Мирна:
Добрый вечер всем
И каждый вечер, в час назначенный
(Иль это только снится мне?),
Девичий стан, шелками схваченный,
В туманном движется окне.
И медленно, пройдя меж пьяными,
Всегда без спутников, одна
Дыша духами и туманами,
Она садится у окна.
Настя, мне подходит. Я брюнетка
люблю теплые запахи сирень жасмин и сандал )))
Вот мои любимые духи Универсальный аромат, подходит и для работы в офисе, и для отдыха в клубе. Начальная нота: сок растений, жимолость. Основная нота: гардения, иланг-иланг, пион, тубероза. Шлейф: грецкий орех, гваяковое дерево, ваниль, амбра, сандал.
ps У меня сегодня ужасный интернет. Я буду тормозить
колючка:
Мирна, пару слов кидай изредка....
Но я не хотела про цвет волос начинать, но почему-то постоянно в голове крутилась Лилиан из Желтофиолей. Это ведь она чувствовала запахи окружающих ее людей и даже классифицровала их, запахи т.е. От Лилиан меня потянуло на Парфюмера Зюскинда, на этого дикого мальчика (жуть какая - книгу боюсь читать - наверняка не отторваться!!!) и дальше, перебрала все известные мне носы..... нет НОСЫ!!!! Пока не остановилась на моем любимом, сейчас найду ролик и вставлю.
Ми-ми:
НУ, НАКОНЕЦ! Я ДОЖДАЛАСЬ!
Настя, не знаю, насколько верно предположение о соответствии образа определенному типу. Первоначально к ароматам и благовониям подходили утилитарно: соответствует Аромат назначению, так нравится - не нравится не волнует никого Изначально благовония имели определенные значения и их строго придерживались. Я вот тут нашла статейку об ароматах и благовоний. но сначала - цитата опять же из нетленки про благовония, для затравочки! все из той же "Шакти"
Цитата:
«- Фрекен Инга, вы когда-нибудь были в буддийском храме? – с порога берет он инициативу разговора в свои руки, - Сейчас мы попытаемся воспроизвести ту атмосферу, но только частично, потому что сквозняки, которые пронизывают насквозь все помещение, вы примете на веру. Меня до сих пор пробирает до костей, когда я вспоминаю монастырь.
Пока он говорит это, я начинаю чувствовать какой-то посторонний запах, похожий на тот, что бывает в церкви от кадильниц.
- Вы слышите запах? Я зажег специальную палочку. Запах благовоний помогает сосредоточиться или расслабиться, успокоиться или настроиться решительно. Я теперь часто пользуюсь ими или составляю свои сочетания. Вот сейчас вы узнаете? Это можжевельник и сандал - запах для медитации, снимающий напряжение, умиротворяющий и способствующий самосозерцанию. А еще я люблю гераниевое масло, его запах стимулирует у меня работоспособность... Да, так вот, палочки зажигают в храме, а в келье, где я провел месяц, был чистый горный воздух, постоянный сквозняк.»
Пока он говорит это, я начинаю чувствовать какой-то посторонний запах, похожий на тот, что бывает в церкви от кадильниц.
- Вы слышите запах? Я зажег специальную палочку. Запах благовоний помогает сосредоточиться или расслабиться, успокоиться или настроиться решительно. Я теперь часто пользуюсь ими или составляю свои сочетания. Вот сейчас вы узнаете? Это можжевельник и сандал - запах для медитации, снимающий напряжение, умиротворяющий и способствующий самосозерцанию. А еще я люблю гераниевое масло, его запах стимулирует у меня работоспособность... Да, так вот, палочки зажигают в храме, а в келье, где я провел месяц, был чистый горный воздух, постоянный сквозняк.»
Цитата:
БЛАГОВОНИЯ, АНГЕЛЫ И АСТРОЛОГИЯ
«История благовоний восходит к временам Древнего Египта. Они прекрасно разбирались в ароматных веществах и выбирали только те, которые были полезны для здоровья людей. Мирра курилась днем, чтобы рассеять смрадный воздух, источавшийся изнывающей под солнцем землей. Вечером в алтарях возжигали купи, чтобы люди после тяжелого трудового дня могли расслабиться, отдохнуть и хорошо выспаться. Купи обладал антисептическими, антибактериальными свойствами. Это благовоние способствовало хорошему пищеварению и очищению организма.
