Израиль

Ёлка, спасибо за интерес к теме и добрые слова. И спасибо за правильное название этих пирогов. Да, это халюжи.

 » Фестиваль средневековья

Просмотрев старые записи, я обнаружила, что уже писала о фестивале средневековья. Но это действо меняется каждый раз, так что повториться в образах практически невозможно.
Этот фестиваль существует уже больше десяти лет (во всяком случае, я помню, что мы впервые были там с годовалой дочкой) и известен реконструкторам истории и за пределами Израиля. Но в прошлом году его отменили, поскольку вся страна сидела в карантине, а в этом году зарубежные рыцари и музыканты приехать не могли, и мы любовались только местными кадрами. Да еще требовалось, помимо билетов, предъявлять "зеленую карту" - дается вакцинированным или свеже-проверенным.

Тем не менее, праздник получился великолепный. Основная его часть - рыцарский турнир. Соперники сражаются в полном обмундировании и с тяжелым металлическим оружием. Выглядит все очень аутентично и завораживающе.



По дорожкам гуляли разные интересные персонажи, на сцене звучали то средневековые мелодии и напевы, то нечто близкое к тяжелому року. Тут же выступали акробаты и канатоходцы.


На глазах у всех любопытных работал кузнец-богатырь.


Малышня билась на картонных мечах, стреляла из луков. А дамы постарше могли помахать тяжелым мечом - порубить капусту в капусту.


А затем и потанцевать.


Забавно, что к женскому танцевальному кругу присоединился чей-то папа и начал выдавать такие грациозные прыжки и повороты, что нам и не снилось.

А погода подарила нам всем настоящий северо-европейский летний день: прохладный, с серыми тучами и грибным дождем. Дождь, волынка и теплый компот - это просто беспроигрышное сочетание.

Здорово! Вот есть же такие увлечённые люди - изучают, делают доспехи, тренируются.
В следующий раз посетишь - ещё напиши. Тут действительно невозможно повториться.
___________________________________

Какой замечательный фестиваль! Спасибо за рассказ и фото!
_________________

Спасибо и тебе, Лена. Всегда рада показать наши красоты.

И еще одно симпатичное место в окрестностях Иерусалима. О нем я слышала давно, но попасть смогла лишь сейчас. Это францисканский монастырь Иоанна в пустыне. Он находится неподалеку от иерусалимского района Эйн-Керем, где по христианской традиции, встретились беременные Мария и Елизавета (мать Иоанна Крестителя), а позже родился и сам Иоанн, на окраине поселка Эвен Сапир. Есть здесь и источник, и пещера, в которой вроде бы могла прятаться Елизавета с маленьким сыном, защищая его от солдат Ирода. Правда, на пустыню это место никак не похоже, ну и ладно, традиция есть традиция. Считается, что первый монастырь существовал здесь еще с византийских времен и был расширен крестоносцами. Знали об этом месте и средневековые паломники. Но современное здание построено уже в ХХ веке по проекту Антонио Барлуччи, известного многими красивыми церквями в наших краях. Какое-то время монастырь принадлежал грекам-католикам, заселившим его явочным порядком. Но в итоге суд вернул его францисканцам, которые и живут здесь сейчас крошечной общиной.
Монастырские постройки буквально прилепились к склону горы и тянутся вместе с ней вверх.
На воротах нас приветствует францисканский крест.


За воротами видно вертикальное расположение монастыря.


Восьмиугольная часовня освящена в честь Елизаветы. Интерьер отличается светлыми чистыми линиями и красками.


Интересно, что на одном изображении (не знаю, можно ли его назвать иконой) Иоанн Креститель держит свиток с осмысленным текстом на иврите, а не просто с какими-нибудь непонятными буковками.

Здесь же, на верхнем уровне, за решеткой скрыт старый до сих пор действующий водовод.


На нижнем уровне небольшой симпатичный прудик и вход в ту самую пещеру.


Плюс, отсюда очень романтично смотрятся верхние постройки.


И повсюду множество цветов, за которыми старательно ухаживают.


В целом, монастырь оставляет очень приятное впечатление.

