Одежда и интерьер прошлых веков

 » Одежда и интерьер прошлых веков

Здесь хотелось бы обсудить одежду модную в те времена,бальные платья,шляпки,причёски,украшения, убранство комнат и т.д.


  Добавить тему в подборки

  Модераторы: Дата последней модерации: 27.07.2007

Начинай. Еще хотелось бы узнать о крестьянском быте тех времен
_________________

Причем здесь крестьянский быт?! Ведь,как я поняла,Аnoka ведет речь о моде и быте в ЛР, а там только про богатую жизнь,что нас и привлекает в этом чтении.

Веер.

В эпоху барокко веер стал настоящим предметом роскоши. В 1660-е годы «Французская гильдия» по изготовлению опахал процветала и её статус «поставщика двора» был подтверждён самим королём.

При дворе Людовика XIV веер играл роль и в дворцовом церемониале — дамы их могли открыть только в присутствии королевы. Юная девушка, прежде, чем появиться в свете, (помимо других наук), должна была научиться искусству обращения с веером.

Дама с веером в эпоху барокко — это непременно аристократка: «третье сословие» не имело доступа к этому аксессуару. Веер добавлял придворной красавице значительности и важности — она гордо выступала на королевских приёмах и балах, а веер в её руках смотрелся, как жезл полководца.

В эпоху рококо веер превратился в изящную игрушку, в орудие флирта и продуманного дамского кокетства. Более того — теперь он стал доступен и представительницам буржуазии.

Однако умение правильно пользоваться веером было по-прежнему присуще только аристократкам. Недаром знаменитая писательница рубежа XVIII—XIX веков Жермена де Сталь утверждала, что по манере держать веер можно отличить «…княгиню от графини, а маркизу от буржуазки». Теперь только манеры и воспитание могли отграничить представильницу высшего света от простолюдинки.
Искусство флирта при помощи веера достигло такой степени, что придворные дамы могли объясняться с кавалерами при помощи…одного только веера.

Так, если дама касалась открытым веером губ и сердца, она говорила: «Ты мой идеал». Если же прикладывала веер правой рукой к левой щеке, то, увы, она давала понять, что ухаживания бесполезны. В конечном итоге, возник настоящий язык веера, который наряду с языком мушек позволял женщине вести любовную интригу, не прибегая к словам и письмам, могущим её изобличить.

А можно узнать в какие именно "те времена"?
ЛР написаны о разных эпохах и моды и быт были совсем разными.

Корсет —предмет главным образом женской одежды в виде широкого пояса с вшитыми упругими пластинками, туго охватывающего нижнюю часть грудной клетки и живот для придания фигуре необходимого вида (гордая осанка, стройная талия) и мягкой поддержки груди. Обычно с одной или нескольких сторон сделана шнуровка, нередко с другой стороны делают застёжки или вставляют молнию. Корсет в различных формах существует почти так же давно, как и одежда. Во все времена при помощи корсета женщины изменяли фигуру в соответствии с господствующим идеалом красоты. В древнем мире женщины просто бинтовали тело, затягивая талию и бедра. Позднее научились делать шнуровки на платьях и затягивались довольно сильно.Корсеты шьют из мягкого материала (ткани, кожи, и т. п.) с жёсткими упругими вставками из дерева, китового уса, стали или пластика в специально создаваемых карманах..
Китовый ус (пластины из ротовой полости кита) использовали для придания жёсткости элементам дамского туалета. Им укрепляли лиф нижнего платья и широкую юбку. На этот материал был такой спрос, что в Голландии даже основали общество . которое поставляло китовый ус во все европейские страны.

Будуар— небольшая гостиная богатой женщины для приёма наиболее близких знакомых.
С давних времён был разработан целый церемониал, связанный с пробуждением, одеванием и утренним выходом знатных особ.

С XVIII века светские утренние приёмы вошли в обычай петербургских дам. Не случайно слово «будуар» ассоциируется не столько с местом, где дамы занимались своим туалетом, сколько с помещением, в котором они принимали близких друзей и подруг. Будуар был первым женским клубом. Именно из него выросли знаменитые и популярные салоны второй половины XVIII века.

Если представить картину утреннего приёма в будуаре, зрелище получится довольно причудливое: хозяйка сидит за туалетным столом, а вокруг неё в креслах расположились наряженные гости, ведущие непринуждённую беседу. Естественно, темы для разговоров должны были соответствовать происходящему: говорили о моде, увеселения, интригах... Необходимыми атрибутами бесед были изящество, остроумие и хорошие манеры. Будуар был порождением светской культуры «галантного века», и все в нем, вплоть до мельчайших деталей, должно было ей соответствовать. Как хозяйка будуара являлась центральной фигурой для собравшегося общества, так и туалетный стол выделялся среди прочей мебели. Поэтому его внешнему виду придавалось большое значение.

Барокко

Барокко (XVII-начало XVIII вв.). Этот стиль очень трудно перепутать с каким-либо еще. Он, подобно готике, стал воплощением своей эпохи. Барокко впервые в истории искусства соединил два понятия — стиля и образа жизни. Зародившись в конце XVI века, барокко, в сущности, было естественным продолжением ренессансного стиля. Из Италии оно распространялось на север в страны, где в ходе контрреформации католическая церковь вновь укрепляла свои позиции.

Основные черты: повышенная динамичность форм, беспокойный ритм кривых линий. Чувственно-телесная радость бытия, трагические конфликты составляют основу прекрасного и источник вдохновения стиля. В дизайне интерьера барокко стремится к величию, пышности, пространственному размаху. Изменчивость, причудливая игра образов в интерьерах этого стиля была сравнима со сложностью настроения морской раковины-барокко, в честь которой он был назван: итальянское "Barocco" означает раковину вычурной формы.

Пышные помпезные формы барокко применялись в первую очередь в архитектуре и интерьерах церквей и монастырей. В оформлении окон, мебели, посуды использовались сложные по очертаниям динамические овальные спирали. Пренебрежение спецификой материала привело к изогнутым, очень пластичным поверхностям предметов, крученым колоннам, пухлым балясинам, богато профилированным карнизам и рамкам. Мотивами резных и мозаичных декоративных композиций служили щиты, картуши, прихотливо вьющиеся стебли, раковины, венки, гирлянды. Мебель часто покрывали яркими росписями и лаками (Венеция), ввели в декор позолоту и инкрустацию хрустальными пластинками. Сидения часто сплошь оббивались дорогими тканями и обильно украшались бахромой.

Цветовая гамма: синее с золотом, белое с золотом, зеленый.

Стиль рококо 18 век

Костюм стиля рококо 18 век (1715-1789г.)
В начале 18 века барокко сменяет новое художественное направление - стиль рококо. Рококо - декоративный стиль, носящий черты хрупкости, утончённости, некоторой манерности и чувствительности. Стиль рококо отражал вкусы аристократии времён заката абсолютизма (эпоха правления Людовика 15). В интерьере преобладали пастельные тона: голубые, розовые, серые, фиолетовые, позолота - лёгкая, светлая. Стены затягивали шёлком или покрывали росписями. Интерьер дополнялся предметами из фарфора и большим количеством зеркал. Интерьеру соответствовал и характер костюма - богатый, нарядный, декорированный золотом и драгоценными камнями. Костюмы шили из бархата, тяжёлого шёлка, парчи, буржуазия - из шерстяных тканей.