Рецепты благовоний можно найти в священных книгах всех религий. Им всегда отводилось самое почетное место. Даже ярые противники благовоний, христиане, и те смирились, сделав благовония частью своих религиозных ритуалов, правда, проигнорировав их лечебные свойства.
Древние прекрасно разбирались в благовониях. Их возжигали не только в честь Бога, но и в честь божьих посланников, Архангелов. Причем каждый из 7 Архангелов имел свой собственный аромат. И обращаясь к небесным представителям с просьбами о помощи и защите, об избавлении от бед и преодолении несчастий, древние точно знали, какой из ароматов будет приятен, понятен и принят их Архангелом-покровителем.
Как известно, Архангелы покровительствуют не только людям, но и планетам и знакам Зодиака. Поэтому у каждого из нас есть свой Архангел-покровитель, начальник над нашими Ангелами-хранителями. Рожденные, например, под знаками Тельца или Весов, прося помощи и защиты у своего Архангела, возжигали смолу бензоина, древесину сандала или веточку мирта. Рожденные под знаками Рака или Льва курили мирру и ладан, шафран и горькую полынь.
Сейчас эти знания забыты. Если кто-то и зажигает ароматные палочки или конусы, то никогда не принимает во внимание тот факт, что ароматный дым не просто несет с собой эстетическое удовольствие. У него есть множество других функций – защита от злых сил и негативной энергии, с помощью них просьбы о помощи, о здоровье и благополучии доносятся до Бога быстрее, чем слова. Наконец, ароматный дым может очистить дом и принести здоровье больным людям. И это действительно так, потому что в древности в состав благовоний входили не только смолы, но и многие лечебные растения. Так, например, составляя благовония для поклонения пяти стихиям, древние придерживались следующих правил.
1. Эфир или Святой дух ассоциировался со звездчатым анисом.
2. Стихия Воды – с различными частями деревьев, таких как сандаловое, алоэ, кедр, кассия.
3. Стихия Земли – с корнеплодами, такими как куркума, ветиверия, имбирь, валериана.
4. Стихия Огня – с цветами и специями, такими как гвоздичное дерево.
5. Стихия Воздуха – с листьями, такими как листья пачули.
«История благовоний восходит к временам Древнего Египта. Они прекрасно разбирались в ароматных веществах и выбирали только те, которые были полезны для здоровья людей. Мирра курилась днем, чтобы рассеять смрадный воздух, источавшийся изнывающей под солнцем землей. Вечером в алтарях возжигали купи, чтобы люди после тяжелого трудового дня могли расслабиться, отдохнуть и хорошо выспаться. Купи обладал антисептическими, антибактериальными свойствами. Это благовоние способствовало хорошему пищеварению и очищению организма.
Рецепты благовоний можно найти в священных книгах всех религий. Им всегда отводилось самое почетное место. Даже ярые противники благовоний, христиане, и те смирились, сделав благовония частью своих религиозных ритуалов, правда, проигнорировав их лечебные свойства.
Древние прекрасно разбирались в благовониях. Их возжигали не только в честь Бога, но и в честь божьих посланников, Архангелов. Причем каждый из 7 Архангелов имел свой собственный аромат. И обращаясь к небесным представителям с просьбами о помощи и защите, об избавлении от бед и преодолении несчастий, древние точно знали, какой из ароматов будет приятен, понятен и принят их Архангелом-покровителем.
Как известно, Архангелы покровительствуют не только людям, но и планетам и знакам Зодиака. Поэтому у каждого из нас есть свой Архангел-покровитель, начальник над нашими Ангелами-хранителями. Рожденные, например, под знаками Тельца или Весов, прося помощи и защиты у своего Архангела, возжигали смолу бензоина, древесину сандала или веточку мирта. Рожденные под знаками Рака или Льва курили мирру и ладан, шафран и горькую полынь.