Алла, спасибо за такой интересный рассказ! С удовольствием почитала и посмотрела.
_________________

 » Из истории самаритян

Всем привет. Я с очередной, надеюсь, "вкусняшкой". О добром самаритянине, вероятно, слышали все. Но что это за народ, откуда он взялся и куда делся? За ответами на эти вопросы я поехала на очередную экскурсию.
Название народа происходит от местности (Самарея, Шомрон на иврите), где он расселился. По мнению самих самаритян, они - ветвь, отделившаяся от евреев в восьмом веке до новой эры. Несколько раньше произошло разделение иудеев на два государства - собственно Иудея, включавшая два колена, жившие под управлением Давида, Соломона и далее по списку, с центром в Иерусалиме, и Израиль. Это оставшиеся колена, ушедшие севернее и основавшие новый жертвенник и храм в Дане.
В 720-х годах до новой эры в наши края приходят ассирийцы. Иерусалим под властью царя Хизкияу с тяжелыми жертвами (здесь до сих пор показывают остатки городской стены, прошедшей прямо по жилым домам, а подземный водовод, доставлявший в город воду из источника, остается одним из самых симпатичных и несложных городских приключений) выдерживает нападение и продолжает свою историю. А северное царство оказывается поглощено захватчиками. Самаритяне и считают себя выжившими потомками жителей этого государства.
Но научно признана другая версия. В 586 г. до н.э. здесь появляются новые войска - вавилоняне. Им удается захватить и сжечь Храм в Иерусалиме, а элиту и часть народа угнать в Вавилон. Кто-то из простого люда остался жить на старом месте. Из Вавилона сюда отправляют законопослушных граждан, чтобы сформировать на покоренных землях мирное беспроблемное население. Вот эти-то пришлые, смешавшись с коренными жителями и восприняв отчасти их религию, и образуют новый народ, принявший самоназвание по месту проживания.
Самаритяне принимают письменную Тору (Ветхий Завет), часть еврейских праздников и традиций, отчасти календарь. Но отрицают праздники и толкования законов, основанные на устной Торе, то есть, передаваемых из поколения в поколение и безусловно уже не единожды записанных традициях. Забавно, что для меня и, думаю, множества других светских евреев как раз устная Тора является неким волюнтаризмом, неизвестно кем и когда сформированным. Но наш религиозный гид наоборот заявил, что на основе письменной Торы, в отсутствие более поздних толкований, "каждый может делать, что хочет".
В течение какого-то времени самаритяне расселяются в Самарейском нагорье, множатся и превращаются в довольно крупный народ. Считается, что на максимуме их число превышало миллион. На своих землях они копируют знаковые места, принятые в каноническом иудаизме: храм, краеугольный камень, место жертвоприношения Ицхака и т.д. Но после возвращения евреев из вавилонского изгнания между ними и самаритянами складываются напряженные отношения, в итоге приведшие к уничтожению первого храма самаритян. Они продолжают жить на своем месте, строят новый Храм, город, занимаются хозяйством и переживают и греческое, и римское правление, когда был сожжен Второй Храм (70г. н.э.), а на евреев был наложен запрет приближаться к Иерусалиму. Переживают самаритяне и еврейские восстания против Рима. Римское владычество сменяется византийским. И в пятом веке во главе народа встает некий Баба Раба. Личность, по-видимому, достаточно харизматичная, желавшая усиления своего народа. Византийские власти, считая, что самаритяне слишком задрали нос, решают щелкнуть по этому носу и поставить в самом важном для тех месте - на вершине горы Гризим - церковь в честь Богоматери. Это приводит к восстанию самаритян. Оно жестоко подавляется. И на месте церкви появляется уже монастырь. Новое восстание, новая неудача и гибель большей части народа. При мусульманском правлении самаритяне вообще оказываются вне закона, и лишь в девятнадцатом веке они получают хоть какое-то право на существование.
В итоге, когда этой землей завладевают англичане и проводят подсчет населения, самаритян оказывается всего 147 человек. Они превращаются в "народ из Красной книги", получают защиту властей. Однако до ХХ века самаритянином можно было только родиться, института, подобного гиюру, не существовало. В настоящее время можно войти в самарейскую общину через брак. Ныне существуют две группы самаритян общей численностью чуть больше 800 человек. Большая часть живет на горе Гризим, вблизи священных для самаритян мест, меньшая - в израильском Холоне. Рассказывают, что это место предоставил самаритянам, захваченным Войной за независимость по неправильную сторону границы, один из первых израильских президентов Ицхак Бен Цви.