Мужской костюм. Обязательной принадлежностью мужского костюма была белоснежная рубашка с кружевами манжетами. Разрез на гуди украшался кружевными оборками - жабо. Поверх рубашки надевался камзол из шёлковой ткани, украшенный вышивкой. Поверх камзола носили бархатный кафтан. Кафтан шился точно в талию, а в полы вставляли клееный холст или пластины из китового уса, чтобы они расширились к бёдрам. Рукава кафтана были с широкими, почти до локтя обшлагами другого цвета. Кафтан и камзол не имели воротника, но зато имели карманы с клапанами. Борта кафтана и обшлага украшались золотым или серебряным шитьём и пуговицами из металла или драгоценных камней. Узкие панталоны - кюлоты заходили за колено и застёгивались на пуговицу. На ногах знать носила белые шёлковые чулки, буржуазия - цветные или полосатые.

Обувь башмаки на каблуке, украшенные пряжками. Причёски - белые, напудренные парики. Над ушами волосы укладывались в небольшие валики, сзади волосы заплетали в косичку или укладывали в чёрный шёлковый мешочек. Лицо всегда гладко брили. Мужчины пользовались пудрой, румянами, чистили и белили зубы, использовали духи. Головные уборы - шляпа - треуголка, украшенная перьями, которую в основном носили в руках. Дополнением служили шляпы, перчатки, муфты и табакерки.

Женский костюм в начале века имел такой силуэт: узкие плечи, чрезвычайно тонкая талия, округлая линия бёдер, маленькая причёска - всё это придавало фигуре изящество и лёгкость. Женщины носили корсет, панталоны и несколько нижних юбок. Нижние юбки крахмалились и пристёгивались. Женщины носят два платья: нижнее - фрипон, верхнее распашное - модест. Лиф платья на груди скреплялся бантами или шнуровался, вырез - каре, обшитый кружевами. Рукав был узкий. Длиной до локтя, украшался у локтя пышными волнами из кружев. На шею повязывали лёгкую шёлковую косынку. Придворное платье натягивалось на нижнюю круглую по форме юбку, державшуюся на каркасе из китового уса. Модным типом женского платья был контуш - длинная, не отрезная в талии одежда, которая одевалась поверх нижней юбки на каркасе. Контуш был распашным и скреплялся на груди при помощи лент, на спине он образовывал крупные складки, заложенные под обшивкой ворота. Платье украшалась бантами, кружевами, букетами цветов и вышивкой.
Головные уборы надевали редко. В дорогу надевали небольшую по размерам шляпу - треуголку. При выходе на улицу голову покрывали кружевной накидкой. Причёски были небольшими по объёму и состояли из локонов, поднятых вверх, сколотых на затылке, и украшенных перьями, цветами и т. д. волосы обильно пудрили. Обувь - туфельки на высоком каблуке с узкими носами. Дополнениями служили большое количество ювелирных украшений, муфты, веера. Самое модное дополнение - чёрная бархотка на шее.
Костюм позднего рококо
Вторая половина 18 века – период классицизма, как ведущего стилевого направления в искусстве. Этот стиль выражал патриотизм, общественный долг. Однако в костюме того времени господствовали прежние тенденции, – мода носила ярко выраженный аристократический характер. Мода того времени получила название позднее рококо. В 70 годах 18 века большую популярность приобрела английская мода. Строгие по форме и цвету, костюмы быстро распространились на континенте, первоначально оказав влияние на мужской костюм.
Мужской костюм. В 70 годах в моду входит английский суконный фрак, вытеснивший шелковый французский кафтан. Фраки шили ткани темных расцветок. Фрак имел стояче – отложной воротник и скошенные от талии полы. Верхней одеждой становится редингот – длинная одежда с прямыми полами и шалевым воротником. Кюлоты были по-прежнему узкими и застегивались под коленом. Рубашки не изменились, только вместо жабо в моду входят галстуки в виде ленты и манжеты стали уже. Парики вышли из моды, поэтому на голове носят шляпы – треуголки. К рединготу надевался цилиндр.
Женский костюм. Характерной особенностью силуэта была растянутая в боках. Но стиснутая спереди и сзади юбка – панье, имеющая вид эллипса. Иногда вместо нижней юбки на каркасе надевали укороченную до середины икры юбку или просто укрепляли вокруг талии небольшие каркасы– фижмы (вытянутые в боках и сплющенные спереди и сзади). На них надевалась нижняя глухая юбка и верхняя – распашная. Форма рукавов и лифа не изменилась. В 70 годах в моду входит платье – полонез (разрезное спереди, с подобранным в виде полукружий подолом).
Особенно сложны в это время прически, поднимаемые на высоту 60 - 70 см. Для сооружения такой прически на макушке устанавливался каркас, на который поднимались и укладывались волосы. Затем волосы завивали, пудрили, украшали лентами и цветами. Прическа иногда представляла собой корзину с плодами или корабль с парусами и снастями. Дополнениями служили перчатки, зонтики, веера, трости, лорнеты, табакерки. В 80 годах высокие прически выходят из моды, в моде высокие шляпы из шелка и бархата, украшенные цветами и лентами. Жесткие каркасы на платьях вышли из употребления. Юбка, платье драпировались сзади, образуя тюрнюр.

Девочки, очень интересно и познавательно! Только не останавливайтесь,пожалуйста, очень хочется прочитать про Викторианскую эпоху в Англии . Это конечно более узкая тема чем барокко и рококо, но мб у вас есть материал по этим временам.

В греческой мифологии амазонками называлось племя дев-воительниц, живших на берегах реки Фермодонт у города Фемискира в Малой Азии или в предгорьях Кавказа возле Метеотиды на Азовском море и ведших крайне воинственный образ жизни. По одной из версий, даже свое название эти женщины приобрели в связи с тем, что выжигали девочкам своего племени левую грудь, чтобы удобнее было носить оружие: «амазонка» – «лишенная груди». По той же версии, амазонки умело воевали верхом. Одевались они соответственно своему агрессивному характеру – из соображений боевой мобильности. Костюмы их были аскетичны и непритязательны: туники, не стесняющие движений, легкая кожаная обувь, гетры… Для них кони – соратники в боях, посадка воинственных всадниц ничем не отличалась от мужской. Говорить о женственности такого облика сложно.
По другим версиям (по словам греческого историка Филострата), амазонки не были хорошими всадницами и сражались преимущественно в пешем строю: «Амазонки держали народы в страхе и сметали империи, сражаясь в пешем строю. Желая уничтожить храм Ахиллеса из ненависти ко всему мужскому (стоит отметить, что священное сооружение охранялось большим количеством кавалерии), амазонки сначала попытались победить врага своим обычным способом, т.е. в пешем строю. Однако, желая испробовать все средства, решили выставить собственные эскадроны против эскадронов врага. Но в самом начале атаки их лошади испугались и понеслись беспорядочным галопом, сбросив всех всадниц и топча их копытами, что привело к позорному поражению – первому в их истории». В том, что благородные всадницы получили название агрессивного племени, не отличавшегося крепкой посадкой, можно усмотреть лишь иронию истории.
Но с течением веков слово «амазонка» стало использоваться для обозначения любительниц дамской верховой езды и дало имя специальному наряду для этого занятия. Исторически сначала и мужчины и женщины ездили одинаково. Дамские седла появились не сразу. По одним сведениям, в IX, а по другим – в XII веке нашей эры женщины ездили боком на подушке, а ноги ставили на дощечку внизу. Как правило, кавалер либо вел лошадь с сидящей таким образом дамой в поводу, либо сажал свою даму боком в седло за собой. Такая посадка считалась более целомудренной и наиболее соответствующей женщине. На картинах нидерландского художника XVI века Брейгеля изображены крестьянки, сидящие боком на своих рабочих лошадках. На его же картине с библейским сюжетом «Бегство в Египет» Богоматерь таким же образом сидит на ослике.

