебряных проволочек и гранул, как правило, меньше миллиметра. Роскошную золотую филигрань применяли при создании парадного убора из перегородчатой эмали.
Изучать, точнее, искать собственно древнерусский убор можно по кладам, в которые попадали сокровища наиболее состоятельных и знатных семей, накапливавшиеся в течение нескольких поколений. В абсолютном большинстве случаев в них находят женские украшения. Меньший процент составляют ве­щи, копившиеся как материальные ценности. Археологи часто отдают предпочтение погребениям как источнику для изучения кос­тюма и убора. Там вещи сохраняют связь с останками человека и костюмом. Но не следует забывать об одном важном обстоятельстве: облачение погребенного не точно соответствует прижизненному костюму и убору. Многие вещи и украшения играют в погребении обрядовую роль, а главное — способ их закрепления может быть изменен.

Длительное накопление несколькими поко­лениями приводит к тому, что ранние украшения встречаются вместе с более поздними, а значит, систему связи и хронологического расположения вещей надо найти и понять по логи­ке их сочетания. Специалисты стараются привлечь все известное об уборе древнерусской эпохи по иконам, фрескам, миниатюрам. Перспективно и изучение этнографического кос­тюма. Своеобразной путеводной нитью стало разработанное русским этнографом Д. К. Зелениным представление о развитии русского го­ловного убора от платка-убруса к сплошному и плотному кокошнику.
Но в кладах мы больше не встретим такой убор как основной. У славянской знати пока нет украшений лучше и роскошней. На Руси не сформировалось еще своих сколько-нибудь развитых традиций ювелирного дела.
Конструкцию основного головного убора этого периода называют ленточной.
Происхождение ее очень просто и естественно. Девичьей прической были косы или распущен­ные волосы, а простейшим девичьим убором — лента вокруг головы, перехватывающая их. Косы и волосы украшались цветами или простыми проволочными украшениями, соединявшимися, цеплявшимися друг за друга, как цветы в венке (рис. 1). Формы этих украшений у каждого славянского племени свои. Северянские спиральные височные кольца в особенности сходны с цветами: кольцевая дужка из проволоки составляет единое целое с орнаментальной спиралью и, как стебель цветка, может как угодно отгибаться для крепления.