Сейчас эти знания забыты. Если кто-то и зажигает ароматные палочки или конусы, то никогда не принимает во внимание тот факт, что ароматный дым не просто несет с собой эстетическое удовольствие. У него есть множество других функций – защита от злых сил и негативной энергии, с помощью них просьбы о помощи, о здоровье и благополучии доносятся до Бога быстрее, чем слова. Наконец, ароматный дым может очистить дом и принести здоровье больным людям. И это действительно так, потому что в древности в состав благовоний входили не только смолы, но и многие лечебные растения. Так, например, составляя благовония для поклонения пяти стихиям, древние придерживались следующих правил.
1. Эфир или Святой дух ассоциировался со звездчатым анисом.
2. Стихия Воды – с различными частями деревьев, таких как сандаловое, алоэ, кедр, кассия.
3. Стихия Земли – с корнеплодами, такими как куркума, ветиверия, имбирь, валериана.
4. Стихия Огня – с цветами и специями, такими как гвоздичное дерево.
5. Стихия Воздуха – с листьями, такими как листья пачули.
И для интереса - рекламка духов
колючка:
А я, а я.... Полтора года назад "кинулась" я на рекламу, гордо и экономно брызгала, но через пару месяцев поняла, что не уникальна, на работе - аллегрия, сестра морщится... Вообщем еще полтора простоят..... (вон он - мучитель на авке)
Танюшка:
колючка писал(а):
Золотистым шатенкам с нежным цветом лица, женственным и хрупким, но в то же время деятельным, в духах необходим сильный и яркий взлет, медленно испаряющийся в цветочных аккордах. Такой женщине при выборе духов стоит приглядеться к цветочным духам, особенно с теплыми нотами гардении, акации, жимолости, душистого горошка. Поделитесь, соответствует ли кому-то эти определения. Танюшка, сексуальная ты наша рыжуля, какие духи у тебя? Соответствует истине?
Не кажется ли вам, что эти стериотипы ложные или правда все-таки присутствует?
Не кажется ли вам, что эти стериотипы ложные или правда все-таки присутствует?
Ой, Настя... я не знаю, как и что чему соответствует, знаю только, что никогда не любила сильные, пряные или сладкие ароматы... но слишком нежные тоже как-то не очень... По совсем юным годам я любила "Кристину" от Дзинтарс... я её и сейчас вообще-то не разлюбила... А в последние годы я вплотную села на Диора
Сначала был Pure Poison , а теперь J'adore... и то и другое классика уже с полвека...
Танюшка:
Ми-ми, да, первый ролик это они
"Полночный яд" слишком острые, на мой вкус. А "Чистым ядом" я пользовалась до этого Нового года, а потом подарила себе вот эти
Vlada:
Всем привет! Доползла до дома, сразу к вам. Так как вы просили что-либо литературное, выкладываю.
Запах — испаряющаяся аура тела и вещи, её вибрирующий контур, первый подвижный пограничный слой между оболочкой и внешней средой. Наслаждение ароматом — метафора владения материальным миром в его самой эфемерной, летучей субстанции, на грани перехода в небытие.
Не оттого ли самые изощренные писатели всегда старались найти верные слова, чтобы хоть как-то уловить дразнящую прелесть запахов? Бальзак, Бодлер, Гюисманс, Оскар Уайльд, наш современник Патрик Зюскинд посвятили благовониям прочувствованные страницы, а в романе “Наоборот” появляется образ денди-парфюмера Дез Эссента, который сам синтезирует запахи, экспериментируя с ароматическими веществами как вольный художник.
«Парфюмерному дендизму” в романе посвящена отдельная глава, где подробно описывается увлечение героя запахами. Обратим внимание, что для настоящих занятий этим искусством требуется “образованность” или, как сказано дальше, “выучка”: тут дело не сводится к чувственному различению запахов — автора скорее занимают профессиональные аспекты парфюмерного ремесла. Напомним: роман был написан после того, как Перкин получил кумарин, и уже были известны мирбан (искусственное миндальное масло, нитробензин), грушевая, яблочная и ананасовая эссенции. Вскоре после 1884 года были открыты синтетические мускус, ваниль и фиалка. Видимо, Гюисманс был серьезно увлечен новейшими тенденциями в парфюмерии: недаром в тексте вскоре возникает искусственный аромат свежескошенного сена — это как раз запах кумарина. И далее Дез Эссент рассуждает о том, что “Любое благоухание... может быть передано посредством искусного сочетания спиртов и солей”.