Амазонка - женское платье особого покроя, предназначавшееся для верховой езды. Кроме того, амазонки надевали для пеших прогулок, путешествий и т.д Шили эти наряды из разнообразнейших материалов - от легкого яркого шелка и шерсти до прочного твида, в котором можно скакать по лесу, не опасаясь шипов и колючих веток. Летом популярны были костюмы из хлопчатобумажных тканей. Амазонка обычно состояла из приталенного корсажа с длинной юбкой, приталенной блузки и мужской шляпы по моде того времени (например, со времен королевы Виктории частью костюма стал цилиндр с вуалью). Тем не менее, многие наездницы предпочитали цилиндрам обычные женские шляпки. Помимо основных составляющих, костюм всадницы дополняли высокие сапоги, перчатки и в некоторых случая галстук или шейный платок.


Дамские костюмы для верховой езды появились во второй половине 16го века, а прежде женщины скакали в своих обычных платьях. Наряды для верховой езды включали в себя элементы мужского костюма (например, брюки или шляпы), но в не меньшей степени отражали и тенденции дамской моды. Первые амазонки частично напоминали военные униформы, но поскольку верховая езда считалась искусством и великосветской забавой, то костюмы отличались изысканностью и роскошью. Первоначально на их покрой влияла мода французского двора, но уже к концу 18го века костюм английского джентельмена был принят за эталон, так что амазонки стали проще и функциональней. В начале 19го века, следуя модным веяниям, талии на амазонках подтянулись вверх. В 1820х годах юбки вновь стали пышными, а корсажи - приталенными. Вплоть до 1870х, юбки становились все длиннее и шире. Поскольку скакать в кринолине было слишком неудобно, требуемая пышность юбки достигалась с помощью накрахмаленной нижней юбки. Так же под юбками наездницы часто носили мужские брюки. Позже силуэт амазонки стал стройнее, в частности, из-за влияния австрийской императрицы Елизаветы, помешанной на элегантности. Каждое утро перед охотой на Елизавете зашивали амазонку, чтобы обтягивала лучше.

Беата, специально для тебя

Культурный быт Викторианской эпохи

Архитектура и декоративное искусство Викторианской эпохи были весьма эклектичны. В разные периоды входили в моду разные направления. Многие из них являлись, по сути, возрождением более ранних стилей и адаптаций к новым временам. Например, «Готическое Возрождение», базирующееся на архитектуре и орнаментах средневековой Европы (Готика – это и цветные ромбики витражей, и остроконечные коньковые крыши, сочетание мансардных и эркерных окон и т.д.). Также возрождались Ренессанс, барокко и рококо, неоклассицизм конца XVIII начала XIX столетий, включая ампир, стили Адама и Регентства.

К тому же в Викторианскую эпоху люди чаще стали ездить по всему миру. Расширились торговые связи, что привело к ассимиляции китайского, японского, индийского, персидского и арабского стилей декоративного искусства. На Западе весь этот калейдоскоп сводился к понятию «восточный стиль». Эклектизм той Викторианской эпохи проявлялся в интерьере таким образом, что, каждая комната декорировалась на свой лад. Допустим, библиотека оформлялась в стиле возрожденной готики, спальня в духе возрожденного рококо, а неоклассическая прихожая соседствовала с персидской курительной комнатой.

В интерьерах Викторианской эпохи царил золотой геометрический или растительный орнамент, нанесенный по трафарету на тисненые обои, картины в золоченых рамах, идеальным цветом для которых считался красный или бордовый цвет. Бордовые драпировки из плюша, портьеры отделяли помещения столовых и библиотек. Золото повторялось в карнизах. Бледно-желтые пологи с красной бахромой, сшитые из штор, драпировали кровати из красного дерева. Раскраска под твердые породы дерева (красное, розовое и дуб) была особенно модной.

До 1850-х годов оставались в моде светлые оттенки неоклассицизма, в особенности бледно-розовые, миндальные, сиреневые, светло-лиловые, радужно-белые. Хотя для библиотек и столовых подбирали иногда и тона потемнее (например, малиновый). Позднее в моду вошла более сильная палитра, в которой доминировали красные и коричневые, а также анилиновые краски: зеленые, синие, фиолетовые и желтые. Широко использовалась позолота. Однако в последнюю четверть XIX столетия пришла более мягкая, приглушенная цветовая гамма.

Ранняя Викторианская эпоха (1837-1860)

Раннюю Викторианскую эпоху называют также Романтичным периодом и для этого есть веские основания. Новая королева была молода, трепетна, полна жизни и страстно влюблена в своего супруга-консорта - Альберта. Виктория обожала драгоценности и носила их во множестве. Естественно, королевский двор, а за ним и вся страна подражали вкусу королевы. Золото в любом виде, иногда с финифтью и драгоценными камнями было повальным увлечением. Большой популярностью пользовались модные смелые кабошоны и подобранные по сочетанию комплекты из 4-х или более ювелирных изделий. В вечерних нарядах царствовали золото и дорогие драгоценные украшения. Днем же надевали украшения менее шикарные и менее дорогие: подходящими материалами для этого считались слоновая кость, черепаховый панцирь, отборный жемчуг и кораллы. Серьги были длинными и свободно свисали, покачиваясь. Браслеты же были либо гибкими, либо жесткими и часто их надевали парами. Особенно большим успехом пользовался браслет в виде ремешка с пряжкой. Ожерелья носили короткие, в центре – с камнем, который можно было отделить и использовать отдельно либо как брошь, либо как кулон.

Викторианцы отличались романтическими представлениями о естественной природе, и представления эти были, без сомнения, подпитаны философскими идеями Джона Раскина о красоте и Боге. Поэтому викторианцы обожали изображения флоры и фауны, отраженные в их ювелирных украшениях. Сама же Виктория любила мотивы со змеями, считая их символами верности и любви. Дизайн украшений этого периода часто выражал чувство, настроение. Кольца, браслеты и медальоны зачастую заключали в себе прядь волос любимого человека. Изображения и гравированные послания персонализировали дизайн ювелирного изделия.

Средняя Викторианская эпоха (1860-1885)

Это был Великий Период. Пышный, роскошный, изобильный – он породил типичное для большинства из нас сегодня представление о Викторианской эпохе. Викторианцы принадлежали к нации покорителей и колонистов и были вполне удовлетворены собой, невзирая на международные социальные конфликты, которые разворачивались у них на глазах. Ювелирные изделия стали более смелыми, но менее богато украшенными, что отражало все более крепнущее самомнение независимых и уверенных в себе женщин, которые боролись за свои права и сами зарабатывали деньги. Техника гранулирования драгоценных камней с использованием крупинок золота, когда-то применявшаяся древними этрусками (древние племена, проживавшие на территории Этрурии), получила чрезвычайное распространение и возродила интерес к этому периоду истории. Этурия - территория на северо-западе Аппенинского полуострова. В 1 тысячелетии до н. э. эту область населяли этруски, обладавшие высочайшим уровнем цивилизации и культуры. Ныне это – итальянская область Тоскана.

И это было далеко не единичное явление. Великие археологические открытия эры вызвали новый и жадный интерес к древним культурам - римской, египетской, греческой, а также к Ренессансу. Эти культуры в своё время оказали огромное влияние на древние и классические мотивы, которые и отразились в дизайне ювелирных украшений.