Замужняя женщина убирала волосы под платок или убрус. Просватанной девушке на голову набрасывали платок. Так, образно говоря, объединились две основные части женского головного убора — девичий венчик и убрус — и, приспосабливаясь друг к другу, начали длинный путь эволюции. Металлические украшения в уборе замужней женщины должны были теперь получить какую-либо искусственную основу для нанизывания. По этому в народном головном уборе сформировались специальные конструкции, имитировавшие волосы или косы.
Наиболее яркий пример из этнографии — головной убор “увивка” с имитацией распу-щенных волос. В подмосковных погребениях славян-вятичей археологи находят шерстя­ные кисти, которые могли замещать заплетен­ные косы. Металлические височные кольца нанизывались на ленты, носившиеся либо от­дельно, либо в составе искусственной косы (рис. 2). Таким образом, ленточной была вся конструкция убора, включавшая как ленточ­ный венчик, так и ленты-косы. Декоративные косы или ленты с украшениями также были частью головного убора. “Сказание о чудесах Владимирской иконы Божьей матери” (XII век) убеждает в том, что эта часть убора в Древней Руси так и называлась: “косы”. При описании чуда под номером девять здесь рассказывается о том, как после благополучного рождения сына тверская боярыня послала в дар иконе свои “косы и усерязи”.
В X веке на Руси распространился общесла­вянский сканозерненый убор из тисненых ук­рашений, легкость и изящество которых обычно противопоставляется всем остальным. Исследователь древнерусских кладов Г. Ф. Корзухина только этот убор и считает единственным филигранным стилистически единым убором, известным в Древней Руси. По сторонам головы располагались наушницы так называемой гроздевидной формы. Изучение технологии гроздевидных наушных подвесок показало, что часть их была привозной, часть могла быть сделана на месте. Более вы­сокоразвитым в этот период было ювелирное дело у западных славян, в Моравии и Польше. Формы украшений исходили от византийских прототипов с античными корнями. Как носились эти украшения, мы не представляем себе точно. Возможно, по первоначальному назначению это были серьги.
Итак, этот ювелирный убор отошел от на­родных традиций. Но славянские традиции ношения украшений в лентах постепенно одержали победу и преобразовали инозем­ную форму (рис. За). Гроздевидные подвески, распространенные у славян, имеют такие же широкие дужки, как и традиционные височные кольца. В X-XI веках также появились более простые по сравнению с гроздевидной науш­ницей серебряные однобусинные и трехбу-синные кольца. Основа этих украшений была славянская — перстневидные и браслетооб-разные проволочные височные кольца. Наде­тые же на них бусины продолжали традиции оформления гроздевидных наушниц. Ювелир­ные бусины стали надевать на традиционные височные украшения так же, как издревле на них нанизывались каменные, стеклянные и па-стовые бусины. Можно предположить, что в некоторых уборах бусинные кольца нанизыва­лись на ленту, а гроздевидная подвеска подве­шивалась внизу.
Вторая половина XI — начало XII века — это переломное, переходное время для стано­вления русского ювелирного дела и убора. На­ряду с бусинными кольцами появились серебряные кистевидные или колоколовидные под­вески. Ранние их формы известны больше по моравским и лишь единично по древнерус­ским материалам. Они также надеты на бусин­ные кольца, что подчеркивает типологическую связь между этими украшениями, а также сви­детельствует о происхождении от одного убо­ра и даже от одной детали этого убора — ко­сы. Кистевидные подвески, если так можно выразиться, — это ювелирный образ косы или завершающей косу кисточки. Обычные бусин­ные кольца, как и прежде, надевались на лен­ту, а подвеска с бусинно-колоколовидной ча­стью оттягивала ее низ (рис. 4а). Более просто решить ту же задачу можно было с помощью связывания вместе двух-трех трехбусинных колечек и прикрепления их к низу ленты. Та­кие подвески по-прежнему были связаны с ленточным убором.
Постепенно головной убор менялся, осо­бенно среди знати. Появилась кичка, слож­ный составной головной убор. Полотнище уб­руса разделилось на составные части, каждая из которых имела уже свою определенную форму, или выкройку. Для реконструкции этого убора имеются археологические мате­риалы. В этом уборе вся роль “косы” пере­шла к одной декоративной подвеске с длин­ными цепочками, закреплявшейся в верхней или средней части расширяющейся кички. В ансамбле с колоколовидными подвесками находятся и сетки-поднизи к позатыльнику кички с такими же цепочками из бляшек.
Этот убор был первым вари­антом княжеско-боярского убо­ра, сохранявшим народные тра­диции и в то же время выполняв­шимся в высоких ювелирных технологиях, перешедших к рус­ским ювелирам из Византии. При изготовлении этих подвесок использовалась филигрань вы­сокого рельефа, то есть в виде ленточки, поставленной на реб­ро, изготовленная спиральной навивкой, а для изготовления зерни применялся самый совер­шенный способ -— с помощью заготовок из отрезков штампо­ванной проволоки.
В народной среде архаичный ленточный убор держался доль­ше, сохранялся он и у богатых ремесленников и горожан. Серебряная буси­на стала основным конструктивным элемен­том для создания новых форм украшений. Из­древле славяне любили подвеску в виде звез­ды. Достаточно вспомнить украшения Пас­тырской культуры в Поднепровье (VII-VIII века), а также лучевые и лопастные височные кольца радимичей и вятичей. В первой половине XII века возникло но­вое тисненое звездообразное украшение — колт. Лучи его образованы удлиненными бу­синами, стянутыми к центру на проволоках. Первые колты имели широкую дужку и верх­ний луч особой уплощенной формы, удобный для прилегания к ленте. Эти украшения про­должили традиции лучевых восточнославян­ских колец. В средней части ленты теперь но­сились бусинные кольца, их сплошь зерненые бусины составляли ансамбль с лучами колта (рис. 5а). Можно представить и другой вари ант ношения — на более коротких и плотных лопастях, которые имеются у этнографически известных северных кокошников. Интересно, что на концах этих лопастей традиционно вы­шивается цветочная фигура, напоминающая колт . Форма звезды воспроизводи­лась не в плоскостной, а в объемной технике тиснения. Это резко изменило облик украше­ния, но не его славянскую традицию.