Жорис-Карл (Шарль Мари Жорж) Гюисманс
Наоборот
…однажды ближе к вечеру начались галлюцинации обоняния.
В комнате запахло франгипаном — итальянскими духами. Дез Эссент посмотрел по сторонам, не стоит ли где открытый флакон. Никакого флакона он не обнаружил. Он заглянул в кабинет, в столовую: запах проник и туда.
Он позвонил слуге. «Вы не чувствуете, чем это пахнет?» — спросил он. Старик заверил, что ничем не пахнет. Становилось ясно: невроз вернулся, вернулся в виде иллюзии обоняния. Наконец дез Эссент изнемог от этого благоухания, стойкого, но мнимого, и решил подышать настоящими ароматами, надеясь, что такая гомеопатическая мера излечит его или, по крайней мере, избавит от назойливого франгипана.
Дез Эссент пошел в кабинет. Там, у старой купели, служившей чашей для умывания, под большим зеркалом в кованой лунно-серебристой раме, которая, словно стены колодца, обрамляла мертвую зеркальную зелень воды, на полочках из слоновой кости стояли флаконы всех форм и размеров.
Дез Эссент переставил их на стол и разделил на две группы: флаконы простых духов, а иначе говоря, настоянных на экстрактах или спирту, и флаконы духов необычных, с «букетом». Затем он уселся в кресло и сосредоточился.
Дез Эссент уже долгие годы целенаправленно занимался наукой запахов. Обоняние, как ему казалось, могло приносить ничуть не меньшее наслаждение, чем слух и зрение,— все эти чувства, в зависимости от образованности и способностей человека, были способны рождать новые впечатления, умножать их, комбинировать между собой и слагать в то целое, которое, как правило, именуют произведением искусства. И почему бы, собственно, не существовать искусству, которое берет начало от запахов? Ведь есть же искусство, действующее звуковой волной на барабанную перепонку или цветовым лучом на сетчатку глаза? Мало кто способен при отсутствии знаний или интуиции отличить подлинного живописца от имитатора и Бетховена от Клаписсона. Тем меньше оснований без соответствующей выучки не спутать букет, который составлен подлинным художником, с той заурядной парфюмерной смесью, что предназначена для продажи во всяких лавках и лавочках.
В сфере обонятельного именно неестественность образа привлекала дез Эссента больше всего. И действительно, запахи почти никогда не связаны с теми цветами, чье имя носят. Если бы художник работал только с исходным материалом природы, то создал бы не произведение искусства, а бессмысленную и лишенную стиля подделку, потому что эссенция, полученная при перегонке лепестков, лишь очень отдаленно, очень приблизительно напоминает об аромате живого, еще не сорванного цветка.
И, пожалуй, любое благоухание, за исключением аромата неподражаемого жасмина, который противится быть похожим на что бы то ни было, может быть передано посредством искусного сочетания спиртов и солей. Оно не только воссоздает дух своего образца, но еще и добавляет к нему некую неуловимую изюминку, печать изысканности и исключительности, что является верным признаком шедевра.
Следовательно, в парфюмерном искусстве творец как бы завершает создание исходно данного природой запаха, который берется за основу, а затем обрабатывается и доводится до совершенства на манер того, как гранится драгоценный камень.
Постепенно тайны этой мало ценимой разновидности искусства открывались дез Эссенту. И теперь он понимал язык парфюмерии, столь же богатый и выразительный, как и язык литературы, но вместе с тем еще более лаконичный,. хотя при первом ощущении расплывчатый и неясный.
Но чтобы постигнуть этот язык, ему пришлось прежде поломать голову над его грамматикой, разобраться в синтаксисе ароматов, а также вызубрить правила, которым они подвластны. А как только язык был усвоен, дез Эссенту пришлось заняться и сопоставлением открытий мэтров-парфюмеров, среди которых были и Аткинсон, и Любен, и Шарден, и Вьолет, и Легран, и Пиесс. Он дробил их фразу, вычислял удельный вес каждого слова, айализировал технику речевых оборотов.