Средняя Викторианская эпоха познала и несчастье – смерть Альфреда, после которой королева Виктория впала в черный период непреходящей печали. Она постоянно скорбела и оплакивала своего умершего супруга и всё время одевалась только в черное. За ней последовал и весь королевский двор, а затем и все общество. Тем не менее, женщины вдруг открыли для себя, что в черном они выглядят чрезвычайно привлекательно. Черный янтарь и черный оникс стали невероятно модными и отнюдь не только по случаю скорби и печали. Более «тёмная» природа викторианцев хорошо отразилась в грустных романсах-размышлениях сестер Бронте (три сестры, ставшие классиками английского реализма XIX века), в странных фантазиях Льюиса Кэролла (самая известная сказка «Алиса в стране чудес») и в шизофрении доктора Джекилла, придуманного Робертом Стивенсоном (в «Странной истории доктора Джекилла и мистера Хайда»).
Она известна под названием «Эстетичного периода», возможно, потому что страна начала видеть больше, чем одно лишь собственное самодовольство. Десятилетия «битья дубинкой по голове» англичан Чарльзом Диккенсом, который кричал в своих книгах о пороках и болезнях общества, не прошли даром: Британия, наконец, обратила на них внимание. Пришедшее понимание социальной несправедливости, ужасающих условий труда и бедности вдруг пробудило национальную сознательность и восприимчивость к бедственному положению людей других социальных слоев. Бросающийся в глаза шик в виде тщательно продуманных и богато украшенных драгоценных изделий больше не был в фаворе. Женщины стали надевать меньше драгоценностей и меньше разновидностей ювелирных изделий. Были изобретены серьги с маленькими штифтами. Простые брошки в виде бруска со скромным мотивом в центре считались вполне сделанными со вкусом.
Однако прежний грандиозный импульс, как оказалось, не вымер окончательно. После открытия алмазного рудника в Южной Африке в 1867 г. в изобилии появились бриллианты, к тому же менее дорогие. Их популярность достигла огромных высот. Алмазы сочетали с цветными камнями (такими как опал, лунный камень) и всегда любимым жемчугом. Ожерелья в виде «собачьих ошейников» носили высоко на горле, они состояли из нескольких рядов жемчуга, скрепленных вместе вертикально расположенными стерженьками, которые были усыпаны алмазами или же другими жемчужинами. Кроме того, под ними подвешивались ещё и отдельные нити жемчуга.
Между тем в стране можно было наблюдать впечатляющий прогресс в технологиях, коммуникациях, уровне учености во всех сферах. Безусловно, это был прогресс. Но невиданные достижения оказывали сильнейшее психологическое воздействие на людей. Изобилующая церквями и вероисповеданиями, Англия все же нашла свою веру в Бога, испытав встряску и политикой Карла Маркса, и биологической теорией Чарльза Дарвина, и размышлениями Томаса Карлайла (талантливый писатель и биограф, обладающий высочайшим интеллектом и глубокими познаниями, он ставил под сомнение библейские каноны христианства). Не стоит также забывать и дегуманизирующие влияние Промышленной революции на человека вообще. В ответ на всё это хлестнул реакционный романтизм – в ювелирных украшениях это выразилось в неприятии того, что делалось машиной в противовес тому, что можно назвать дарами природы. Результат: формы стали более мягкими, линии – непринужденными, а цвета – спокойными (розовато-лиловыми, желтыми и нежно-зелеными).

От Средневековья до XIX века

С упадком Рима эпоха воспевания красоты сменилась культом аскетизма, отрешенности от радостей восприятия мира. В средние века земная красота считалась греховной, а наслаждение ею – недозволенным. Тело драпировали тяжелыми тканями, которые плотным мешком скрывали фигуру (ширина одежды к росту составляет 1:3). Под чепчиком полностью прятали волосы, был предан забвению весь арсенал средств для улучшения внешности, которые были так популярны в античные времена.

Архиепископ кентерберийский Ансельм публично провозгласил блондирование волос нечестивым занятием.

Идеал женщины олицетворяла пресвятая дева Мария – удлиненный овал лица, подчеркнуто высокий лоб, огромные глаза и маленький рот.

Важным поворотным моментом в восприятии красоты становится рубеж XII-XIII веков, когда культура приобретает более светский характер. Накопление богатств и стремление к роскоши в рыцарской среде породили идеалы, весьма далекие от аскетизма и умерщвления плоти, В XIII веке расцветает поклонение «прекрасной даме». Трубадуры восхваляют королев рыцарских турниров, их тонкий гибкий стан, подобный виноградной лозе, светлые волосы, продолговатое лицо, прямой тонкий нос, пышные кудри, глаза ясные и веселые, кожу, подобную персику, губы алее, чем вишня или роза летней поры. Женщину сравнивают с розой – она нежна, хрупка, изящна.

В XV веке в период готики в моде S-образная изогнутость силуэта фигуры. Для его создания на живот накладывали небольшие простеганные подушечки – босы. Одежды узкие, сковывающие движения, удлиненные, волочащиеся по полу. Грандиозные головные уборы.

В эпоху раннего Возрождения бледный цвет лица и длинные шелковистые пряди белокурых волос стали канонами красоты женщин Флоренции. Великие поэты Данте, Боккаччо, Петрарка и другие прославляли белоснежную кожу. Идеальными считались стройная «лебединая шея» и высокий чистый лоб. Чтобы следовать этой моде, для удлинения овала лица женщины выбривали спереди волосы и выщипывали брови, а для того чтобы шея казалась более длинной, брили затылки.

Высокое Возрождение приносит совсем иное понимание красоты. Вместо тонких, стройных подвижных фигур торжествуют пышные формы, могучие тела с широкими бедрами, с роскошной полнотой шеи и плеч.

В моду входит особый, так любимый венецианками золотисто-рыжий цвет волос, – цвет, который позже стали называть «цветом Тициана».

Монах валламброзаского ордена Аньоло Фиренцуола в трактате «О красоте женщин» дает нам свое представление об идеале красоты в эпоху Ренессанса: «Ценность волос настолько велика, что, если красавица украсилась золотом, жемчугом и оделась бы в роскошное платье, но не привела в порядок свои волосы, она не выглядела ни красивой, ни нарядной... волосы женщины должны быть нежными, густыми, длинными, волнистыми, цветом они должны уподобляться золоту, или же меду, или же горящим лучам солнечным. Телосложение должно быть большое, прочное, но при этом благородных форм. Чрезмерно рослое тело не может нравиться, так же как небольшое и худое. Белый цвет кожи не прекрасен, ибо это значит, что она слишком бледна: кожа должна быть слегка красноватой от кровообращения... Плечи должны быть широкими... На груди не должна проступать ни одна кость. Совершенная грудь повышается плавно, незаметно для глаза. Самые красивые ноги – это длинные, стройные, внизу тонкие, с сильными снежно-белыми икрами, которые оканчиваются маленькой, узкой, но не сухощавой ступней. Предплечья должны быть белыми, мускулистыми...».

Именно такой тип красоты изображен на полотнах Тициана «Любовь земная и небесная», «Портрет дамы в белом» и портретах многих мастеров венецианской школы XVI века, в творениях Рубенса, Рембрандта, Гальса и других художников этого времени.
В конце XVI столетия (эпоха рококо) идеал красоты как выражение вкусов высшей аристократии отводит от строгих классических форм: прическа становится нарочито увеличенной формы, волосы для этой цели взбивались тупеем, а в случае необходимости дополнялись фальшивыми. В моду входят парики, причем не только для женщин, они становятся обязательными и для мужчин. Для создания причесок использовали различные приспособления – проволочные каркасы, обручи, ленты, волосы густо обсыпали пудрой. Такие чудеса парикмахерского искусства были очень дорогими, на их создание уходило много времени, так что дамы пытались их как можно дольше сохранить, неделями не причесывались и не мыли голову, лицо и руки лишь смачивали одеколоном. Королева Испании Изабелла Кастильская как-то призналась, что за всю жизнь мылась всего два раза – при рождении и в день свадьбы. О французском короле Людовике XIV было известно, что он моется только весной.

Главными признаками красоты считали белизну кожи и нежный румянец. Однако в связи с эпидемией оспы почти не было женщин, которые не имели бы каких-либо дефектов кожи. Для того чтобы скрыть эти дефекты и еще больше оттенить белизну лица, распространился обычай украшать лицо маленькими круглыми пластырьками-мушками.