Исследование деталей технической выделки древнерусских колтов (всего их известно более 80) показало, что в Киеве, Рязани, Владимире, Москве существовали собственные технологии их изготовления. То же самое можно сказать и о трехбусинных украшениях, общее количество которых более 600. Это позволяет говорить об оригинальном ювелирном производстве в этих городах.
Во второй половине XII века на русский скано-зерненый убор воздействовали формы украшений византийского эмалевого убора, хорошо известного по киевским кладам с эмале­выми и филигранными украшениями (1887, 1898,1903) и сокровищам из Старой Рязани, найденным в 1822 и 1992 годах. На головной убрус надо лбом закреплялись дужки, оформлявшие косу или валик из волос, выше надевалась диадема из киотцевидных дробниц (рис. 6). Высшей женской инсигнией княжеской власти был высокий расширяющийся городчатый венец. В основу реконструк­ции этого венца положена накладная “коруна” к иконе “Богоматерь Боголюбская” (XIII век). По сторонам головы на цепочках-ряснах из круглых или квадрифолийных бляшек закреплялись колты, круглые с полукруглой выемкой вверху, так называемой лунничной формы. На оплечье носили медальоны или бармы с изображениями христианских святых. В сочетании с перегородчатой эмалью использовалась филигрань высокой византийской технологической школы, ею орнаментировались оправы колтов, медальонов и бляшки рясен.
Имеются данные и для воссоздания мужского княжеского парадного убора. Более простой вариант представлял собой полусферическую шапку, возможно, с меховой опушкой. Она украшалась драгоценными золотыми пластинами, орнаментально разделявшими шапку на четыре части. В таких уборах князья Борис и Глеб изображены на колтах клада 1822 года из Старой Рязани. Инсигнию высшей власти представлял собой венец из киот­цевидных дробниц на круглой основе-обруче со стеммои, двумя перекрещивающимися обручами сверху. Такой вид имеет, например, один из символов Венгрии — “корона св. Стефана”. Мужской княжеский убор также имел рясна, за­канчивавшиеся подвесками в виде миниатюрных храмиков или церковок — так называемые “сионцы” (рис. 8). Изящные “сионцы” из клада 1822 го­да сделаны так же, как и филигранные бусины: из миниатюр­ных арочек, спаянных в виде решеточки. Можно предположить, что на снизке из этих бусин “сионцы” и подвешивались к убору. Византия принесла на Русь не просто ювелирную моду — костюм и убор были составляющими христианской культуры. Христианский золотой элитар­ный убор воздействовал на традиционный сканозерненый. Во второй половине XII ве­ка на Русь проникают новации, связанные с ношением лунничных эмалевых колтов. Звездчатые зерненые колты изменились. Вместо луча, направленного вверх, и широкой дужки у него появилась лунничная часть с более узкой дужкой. К ней удобно закреп­лялась, сгибаясь вдвое, цепочка из бляшек. Цепирясна выполнялись в технике зерни и тами.
Трехбусинные височные кольца в таком уборе стали не нужны, так как архаичные тяжеловатые ленты больше не носили. При этом бусинное украшение перешло в головной ярус, в очелье. Трехбусинные кольца превратились в трехбусинные дужки по аналогии со строгими золотыми дужками эмалевого убора. Клады позволяют во всех подробностях проследить изменение роли трехбусинного височного кольца. Традиционно оно имело застежку, для которой на одном конце был сделан плоский ромбический щиток с отверстием, а на другом — петля; эти детали соединялись тонким штырьком. Сначала владельцы украшений пы­тались сами приспособить кольцо под дужку: его разгибали, неудобный теперь конец с ромбическим щитком обрезали и загибали в грубую петлю для закрепления на выпуклом очелье. Позже ювелиры стали специально изгота­вливать дужки с двумя петлями на концах, изначально приспособленные для надевания на очелье. К этому времени уже существовали плотные головные уборы с плоской высокой налобной частью — разнообразные виды кокошников, для них делались трехбусинные украшения на прямых стержнях.
Кольца и дужки в кладах практически не встречаются вместе, совпадение наблюдается только в комплексах очень крупных кладов, накапливавшихся более века. Такими “энциклопедиями древнерусской жизни” можно назвать клад 1903 года, найденный в Киеве на территории Михайловского монастыря, а также клад из Московского Кремля 1988 года. Эти находки подтверждают мнение о том, что трехбусинные кольца были известны раньше трехбусииных дужек.
В соответствии с нормами христианского культа изменя­лось и ношение крестов. Ка­менные крестики в серебряных оправах сначала носили в ожерельях-монистах, канал для нанизывания просверливался в верхнем наконечнике креста, и крест мало отличался своей ролью в уборе от бусины. Одинаково делались сканозерненые оправы и для крестов, и для амулетов из клыков животных, и для каменных и янтарных бусин. Позже стали делать ушки и петли для отдельного ношения креста, да и сама оправа приобрела более строгий вид — как правило, она имела гладкую ме­таллическую поверхность с оконтуренными сканью краями. Почему же мы все-таки так мало знаем исконно русский ювелирный убор? При изучении русской зерни и скани, не самых престижных ювелирных техник, он вдруг открылся... Заслоненные роскошным блеском золота и многоцветием эмали, серебряные скано-зер­неные украшения оказались именно исконно русскими.
Непоправимый удар русской ювелирной традиции нанесло монгольское разорение. Правда, в городском культурном слое Новгорода и после нашествия находят литейные формы, моделями для кото­рых послужили древние колты. В технике литья изготавливались копии с более тонких украше­ний. Но это было словно утоление боли и жа­жды по прежним временам... Неповторимое ремесло Древней Руси все-таки погибло.