Итак, пройдемся по важным для самаритян местам. Во-первых, почему гора Гризим? Она вместе с горой Эйваль появляется в Торе как место церемонии благословений и проклятий, проведенной всеми двенадцатью коленами Израиля после перехода через Иордан. По шесть колен стояли на каждой горе, когда читались все эти благословения и проклятия, и дружно отвечали, соглашаясь принять на себя новые законы. То есть, гора Гризим названа в официальном документе. Гора Мория, или Храмовая, является местом жертвоприношения Ицхака и местом Храма, в соответствии с устной Торой. И самаритяне считают гору Гризим священной, согласно письменным источникам.

Вот это, по их мнению, место жертвоприношения Ицхака.


Это краеугольный камень, то есть начало нашего мира.

Стена Первого Храма, датируемая шестым веком до нашей эры.

Прямо за стенами Храма находится город, и перед нами крупная, практически заводского типа, маслодавильня.

Остатки той самой церкви, строительство которой привело к восстанию.


Посмотрите, как чудесно сохранилась капитель колонны.


А теперь еще один пример различного толкования вещей, записанных в Торе, и переданных в устной Торе. Паломнические праздники: Песах, Шавуот и Суккот - записаны. Канонический иудаизм месяц назад, а самаритяне сейчас праздновали Суккот, когда надо, во-первых, выстроить шалаши и сидеть в них, а во-вторых, совершить паломничество к Храму. Паломничество они все совершают, а с шалашом проблема. В обычном иудаизме строят времяночки на улице, так чтобы сквозь крышу видеть небо, а четыре вида растений: мирт, пальмовую ветвь, этрог (цитрусовый) и иву - поднимают в честь праздника. Самаритяне делают крышу шалаша (сукки) прямо из этих растений, причем дома. Вот как выглядит шалаш первосвященника самаритян.

После праздника вся эта красота съедается.

И напоследок живописный самаритянский дедушка, судя по наряду, какой-то уважаемый представитель общины.


В ближайшее время надеюсь показать вам место, связанное еще с одной легендарной личностью - Иродом.

И правда. Ещё немного - и вымерли бы.


Удивительно, что это вообще сохранилось. Столько веков пршло!


Красивая резьба. На листочки похоже.


эээ... шалаш? мда...
"Крыша" - это нечто!
___________________________________

Да. И при близкородственных браках точно вымерли бы. Получается, что выжили, благодаря отказу от жесткой традиции и вливанию новой крови.


Я до сих пор помню, как приехала по программе интеллигентной питерской девочкой, для которой два-три века - это ужасно много. И на первой же экскурсии увидела иродианские стены (первый век до новой эры) и прошлась по тому самому водоводу (восьмой век до новой эры). Вот это было потрясение.


Вполне себе шалашик. Нарядный такой. Правда, стены слишком плотные и за фруктами не разглядеть даже второй-третий слой растений, не говоря уже о небе...

 » Городской рынок Иерусалима

Пока я сама считаю дни до потрясающего эксклюзива, покажу несколько картинок с вполне обычного и постоянно живого городского рынка.

Рынок наш расположен на улице Яффо, то есть на древней дороге, соединявшей Иерусалим с расположенном на берегу Средиземного моря Яффо. То есть, по этой дороге постоянно везли в город какие-то товары и съезжались продавцы-покупатели. Когда в девятнадцатом веке начался выход Иерусалима за стены, торговый люд решил, что ни к чему накручивать лишние километры и можно развернуться прямо вдоль дороги. Уже в двадцатом веке с началом британского правления были построены более гигиеничные дома-ряды. Часть торговцев поселилась прямо над своими магазинами. Так возникли длинный крытый ряд, такой же длины открытый и несколько соединяющих их переулочков или аппендиксов.

Обычно в этих рядах почти не протолкнуться, но я была на экскурсии утром и потому могу показать не слишком забитый рынок.


Когда в самом начале на рынке селились постоянные продавцы, над их лавками устанавливались кованые таблички. Так, на этой написано, что здесь живет семья Банай. Это довольно известная в Израиле фамилия, а сыновья того первого торговца прославились в разных областях искусства.


А еще на рынке развивалось свое - уличное - искусство. Некий неизвестный по ночам рисовал на стенах вполне симпатичные граффити. Подписывал он свои работы цифрами, кажется 5672. Обнаружить его удалось лишь во время какого-то снегопада, когда народ вышел праздновать и наткнулся на художника. Это оказался учащийся какой-то ешивы. Днем он изучал Тору, а по ночам творил. На какое-то время у него оказалось много поклонников и заказчиков.