Нарочитая сложность извилистых форм, присущая стилю рококо, подчеркивалась во всем – и в прическе, и в декоративной косметике, и в одежде. В моду вошли огромные, иногда до метра высотой, головные уборы; декольте смело открывало грудь, которая поддерживалась с помощью корсета. Платья на кринолинах перегружали мехами, лентами, кружевами, длинными шлейфами. Этикет двора Людовика XIV определял размеры шлейфов: у королевы – 11 ярдов (1 ярд равен 119 сантиметрам), у дочерей короля – 9 ярдов, внучек короля – 7 ярдов, у принцесс королевской крови – 5 ярдов, у прочих принцесс и герцогинь – только 3 ярда.

Один из хронистов XVI столетия приводит свою, довольно оригинальную и совершенно нестандартную, формулу женской красоты, кратную числу три.

По его мнению, у красивой женщины должны быть:

Три белые – кожа, зубы, руки.
Три черные – глаза, брови, ресницы.
Три красные – губы, щеки, ногти.
Три длинные – тело, волосы и руки.
Три широкие – грудная клетка, лоб, расстояние между бровями.
Три узкие – рот, плечо, ступня.
Три тонкие – пальцы, волосы, губы.
Три округлые – руки, торс, бедра.
Три маленькие – груди, нос и ноги.

XVIII век был веком расцвета женских причесок и париков, Придворный парикмахер французской королевы Марии Антуанетты, знаменитый Леонар Боляр, был создателем причесок, составляющих единое целое с головным убором. В них находили отражение даже международные события. Им была изобретена прическа «а-ля фрегат», посвященная победе французского фрегата «Ля Бэль Пуль» над англичанами в 1778 году.

В конце XVIII столетия складывается новый стиль, эстетические идеалы которого заимствованы из античного мира (стиль ампир). Одежда и прическа повторяют элементы античности, выходят из моды парики, румяна, мушки. Декоративная косметика приближается к естественным тонам и не становится самоцелью.

Не раз менялся идеал красоты в XIX веке. В самом его начале в моду входит одежда с сильно завышенной талией (под грудью), сшитая из тонких, полупрозрачных тканей, мягко обволакивающих фигуру. Затем, к 30-40-м годам, талия опускается на свое обычное место, туго затягивается корсетом, а юбки становятся пышными, широкими. В 80-е годы в моду входят турнюры – объемные драпировки и банты сзади, к низу от талии. Силуэт фигуры в профиль приобретает необычайно женственную S-образную изогнутость. Но в целом мода XIX века тяготела к искусственности. Все естественное, натуральное казалось грубым, примитивным. Здоровый румянец и загар, крепкое, сильное тело были признаками низкого происхождения. Идеалом красоты считались «осиные талии», бледные лица, изнеженность и утонченность.

Императрица Евгения, жена Наполеона III, была блондинкой. Чтобы доказать свою преданность императору, француженки подражали ей во всем, даже в цвете волос. И тогда парижский парикмахер Гуго нашел простой способ обесцвечивания волос перекисью водорода. Вскоре в высшем обществе не осталось ни одной темноволосой дамы.

В течение столетий те или иные изменения идеалов красоты, формы и кроя одежды отражали эстетические требования элиты – небольшой привилегированной части общества. Характер одежды строго соответствовал сословным различиям. Дворяне, купцы, ремесленники, крестьяне – для каждого сословия существовали определенные формы и виды одежды, тканей и украшений. Купец или ремесленник не имел права носить такую одежду, какую носил дворянин. Аристократическая верхушка строго охраняла свою недоступность. Вычурность, громоздкость одежды светских дам и кавалеров призваны были подчеркнуть их богатство и исключительность, возможность иметь огромный штат прислуги, без помощи которой они не могли ни надеть, ни снять свои роскошные туалеты.

Но жизнь менялась, открывались и завоевывались новые земли, развивалась наука и промышленность. И постепенно деловые качества, ум, энергия, умение добывать деньги стали цениться выше, чем аристократизм и знатность происхождения. Общество демократизировалось. Естественно, что в первую очередь это коснулось мужской одежды, из которой исчезли вышивки, банты, атлас и кружево, блестящие украшения – все, что мешало ей быть простой и удобной, пригодной для делового, серьезного человека. Однако со временем не избежала этой участи и женская одежда. В конце XIX века женские платья полностью избавились от кринолинов и турнюров, стали проще, удобнее.

По материалам: Н.М. Аршавская, Л.С. Щербакова. Мода, вкус, красота

Джайлин, спасибо большое Ведь правда интересная эпоха?! Я почему попросила - действие многих романов которые я читала происходит во времена Регенства и Викторианскую эпоху. Я конечно историю Англии более-менее знаю,но вот хотелось именно прочитать о нравах и быте того времени.
Еще раз спасибо.

ВИКИНГИ (ВАРЯГИ)
Люди, жившие на территории Скандинавии в период примерно с 750 по 1100 год до н.э. Поначалу это были крестьяне, ремесленники и торговцы. Однако к началу 9 века они превратились в морских разбойников, грабивших и терроризирующих народы Западной Европ
Слово "викинг" происходит от слова "вик". Это слово из древненорвежского языка, на котором говорили викинги, обозначает "бухта" или "залив", поэтому викингами могли назвать тех, кто держал свои корабли в бухтах.
В Скандинавии викингами называли воинов, совершавших походы в другие страны в конце VIII - середине XI века. В некоторых странах их называли "северными людьми", во Франции - норманнами, в Англии - датчанами, в Германии - аскеманнами, в Византии - варангами, на Руси - варягами. Походы викингов предпринимались для поиска новых земель и переселения, пиратства на море и грабежа, а также для развития торговых связей.
Родиной викингов был Скандинавский полуостров на севере Европы. Скалистые берега этой земли узорчаты, как кружево, от множества мелких заливов, бухт, проливов, островков. Внутри полуострова на каждом шагу реки и озера, голые камни, утесы. Такая местность вынуждала жителей Севера - предков нынешних норвежцев, шведов и датчан - с детства дружить с морем. Они вырастали моряками. Скудный хлеб, недостаток пашни, отсутствие скота заставляли их плыть к чужим берегам, добывать мечом необходимое пропитание, которого не могли найти дома. Море заменяло им пашню, поход стал рабочей порой, военная добыча и грабеж - жатвой земледельца. Издревле искусные мореходы, скандинавы плавали не только по Балтийскому и Северному морям, но и выходили в Атлантику. Со временем они колонизировали Исландию и Гренландию.

Так же, как и все, мужчины и женщины эпохи викингов нуждались в основных вещах для жизни: еде, одежде и доме. Домашние животные играли важную роль в их повседневной жизни. Возможно, наиболее важным животным для них являлась лошадь. Взгляд викингов на мир проходил через их повседневную жизнь красной нитью, и Закон говорил, что можно делать, а чего и нельзя. Это была унылая жизнь ради только самого процесса жизни. Хотя, викинги играли в игры, наслаждались музыкой, поэзией, спортом и ремеслами: резьбой по дереву и работой с металлом.
Викинги жили большими семейными группами. Дети, отцы и деды жили вместе. Когда старший сын вступал во владение фермой, он одновременно становился главой семьи и ответственным за ее благосостояние. Ему нужно было добывать столько еды, сколько было необходимо семье. Его жене — хозяйке поместья — приходилось внимательно следить за тем, чтобы было запасено вдоволь еды на длительные и темные зимы. Она делала масло и сыр, сушила и коптила мясо и рыбу для дальнейшего хранения и также должна была разбираться в травах, чтобы изготовлять лекарства для больных и раненых. Домашний скот был на ответственности хозяйки, и когда ее муж уплывал в набег или торговать, уходил на охоту, — женщина оставалась главной в усадьбе. В богатой семье у нее были слуги и рабы для работы по дому. Видимым знаком авторитета хозяйки являлись ключи от кладовых на ее талии. Когда мужчины уходили в длительные походы, рыбачили или охотились, женщины оставались главными в усадьбе. Это привело к тому, что они играли важную роль в обществе.