...

Июль: 17.02.08 22:41

Линни, ужжжасно интересно! Я так люблю вот такие этнографические статьи, особенно об истории народного костюма, просто ужжжасно люблю!

...

Damaris: 18.02.08 13:16

Как все интересно почитать! И посмотреть! Очень люблю подобные статьи и национальные костюмы в частности.

...

Юния: 18.02.08 16:37

Джайлин,спасибо за статью очень познавательно и интересно.

Решила тоже выложить интересную статью про то как менялась французская мода с 16 по 18 век.

Франция одна из первых стран, совершившая в начале 19 века перелом в истории моды, стала законодателем мира высокой моды. Благодаря известным французским домам моды, каким как Chanel, Dior и другим известным именам, моделирование и создание одежды перестало быть ремеслом и стало искусством.

На мой взгляд, на такое значимое событие в истории мировой моды повлияло очень богатое «модное прошлое» этой страны.

Французская мода всегда была популярной и востребованной. Однако свои собственные фасоны французы начали создавать только в конце 16 века. До этого во французских костюмах чувствовалось влияние итальянской и испанской моды.

Мастерство создания мужских и женских платьев в период с 16 по 18 века сегодня, поражает наше воображение. Как такое великолепие можно сделать своими руками, учитывая то, что в то время не было такого количества технических устройств, как сейчас? Как эти прекрасные творения умелых портных можно было носить, учитывая то, что они весили гораздо больше, чем сегодняшняя одежда? Да, люди всегда жертвовали чем-то, отдавая дань моде, но что же носили французы в те далекие времена, что же считалось модным? 16 век…
В 16 веке, каждый светский человек должен был иметь не менее тридцати костюмов, на каждый день месяца, и ежедневно менять их. Все это разнообразие шилось для состоятельных французов из дорогих тканей - бархата, парчи, шелка, сукна - и украшались жемчугом, золотыми и серебряными вышивками. Очень модной частью мужского костюма были вышитые белые рубашки, верхние короткие широкие штаны, собирающиеся внизу на шнуре, и длинные чулки. Также в то время модными считались короткие плащи, часто с отложным воротником; короткие, подбитые мехом плащи со стоячим воротником; огромные гофрированные испанские воротники; полумаски, которые надевали при выходе на улицу.
Военный костюм в 16 веке не имел единую форму, но считалось, что костюмы мушкетеров были более похожи на военную форму. Мушкетеры носили короткую куртку (пурпуан) ярко-красного цвета с малиновыми рукавами, а поверх нее надевали коричневые латы. Костюм дополняли чулки, перевязь и пороховница синего цвета, а также черная фетровая шляпа, украшенная лентой и яркими перьями. В начале 16 века в женской одежде стал моден испанский конусообразный силуэт платья. Придворные дамы стали носить нижнюю воронкообразную юбку из плотной жесткой ткани, в которую вшивались металлические обручи, сверху покрытою тафтой. С такой юбкой носили тугой лиф на каркасе, который стягивал грудь и талию. Под лиф надевалась рубашка с длинными рукавами, а сверху конусообразной юбки с кольцами и лифа – платье с рукавами и на него еще одно верхнее платье - из гладкой ткани, с распашной юбкой. Такой костюм считался парадной одеждой.

В середине 16 века считался модным привезенный Екатериной Медичи из Италии воротник "фреза". Она же ввела в обиход женские панталоны, которые шили из дорогой ткани и покрывали вышивкой шелком, золотом или серебром, полосками парчи. К концу 16 века стало модно надевать на талию сверху юбки, плоеную оборку, имеющую форму колеса. Лиф платья стал еще уже, появилось очень глубокое округлое декольте, и фрезу сменил стоячий воротник на каркасе, иногда поднимавшийся выше головы. Очень модный в то время аксессуар – маска был популярен и среди дам, который, ко всему прочему считался условием приличия. Обувь в начале 16 века была похожа на медвежью лапу, с широкими тупыми носками, украшенными прорезями и вышивкой. Позже появились легкие туфли с разрезами. Французская знать ходила в нарядной обуви из шелка и бархата. Сапоги в XVI в. были без каблуков и на мягкой подошве.