Однако лишь практический опыт мог подтвердить или опровергнуть теоретическое знание, само по себе неполное и формальное.
Классическая парфюмерия была довольно скучной и однообразной и оставалась такой, какой ее создали древние алхимики. Она бормотала нечто невразумительное, поглощенная своими колбами и ретортами. Но вот наконец пришла романтическая эпоха и, преобразив ее, сделала молодой, гибкой, отзывчивой к новым веяниям.
История парфюмерии вторила истории французского языка.
Парфюмерный стиль эпохи Людовика XIII сложился из ценимых в то время ирисового порошка, мускуса, лука-скороды и миртовой, или, как ее уже тогда именовали, ангельской воды. И этих составных частей едва хватало, чтобы вслед за сонетами Сент-Амана найти ароматическую формулу рыцарского изящества эпохи. Позднее, при помощи мира и ладана, этих властных мистических запахов, был найден ключ к претенциозности золотого века, к имитации возвышенного и витиеватого слога ораторского искусства — размашистого многословия Боссюэ и законодателей проповеднической моды. Еще позднее фра-нгипан и уголь для раздувки кузнечных мехов уже без особых затруднений как бы примирили эпоху Людовика XV с ее ученой и усталой грацией. Затем пришла ленивая и нелюбопытная Первая Империя, пора одеколонов и розмариновых настоек. Парфюмерия по следам Гюго и Готье устремилась на Восток, создала свои тягучие напевы, нашла для себя неизведанные мелодии и неожиданные, доселе немыслимые контрасты и, произведя переоценку старого арсенала средств, утончила их, привела в согласие с новым общим смыслом. Кроме того, она наконец решительно отвергла нарочитую старческость, к которой приговорили ее разные Малербы, Буало, Андрие, Баур-Лормианы, все эти не знающие меры пуристы поэтического языка.
Но развитие парфюмерии в 1830 году не остановилось. Она менялась вместе с веком и шагала вперед рука об руку с другими искусствами. Так, отвечая пожеланиям коллекционеров и художников, обратилась она к темам китайским и японским и, создав альбомы ароматов, подражала цветочным букетам Такеоки, получая в лавандово-гвоздичной смеси запах ронделеции, в соединении пачулей и камфары — диковинный привкус китайской туши, а в сочетании лимона, гвоздики и нероли — благоуханье японской овении.
Дез Эссент изучал квинтэссенцию ароматов, исследовал и толковал их тайнопись. Для собственного удовольствия он был то психологом, то механиком, который, препарируя запах, а затем вновь воссоздавая его, раскрывает секрет благоухания. Подобные опыты сделали его обоняние изощренным и практически не знающим промахов.
Винодел, к примеру, отведав всего лишь каплю вина, укажет на марку напитка; торговец хмелем определит его стоимость по запаху; поставщик чая из Китая также по запаху скажет, откуда чай, определит, в какой части Бохайских гор или в каком буддистском монастыре он выращен, уточнит, когда собран, назовет температуру сушки и даже установит не только, какие растущие неподалеку деревья — слива ли, аглая, олива пахучая — на этот чайный куст влияли, но и как их запахи действовали на природу чайного листа, либо неожиданно высветлив его, либо смешав с суховатым букетом чая влажный дух цветов долины. Сходным образом дез Эссент, едва почувствовав даже не запах, а слабый аромат духов, мог тотчас перечислить все их компоненты, объяснить суть их взаимодействия, а также чуть ли не назвать имя художника, создавшего этот аромат или передавшего в нем особенность своего стиля.
Разумеется, дез Эссент собрал коллекцию всевозможных духов. У него был даже подлинный бальзам из Мекки, который изготовляется лишь в Петрейской Аравии и все права на его производство принадлежат Великому Султану.
И теперь дез Эссент сидел за столиком в своей туалетной комнате и, погруженный в мечты о создании нового аромата, был охвачен той нерешительностью, которая знакома всякому писателю, приступающему к работе после долгого перерыва.