Замужество
Девушку выдавали замуж в возрасте 12—15 лет. В этом возрасте она уже могла заниматься хозяйством в усадьбе. Но, все же, надеялась на помощь старших женщин в семье. Свадьба согласовывалась между семьями и рассматривалась как альянс между двумя семьями с взаимной помощью и защитой. Сама девушка не имела при этом возможности что-либо сказать.

Приданое
Невеста приносила в семью мужа одежду из льна и шерсти, прядильное колесо, инструменты для тканья и кровать как часть приданого. Девушка из более богатой семьи могла иметь частью приданого украшения из серебра и золота, домашний скот, ферму или даже целую усадьбу. Все, что она приносила с собой, дальше являлось ее собственностью, а не становилось частью имения ее мужа. Ее дети могли получить эту собственность в порядке возрастного наследования.

Развод
После замужества женщина не полностью становилась частью семьи мужа. Она оставалась частью своей собственной семьи, и, если ее муж плохо обращался с ней или детьми, если отец семейства был слишком ленивым для того, чтобы кормить семью или если он чем-то обидел семью жены, — то следовал развод. Для этого женщине необходимо было пригласить несколько "понятых" и в их присутствии сначала подойти к главному входу и от него к кровати семейной пары и провозгласить себя разведенной со своим мужем.

Дети
Малыши и грудные младенцы после развода автоматически оставались с матерью. Старшие дети разделялись между семьями супругов в зависимости от их благосостояния. Обладая правами собственности, наследования и развода женщины викингов были более свободны, чем большинство их товарок из Европы того времени.

Женщины из бедных семей
На небольших фермах не было четкого разделения труда между мужчиной и женщиной. Без слуг и рабов всем приходилось жертвовать тем, чем они могли во имя выживания семьи в условиях сурового скандинавского климата.

Рабыни
У рабов не было никаких прав, кроме права быть собственностью своего хозяина. Их могли купить и продать, хозяин или хозяйка могли делать с рабами все, что им могло взбрести в голову. Хозяин мог убить одного из своих рабов, и это не рассматривалось общественностью как убийство. Если любой другой свободный человек убивал чьего-то раба, ему достаточно было возместить владельцу стоимость покойного в качестве компенсации. Цена была примерно равна стоимости головы рогатого скота. Когда рабыня рожала ребенка, он автоматически становился собственностью хозяина. Если рабыня была продана беременной, то новорожденный становился собственностью нового владельца.

[b]Кухня викингов
Каша
Мясная и рыбная похлебки
Хлеб из муки грубого помола
Горячие питательные напитки.

Команчи, одно из шошоноязычных (см. Шошоны) индейских племён, населявших юго-запад степных районов Северной Америки. В 18—19 вв. были кочевыми коневодами и охотниками на бизонов; насчитывали около 30 тыс. человек. На протяжении 19 в. вели героическую борьбу с наступавшими на их земли колонизаторами. В 1875 сопротивление Команчи было сломлено, оставшиеся в живых (около 1400 человек) были под конвоем отправлены в резервации Оклахомы. Современные Команчи (в 1950 насчитывалось 5,8 тыс. человек) занимаются главным образом сельскохозяйственными работами по найму.

Сто пятьдесят лет команчи в союзе с кайова господствовали на Южных Равнинах. Они сражались с юта, апачами, пауни, оседжами, навахо; совершали набеги на Техас, угоняя скот и поджигая дома белых поселенцев. Разрушив десятки пуэбло на Рио-Пекос всего в 30 милях от Санта-Фе, они вынудили их обитателей навсегда покинуть территорию Нью-Мексико. Испанцы северных территорий бывали просто счастливы, когда команчи без остановок проходили по их землям: их привлекала богатая добыча в Старой Мексике. Их называли «спартанцами прерий», а Томас Фарнхэм писал о них: «Они бесподобные наездники, их ужасные атаки, несравненная скорость, с которой они стреляют и перезаряжают свои винтовки, а также их неутолимая ненависть делают вражду этих индейцев более страшной, чем любого другого племени аборигенов».

Приключенческий боевик "Апокалипсис"
На роль Лапы Ягуара был взят индеец по происхождению из племени команчи по имени Руди Янгблад.

Гувернантки.

В Англии середины 19го века слово «гувернантка» могло относиться к женщине, преподававшей в школе, приезжавшей давать уроки в дом нанимателя или же постоянно проживавшей в доме нанимателя в качестве учительницы и компаньонки его детей. Последнюю иногда называли «частной гувернанткой». Со времен Тюдоров гувернанток нанимали высшие слои общества, а в середине 19го века они сделались по карману и среднему классу. Таким образом, гувернантка стала еще одним символом благосостояния, наравне со слугами, собственным выездом и т.д. Хотя гувернантку не посадишь на каминную полку, словно какую-нибудь статуэтку, хозяева часто упоминали ее в разговоре, хвастаясь что их дочерей обучает образованная леди. Еще лучше, если гувернантка была иностранкой – тогда можно было поддержать беседу рассказом об ее экзотическом происхождении.
Гувернантка была символом статуса не только хозяина, который оплачивал ее жалование, но так же и хозяйки. Ведь основная функция матери - обучение детей. Мальчики и девочки из среднего класса начинали познавать мир под руководством любящей матушки. Позже мальчиков отсылали в школу, в то время как девочки зачастую продолжали образование дома. Но появление гувернантки освобождало хозяйку даже от этого занятия. Теперь, фактически, ей не нужно было делать по дому ни-че-го и она могла предаться самому женственному времяпровождению – украшать гостиную своей собственной персоной.

Попробуем обрисовать портрет типичной гувернантки, что смотрит на нас печальными, замученными глазами со страниц множества романов. Зачастую гувернантками нанимались женщины, принадлежавшие к среднему классу и получившие образование, но в силу обстоятельств оставшиеся без средств. К примеру, в семье случилось банкротство и девица, прежде помышлявшая о балах, теперь грустным взглядом провожает описываемое имущество и размышляет, что ей делать дальше. Поскольку леди не может наняться прачкой или пойти торф копать, профессия гувернантки кажется единственным подходящим вариантом. Ведь таким образом она будет жить в доме и заниматься фактически тем же, чем и другие леди. Такова судьба Агнес Грей, героини одноименного романа Анны, младшей из сестер Бронте. Родителями Агнес были пастор и дочь помещика, который препятствуя этому браку, оставил ее без средств. Тем не менее, на жизнь семье хватало, благо что детей было немного – из 6х выжили только Мэри и Агнес. И все-то было хорошо, пока друг не подговорил отца вложить деньги в предприятие, которое должно было принести крупный доход. На радостях отец Агнес рискнул фактически всем имуществом и, по законам жанра, дело потерпело крах. Семья почувствовала вкус бедности. Тогда Агнес, младшая из сестер, предложила помочь. Хотя родители противились, она все таки подалась в гувернантки.