К концу века у мужских и женских туфель появились каблуки. Женщины носили мягкие закрытые туфли. К концу века, модной стала итальянская обувь без задников на высокой деревянной подошве.


В 16 веке мужчины носили короткие стрижки, дополнявшиеся бородой и усами. Очень модным головным убором французов был "барет" - большой круг ткани, который нашивался на жесткий бортик и соединялся с небольшими полями, которые были украшены жемчугом, пряжками с драгоценными камнями, белыми страусовыми перьями. У дам барет, также считался модным головным убором. Модными у мужчин также были испанские шляпы с высокой тульей и неширокими полями. Мужчины в 16 веке следуя моде, красили и завивали волосы, румянились, пользовались различными ароматическими средствами. Но в конце 16 - начале 17 веков, при Генрихе IV, стало модно гладко зачесывать назад длинные волосы, усы закручивать вверх, и носить остроконечную бородку. В подражание седеющему королю французы пудрили виски. Модным головным убором была шляпа с полями, украшенная белыми страусовыми перьями.

Дамы до конца 16 века укладывали волосы надо лбом в виде валиков, украшали бусами или изогнутым в форме прически чепчиком с вуалью. К концу 16 века появилось два типа дамских причесок: волосы завивали волнами и зачесывали назад, или же их поднимали вверх и закрепляли на проволочном каркасе. Иногда дамы носили парики.


17 век…
В 17 веке основные элементы мужского костюма остались те же, это белье (сорочка, штаны), куртка, верхняя одежда, головные уборы, обувь.

Мужской костюм начала 17 века находился под влиянием военизации, однако в середине века появился новый идеал мужской красоты — в подражание малолетнему королю Людовику XIV был создан полудетский облик. Костюм этого периода состоял из сорочки, богато украшенной кружевом и бантами, короткой куртки — весты с рукавами до локтя и штанов-ренгравов, доходящих до колен.

[img]https://lady.webnice.ru/forum/users/1512/img20080218042358.jpg
[/img]
В конце века появился новый вид придворной одежды — жюстокор, покрой которого и сам термин заимствованы из военной форменной одежды. Жюстокор был костюмом короля и высшей знати, имел прилегающий силуэт, расширенный книзу, с поясом-шарфом на линии талии, с застежкой на ряд мелких пуговиц и петлиц. Рукава вверху узкие с расширенным низом и широкими отложными манжетами. Под него надевали камзол — одежду без рукавов и воротника. Камзол был короче на 10-15 см. чем жюстокор и контрастировал с ним по цвету.

В 17 веке модной считается верхняя короткая одежда, в основном это были плащи без рукавов типа накидки или с рукавами на яркой теплой подкладке. Также очень модной частью мужского костюма были шелковые или шерстяные чулки белого, голубого, красного цвета с вышивкой и узором.


В конце века силуэт женского платья сильно меняется. Очень модными становятся высоко поднятые драпировки, расположенные сзади на юбке, на волосяной прокладке.

Украшение женского платья находится под влиянием придворного этикета и стиля барокко. В начале века наблюдается стремление расположить всю отделку и украшения спереди (что характерно и для мужского костюма). Это было вызвано необходимостью, в присутствии короля, стоять к нему только лицом.

Очень модными женскими аксессуарами были светлые шелковые чулки, перчатки, галстуки-шарфы, кружевные косынки, передник, белый или цветной, отделанный кружевом, бахромой, рюшами, вышивкой, складные веера, часы, подвешенные к поясу, или зеркало в дорогой оправе. Из ювелирных украшений особенно ценились жемчужные ожерелья, розетки, серьги, браслеты, кольца, диадемы. Очень модным считалось наклеивание на лицо, шею и грудь мушек из черной шелковой ткани. Женские туфли делались из цветной кожи, парчи, бархата имели высокий изогнутый каблук и узкую заостренную носовую часть. Их украшали бантами, пряжками, розетками. Мужчинам обувью служили сапоги с раструбами и отворотами, а также полузакрытые туфли с бантами, пряжками, розетками, с квадратными носами и ремнями. В плохую погоду сверху надевали кожаную обувь без задника — предшественницу наших галош — на деревянной подошве. К этому же времени относится появление в мужской обуви высоких каблуках красного цвета.