А в последние годы на рынке появилась новая мода - маленькие забегаловки с блюдами быстрого приготовления. Это и джахнун (толстые йеменские лепешки с начинками), и кнаффе (десерт из расплавленного сыра с тончайшими "волосками" из теста и различными сладкими добавками), и хумус (паста из нута), и масса различной выпечки.


В общем, за одну экскурсию с дегустацией на рынке можно так наесться, что на целый день хватит.

Так, на дальних лотках яблоки, виноград, персики и, кажется, груши. Посередине гранаты.
И всё, больше ничего опознать не могу. Что это такое красивенькое красно-малиновое, ближе к зрителю?


Ого, прям картина.


Какая здоровенная посудина! Чайник, кофейник?
В тарелках явно что-то вкусное.
___________________________________

В малиновеньком я сама не уверена. Это что-то тропическое, может быть, питайя. Сразу за ними продолговатые зеленые с чем-то - это манго. В верхнем ряду обструганные башенки - кокос. А в конце ряда еще немного видны киви и хурма.

В чайнике, как оказалось, сахарный сироп, чтобы пропитывать кнаффе до одури. А на тарелочках эти самые кнаффе, в отличие от классики, с шоколадным сиропом, с карамельным, с орешками.

Точно, питайя. Кактус, оказывается.

Мням, я бы попробовала. Только, боюсь, слипнется.
___________________________________

Еще как слипнется. Я эти восточные сладости ем только крошечными кусочками.

 » Эйлат. На перекрёстке четырёх стран

И снова здравствуйте. К сожалению, ту особенную экскурсию, которой я так ждала, перенесли на несколько недель. Зато позавчера я с двумя мамами, своей и мужа, вернулась из Эйлата. Это наш единственный курорт на Красном море, сжатый с двух сторон границами с Иорданией и Египтом. Если будут желающие, покажу немного фотографий с плавания вдоль Эйлатского залива. А пока поездка, на мой взгляд, даже более впечатляющая - на джипе навстречу закату в Эйлатских горах.

Эйлатские горы - это сочетание несочетаемого. Здесь проходит граница между магматическими породами Сирийско-Африканского разлома и осадочными со дна древнего океана Тетис. А потому совсем рядом находятся красные и черные гранитные слои и разноцветные песчаники. Причем, песчаники и красноватые, обязанные своим цветом железу, и зеленоватые - медные.


Здесь совсем рядом море, и его видно в долинах, словно в чашах, но годовое количество осадков типично для самых безжизненных пустынь.


Люди кажутся в этих местах незначительными песчинками и тенями



Но полно другой жизни. Невысокие акации, чьи корни уходят глубоко в почву, и колючки.


Дикие козы, совершенно не боящиеся людей. Наш водитель рассказывал, что служил в этих местах и кормил таких коз с рук. Если присмотреться как следует, то на одной из фотографий можно разглядеть животное, устроившееся на развилке стволов дерева.



В небольших пещерках живут скальные зайцы (или что-то подобное), а за стволы акаций цепляются паразиты. Вот здесь, надеюсь, можно разглядеть, как растение-паразит проросло из ствола дерева.


Интересно, что, по словам нашего водителя, приносят этих "приспособленцев" птицы и, очищая клюв, закрепляют на стволе растения-хозяина. А дальше уж как повезет. Там, где воды побольше, деревья мирно сосуществуют. Там, где ее не хватает, паразит обезвоживает хозяина, а затем гибнет сам.

А самое поразительное, здесь все-таки жили и люди. Мост, которые я сняла через лобовое стекло машины, построен уже после образования Израиля. Но ниже его сохранились остатки дороги еще мамлюкских времен (12-14 века), возле которой располагался постоялый двор.


Такое путешествие очень приятно дополнить заваренным на костре чаем и горячими лепешками с творогом и приправами.


А вишенка на торте - смотровая площадка на горе Йоаш на высоте семьсот с лишним метров, откуда можно увидеть четыре страны и невероятно красивый закат.
На первой фотографии прямо под нами и вокруг - Израиль, на другой стороне Эйлатского залива - Иордания и Саудовская Аравия.



А здесь солнце заходит уже за египетские горы, а ниже можно разглядеть линию границы.

И наконец, на смену последним всполохам уже зашедшего солнца спешит тонкий нарождающийся месяц.


А пока мы доезжаем до города, становится совсем темно.