Кроме того, многие девочки с детства учились этой профессии. Например, в небогатой семье слишком много дочерей-бесприданниц, а богатых родственников нет вовсе. Поскольку родители понимают, что девочкам на выгодную партию можно не рассчитывать, они отдают их в пансион, где их научат зарабатывать себе на кусок хлеба и глоток эля. Так случилось с самими сестрами Бронте, посещавшими Cowan Bridge School, где за дополнительные 3 фунта в год им преподавали французский и прочие науки, необходимые гувернантке. Как можно заметить, гувернантками становились зачастую девушки из среднего класса. Но бывали исключения. Иногда ремесленники или фермеры отдавали дочерей в школы, чтобы те впоследствии могли служить гувернантками и таким образом поднять свой статус в обществе. На такие потуги вырваться «из грязи да в князи» викторианцы смотрели косо. Кому приятно, если его отпрысков учит особа плебейского происхождения. Мало ли чего она в детстве насмотрелась! Классическим примером такой адской плебейки-гувернантки является, конечно, Бекки Шарп, дочь обанкротившегося художника и оперной танцовщицы. Вот так Теккерей описывает ее решение стать гувернанткой: Когда девушка утверждалась в желании работать гувернанткой, назревал практический вопрос – где искать подходящее место? Существовало несколько способов. Самым проверенным были друзья и родственники, которые могли порекомендовать хорошую семью. Таким образом, у девушки была хоть какая-то гарантия, что она попадет не в паучье гнездо, а в респектабельный дом. Так же гувернантку могли порекомендовать хозяева, у которых она служила в настоящий момент и которые по каким-то причинам более не нуждались в ее услугах. Особенно мило, что этот дом порекомендовала леди Ингрэм, которая прямо таки славилась теплым отношением к гувернанткам! Можно себе представить, что это было за развеселое местечко. Вот и доверяй знакомым – чего доброго, смеха ради засунут тебя в какой-нибудь медвежий угол.

Другим способом устроиться на сулжбу были различные агенства и организации – например, Governesses' Benevolent Institution. Созданное в 1843 году, это общество помогало гувернанткам найти подходящее место работы, обеспечивало их временным жильем, и назначало пожилым гувернанткам небольшие пенсии. Так же в промежутке между 1849м и 1862 гг были созданы организации, целью которых являлась помощь гувернанткам, желавшим поискать счастья в колониях. Колонии страдали от недостатка гувернанток, да и женского пола вообще. Так же многие учительницы переезжали на Континент. Существовало нечто вроде круговорота гувернанток – наиболее рискованные англичанки уезжали во Францию или в Бельгию, где преподавали английский язык. Так поступила Люси Сноу, героиня романа Шарлотты Бронте «Городок» (Vilette). Причем школа для девочек, куда она устроилась, оказалась совершеннейшим гадюшником. В свою очередь француженки ехали преподавать в Англию, где гувернантки-иностранки ценились благодаря их знанию престижного французского языка. Кроме того, общение с иностранными гувернантками сглаживало многие неприятные моменты. Иностранки отличались более раскованными манерами, непозволительными для англичанки, и не дулись на судьбу, заставившую их фактически наняться в услужение. Тем не менее, отношение к французским гувернанткам бывало настороженным – например, «Дядя Сайлас» Шеридана ле Фаню повествует об ужасной гувернантке мадам де ля Рогер.

В конце концов, можно было рассчитывать на собственные силы и искать место самой, через газетные объявления. Этот способ был ненадежным, так как многие респектабельные наниматели не доверяли объявлениям – ведь за скупыми строчками может скрываться кто угодно. Да и для самой гувернантки существовал значительный риск. Всегда можно очутиться в поместье, где по ночам раздается демонический женский смех, а хозяин на все вопросы лишь загадочно улыбается. Или где постоянно снует призрак бывшей гувернантки, даже в классную комнату заходит, ну совсем покоя не стало! На что могла рассчитывать гувернантка? Оплата ее услуг была весьма скромной, от 15 до 100 фунтов в год (последнее предложение распространялось лишь на очень образованных дам в богатых семьях). Для сравнения, в 1848-52 гг. кухарка получала 15 – 16 , горничная – 11 – 13 фунтов в год. Жалованье гувернантки можно сравнить с жалованием камеристки. За прачечную, дорожные и медицинские расходы гувернантка платила из своего кармана. Разумеется, она не могла наряжаться в шелка и бриллианты, чтобы ее не спутали с хозяйкой дома, но ее платье должно было быть чистым и добротным. Значит, нужно было иметь хотя бы пару платьев. Кроме того, разумная гувернантка откладывала деньги на черный день, а в некоторых случаях ей приходилось содержать родителей или младших братьев и сестер. Выражаясь современным языком, профессия гувернантки была негламурной.

Обязанности гувернантки разнились от дома к дому. Некоторые счастливицы занимались с детьми лишь несколько часов в день, а оставшееся время могли проводить по собственному усмотрению. В других семьях гувернантки сопровождали своих учениц по магазинам, читали вслух, пока те занимались вышиванием, или просто наблюдали за ними во время их игр. Главной обязанностью гувернантки было, конечно, обучение детей. Но дети детям рознь. Очень часто отношения детей и гувернантки были теплыми и уважительными, но не менее часто ребятишки превращали жизнь своей наставницы в ад на земле. Но отношения гувернантки и детей – это обоюдоострый меч. Гувернантка могла потенциально принести своим подопечным столько же вреда, сколько и они ей. Или даже больше. Особенно в такой ситуации, когда родители и опекуны абсолютно не интересовались жизнью детей. О том что может произойти, если дети останутся один-на-один с психически нестабильной наставницей, рассказывается в романе Генри Джеймса «Поворот Винта.» Критики рассматривают эту книгу под разным углом – с одной стороны, «Поворот Винта» можно считать готическим романом, в котором призраки запросто бродят среди живых и отравляют детские души развратом. Гувернантка же предстает спасительницей, старающейся сделать все возможное чтобы вырвать детей из этого кошмара. С другой точки зрения, у гувернантки, мягко говоря, не все в порядке с головой, так что призраки лишь плод ее разгоряченного воображения. А своими попытками защитить от зла, она доводит своих подопечных – маленьких Флору и Майлса – до исступления, а последнего еще и до смерти. Роман показывает более мрачную сторону викторианского детства. Даже если оставить в покое безымянную рассказчицу-гувернантку, предыдущая гувернантка детей, мисс Джессел, чей призрак якобы бродит по дому, была не менее ужасной. Складывается впечатление, что Майлса и Флору растлили как морально, так и физически. Разумеется, прочитав роман, каждый волен делать собственные выводы.

Итак, гувернанткам часто доставалось от учеников, но как же относились к ним сами наниматели? Очень часто родители принимали сторону своих чад, лишая учительниц последней опоры. Вполне логично, что мать семейства стремилась выгораживать своих проказников – они, все же, плоть от плоти, а гувернантка чужая. И не просто чужая, а еще и воплощение материнских страхов. Ведь кто-то же научил гувернантку игре на фортепиано и французскому, и между тем она вынуждена трудиться за деньги. Что если ваши собственные дочери, которые сейчас беспечно гоняют обруч, в будущем займут ее место? Что если отец не сумеет их обеспечить, они не выйдут замуж? Поистине ужасно!

Более того, гувернантка была как соринка в глазу из-за ее неопределенного статуса в семье. Никто – ни хозяева, ни слуги – не знали как с ней обращаться! Будучи образованной женщиной, она не считалась прислугой, но и настоящей леди быть не могла, ведь благородные дамы не могут зарабатывать себе на жизнь. Ее наняли чтобы подготовить дочерей к беспечной жизни, которой она сама была лишена. Она должна учить их хорошим манерам, будучи ниже по статусу. Гости не могли общаться с ней как с равной, шутить и флиртовать, но вместе с тем не могли и фамильярничать с ней, как с обычной горничной. Иными словами, наниматели должны были вырабатывать стратегию общения с гувернанткой. Проще всего было игнорировать ее присутствие. В таком случае, сама гувернантка стремилась стать незаметной и вела себя сдержанно, особенно по отношению к хозяину дома. Учительница могла рассчитывать на партию с мужчиной, равным по положению – например, с пастором как Агнес Грей – но наниматель ей не ровня. Тем не менее, в литературе флирт с хозяином – любимое времяпровождения гувернантки, от Джейн Эйр до безымянной рассказчицы из «поворота Винта» и от Ребекки Шарп до Марии из «Звуков Музыки.»