Мужские прически в начале 17 века выполнялись из собственных длинных или полудлинных волос, в конце века их заменили огромные парики рыжего цвета, напоминающие львиные гривы. Женские прически (знатные дамы почти не носили головных уборов) на протяжении периода менялись несколько раз: от сравнительно гладкой с прямым пробором спереди, с косами, локонами и узлом до высоко вздымающейся прически фонтанж, состоявшей из комбинаций локонов и крахмальных наколок. В конце века прическу фонтанж дополняли проволочным каркасом, на котором укрепляли драпировку
18 век…

Французский мужской костюм состоял из белья, камзола, жюстокора и кюлотов. В первой половине 18 века сорочка украшалась кружевом на манжетах и высоких жабо. Жюстокор был прилегающего по талии силуэта и расширялся к низу. Нижняя часть жюстокора, состоящая из клиньев, была на жесткой полотняной или волосяной прокладке. Все детали подчеркивались вышивкой. Жюстокор шили из бархата, шелка, атласа, позже из шерстяных и хлопчатобумажных тканей. К концу века он становится строже и проще. Камзол в начале века почти полностью повторяет фасонные и декоративные линии жюстокора. В течение 17 века камзол также меняет форму, он укорачивается и к 60-м годам становится на 20 см. ниже линии талии. В 70-х гг. появляется изысканный мужской костюм - фрак, прилегающий по бедрам, со скошенными полами, узким рукавом и небольшим стояче-отложным воротником, впоследствии замененным высокой стойкой. Фрак сначала шили из шелковых и бархатных тканей, используя вышивки, и пышную отделку. К концу века фрак носят с камзолом, кюлотами, белыми чулками, плоскими туфлями. Обычно все три основные части мужского костюма (фрак, камзол и кюлоты) выполнялись в одном цвете или камзол и кюлоты — однотонные, фрак — в тональной гармонии с ними. Иногда камзол был белым с богатой вышивкой цветным шелком.

В конце века вместе с нарядным французским фраком появляется повседневный английский — двубортный с высоким срезом бортов, отложным воротником и большими отворотами. Его шили из шерсти или плотной хлопчатобумажной ткани.
[img]https://lady.webnice.ru/forum/users/1512/img20080218043131.jpg
[/img]
В 18 веке, в женском платье опять стали использовать нижнюю каркасную юбку с металлическими обручами или обручами из китового уса. Юбка пристегивалось на пуговицах к жесткому корсету. Корсет плотно шнуровался сзади. Во второй половине века нижнюю юбку с кольцами заменяют двойными фижмами — две полукупольные формы (для каждого бедра отдельно), которые соединялись тесьмой на талии. На этой каркасной основе уже в начале века появляется новый вид женского платья — кунтуш, или платье со складкой Ватто. Это свободное цельнокроеное платье, узкое в плечах, мягко падающее на широкий каркас по линии бедер. Спереди кунтуш низко открывал шею и грудь. Костюм дополняли светлые шелковые чулки с вышивкой, туфли на высоком изогнутом каблуке. В конце 70-х годов под влиянием классицизма создаются платья «англез». В этих платьях не использовали каркасные юбки с кольцами, а создавали изогнутый силуэт с помощью волосяной прокладки. Платье «англез» состояло из облегающего лифа и прямой сборчатой юбки. Декольте чаще всего было закрыто нагрудной косынкой. Более нарядным вариантом было двойное платье, где верхнее застегивалось на груди, оставляя открытым весь перед нижнего платья.






А.Портье по рисунку Ф.-К.Конт-Кали. Двор Генриха IV (1600). 1854. Двор Людовика XIII (1630). 1854. Раскрашенная гравюра на стали.




Г.-К.Монто по рисунку Ф.-К.Конт-Кали. Двор Людовика XV (1715). 1854. Раскрашенная гравюра на стали. А.Портье по рисунку Ф.-К.Конт-Кали. Двор Людовика XVI (1780). 1854. Раскрашенная гравюра на стали.

...

Damaris: 18.02.08 16:54

Ой, какая красотища! Как жаль, что сейчас нет хотя бы настоящих костюмированных балов, доступных всем, чтобы можно было что-то ТАКОЕ на себя надеть!

...

Юния: 18.02.08 16:57

угу,точно! хотя я вот где-то слышала что в какой-то усадьбе в Московской области устраиваются балы в стиле то ли 18,то ли 19 века ежегодно,только вот как узнать где именно?

...