Гейша

Слово «гейша» в русском языке появилось в результате неправильной транскрипции английского написания слова «гэйся». Гэйся можно перевести как «человек искусства» или «человек, обладающий мастерством». Так или иначе, но все говорит о творческом характере этой профессии.

В этом легко убедиться, просто посмотрев на гейш вблизи. Весь их внешний вид, по сути, является маской, которая определена им традиционным положением в обществе. Нарядные, с высокими старинными прическами (сегодня это парики), они далеки от реальной действительности и напоминают скорее красавиц со знаменитых японских гравюр XVIII–XIX вв. Однако при более близком рассмотрении красавицами их назвать трудно — невероятно толстый слой пудры превращает даже молодые, хорошенькие лица в неестественно белые маски с вычерненными по старинной моде зубами. Мало того, нередко можно встретить гейш среднего и даже почтенного возраста. Хорошему вину время прибавляет крепости и аромата, гейшам — мастерства и умудренности.

В Киото сохранился целый квартал — Гион, где гейши живут уже более двухсот лет. Традиционные двухэтажные дома с четкой геометрией наружных решеток сегодня, в отличие от прежних времен, выглядят загадочно скрытными. Раньше этот квартал наряду с гейшами населяло множество мастеров художественных ремесел, которые обслуживали их. Они создавали кимоно, украшения, обувь, различные аксессуары, музыкальные инструменты, веера, предметы быта. Потомки некоторых из них продолжают здесь жить и работать для гейш, усиливая тем самым атмосферу заповедности этого района.

Гейши Киото — самые известные в стране. Они стали частью традиционной культуры, которая делает этот город столь привлекательным. Их можно увидеть на разных празднествах — они проводят чайные церемонии, дают небольшие представления и одним своим присутствием привносят аромат старины.

Каждый год в мае со всей страны в Киото съезжаются желающие полюбоваться танцами майко — учениц гейш. Внешне они выглядят как взрослые гейши — в таких же замечательных кимоно, только концы парчовых поясов оби не завязаны, а распущены сзади. Это красивое зрелище стало одним из фестивалей национальных традиций.

Только в Киото существует школа, где девочек с семи-восьми лет начинают обучать искусству гейш — умению петь, танцевать, гримироваться, надевать и носить кимоно, играть на сямисэне — трехструнном инструменте с длинным грифом, проводить чайную церемонию, различным развлекательным играм и, конечно, особому мастерству беседы с мужчинами. Считается, что одной из основных причин притягательности гейш для японских мужчин является их раскрепощенный разговор, естественное общение с ними и умение польстить мужскому самолюбию, что никогда не могли себе позволить женщины других социальных слоев, связанные традиционными условностями, которые сформировали, точнее, сковали женский национальный характер.

В наше время, когда в Японии действует закон об обязательном девятилетнем образовании, майко может перейти в разряд гейш только после окончания второй ступени средней школы, т. е. не ранее 15–16 лет. Из Киото молодые гейши разъезжаются по всей стране.

Сегодня профессия гейши является такой же, как и любая другая творческая деятельность, но времени она отнимает очень много. В 1995 году гейши Киото позволили себе коллективное возмущение своими условиями работы, которые почти не оставляют им личной свободы. Этот фактор вместе с конкуренцией со стороны хостес — девушек в европейских ресторанах и барах, в чьи обязанности также входит развлечение гостей, приводит к сокращению числа гейш. В конце 1920-х гг. их было около 80 тысяч, в конце 1980-х — уже около 10 тысяч, и эта цифра уменьшается.

Нынешние гейши — своеобразный осколок старого феодального уклада жизни. Оказавшись в совершенно иной социальной и культурной среде, они как явление безусловно претерпели определенные изменения, но сохранили основное свое назначение — утонченно развлекать гостей. Известно, что сегодня вечер с гейшами стоит немалых денег, само их присутствие, даже весьма краткосрочное, означает высокий уровень банкета. Развлекая гостей, гейши создают для них особую атмосферу комфортности, игровой занимательности и по мере потребности интеллектуального общения.

Последнее требует от гейш еще и образованности, особенно в области классической восточной литературы и поэзии. Но все-таки вряд ли стоит идеализировать мир гейш. В нем, как и в среде актеров, всегда существовали разные уровни — соответственно таланту и мастерству. Если гейши высокого ранга появляются на банкете ненадолго и мало общаются с гостями, демонстрируя главным образом свое искусство, то их «коллеги» попроще весь вечер могут провести, непринужденно общаясь с клиентами, иногда не отказываясь принять от гостя и чашечку сакэ.

Сегодня высшую ступень в иерархии занимают таю-сан, своего рода гейши-аристократки. Они ангажированы почти исключительно на официальные правительственные и полуофициальные приемы в чайных домах, на которых японские государственные деятели и бизнесмены решают порой весьма важные политические и экономические вопросы.

Гейши входили в систему увеселительных заведений. Заботясь о нравственности, правительство обособило «веселые кварталы», выведя их за черту городов. Так в 1617 г. появилась знаменитая Ёсивара в Эдо (Токио), а в 1640 г. — Симабара в Киото. Кварталы эти были весьма густонаселенными. Главные их обитательницы — «жрицы любви» дзёро — полностью зависели от своих хозяев, с которыми они заключали договоры на определенные сроки, а порой хозяева просто покупали девочек и молоденьких девушек у обнищавших родителей. Гейши, хотя и были тесно связаны с этими кварталами, в них не жили. Их приглашали лишь как исполнительниц и ведущих различных пирушек. Так что они зарабатывали себе на жизнь иным способом, чем дзёро, но с ними тоже можно было договориться о свидании.

Дзёро и гейши очень близки между собой не только потому, что они обитали в общем пространстве «курува» («огражденное место»), как стали называть «веселые кварталы» после изоляции, но и тем, что исторические линии их существования переплетены так, что до сих пор остается некоторая путаница: кто из них кто?

Дзёро делились на ранги — от самых высокооплачиваемых таю и тэндзин до уличных, внеразрядных, проституток. К концу XVII — началу XVIII в. дзёро уже прочно заняли свою определенную нишу в городской жизни. С одной стороны, они были изгоями в обществе, а с другой — знаменитостями, законодательницами мод и губительницами мужских сердец. Их популярность способствовала расцвету нового жанра в живописи, а затем и в гравюре — бидзинга («картины красавиц»). Многие прославленные мастера, среди которых особо выделяется «певец женской красоты» Китагава Утамаро (1754–1806), оставили замечательные изображения, пусть идеализированные, обобщенные, но передающие тонкую женственность, изящество, обаяние своих современниц.

В «веселых кварталах» горожане-мужчины покупали не только временную любовь, здесь они могли хоть ненадолго сбросить панцирь условностей, социального давления и обрести безмятежность и блаженное удовольствие быть объектом внимания, восхищения, пусть и наигранных, но все равно служивших бальзамом для мужского самолюбия. Разумеется, многое зависело от платежеспособности клиента.

Гейши до поры до времени находились в тени, наблюдая за эфемерным блеском жизни куртизанок. Когда же время дзёро прошло, гейши несколько изменили свой имидж и вышли на первый план, обогатив свой багаж, в частности, искусством оплетания мужчин тонкой лестью, но это вовсе не означает, что притворство стало их сутью. Известно немало историй о самопожертвовании гейш, об их верности своим любимым.

И поныне у гейш существуют разные варианты взаимоотношений с мужчинами, среди которых у них могут быть и искренние привязанности, и постоянные покровители, в том числе очень влиятельные, но гейша сегодня может быть и абсолютно свободной, ибо ее заработки позволяют быть независимой. К тому же гейши часто подрабатывают как исполнительницы на радио и телевидении.