Подобно Бальзаку, непременно переводившему для разминки целую кипу бумаги, чтобы взяться за что-то серьезное, дез Эссент нуждался в предварительном опыте на каком-нибудь пустяке. Он решил было изготовить парфюм гелиотропа, взял флаконы с миндалем и ванилью, но, передумав, решил заняться душистым горошком.
Однако никаких идей ему в голову так и не пришло; с чего начать, он не знал и стал продвигаться наугад. В сущности, в этом запахе много апельсина. Он сделал несколько произвольных сочетаний и наконец нашел нужную комбинацию, добавив к апельсину туберозу, розу и каплю ванили.
Неуверенность прошла. Теперь дез Эссент испытывал даже легкое нетерпение и весь ушел в работу. Смешав кассию с ирисом, он придумал новый эликсир, а затем, почувствовав в себе прилив энергии, двинулся дальше и решил взять гремящую ноту, чтобы сполна заглушить все еще слышавшийся в комнате лукавый шепоток франгипана.
Он выбрал амбру, острый тонкинский мускус и пачули, не знавшие себе равных по едкости затхлого и ржавого запаха в необработанном виде. Но, что бы ни предпринималось дез Эссентом, все равно ничто не могло изгнать из комнаты назойливого присутствия 18-го века. У него перед глазами стояли платья с оборками и фижмами. На стенах проступали силуэты «Венер» Буше, пухлых и бесформенных, словно набитых розовой ватой. Вспоминались также роман Фемидора и неутешная печаль прелестной Розетты. Дез Эссент вне себя вскочил на ноги. Чтобы покончить с этим наваждением, он глубоко, как только мог, вдохнул аромат нарда, который столь любят азиаты, но за явное сходство с запахом валерьяны недолюбливают европейцы. Сила запаха, напоминавшая удар кувалды по тонкой филиграни, оглушила его. От назойливого визитера не осталось и следа. Воспользовавшись передышкой, дез Эссент покинул пределы минувших столетий и на смену старым ароматам обратился к современным, куда более гибким и неизведанным.
Некогда он любил убаюкивать себя ароматическими аккордами. В этом ему помог поэтический прием — эффект бодлеровских «Непоправимого» и «Балкона», где последнее пятистишие перекликалось с первым и этим возвращением — рефреном — точно погружало, душу в бесконечную меланхолию и истому.
Ароматы поэзии будили в нем мечты, то более далекие, то более близкие в зависимости от того, сколь регулярно в многоголосице ароматов стихотворения напоминал о себе напев печальной темы.
Вот и сейчас ему захотелось выйти на радующий глаз простор. И тут же перед ним открылся вольный деревенский пейзаж.
Сначала он опрыскал комнату амброзией, митчамской лавандой и душистым горошком, то есть смесью, которая оправдывает, если ее составил настоящий художник, свое название «экстракт цветущего луга». Потом он освежил этот луг туберозово-миндальной эссенцией с добавкой апельсиновой корки — и сразу запахло сиренью, медовой сладостью лондонской липы.
Этот быстрый, в несколько штрихов, набросок превратился для полусмежившего глаза дез Эссента в бесконечную даль, которую он слегка затуманил атмосферой женской и едва ли не кошачьей, когда к запаху юбок, пудры и румян добавил стефанотиса, айяпаны, опопонакса, шипра, шампаки и сарканта. В полученную смесь он капнул жасмина, чтобы все эти прикрасы, приправленные хохотом, потом и жарким солнцем казались не столь уж неестественными.
Затем дез Эссент взял в руки веер, разогнал собравщиеся было облака и оставил нетронутым лишь запах деревни, который, то исчезая, то появляясь вновь, стал подобием песенного припева.
Но вот постепенно сделались незримыми женские юбки. Опустела и деревня. И тогда на воображаемом горизонте появились заводы, над которыми, как гигантские кубки с пуншем, дымили трубы.
На этот раз ветерок, поднятый дезэссентовым веером, принес запах фабричной краски, одновременно и нездоровый, и чем-то возбуждающий.
Опыты дез Эссента этим не ограничились. Теперь он мял в пальцах шарик стиракса, и в комнате возник очень странный запах, сочетавший тонкое благоухание дикого нарцисса с вонью гуттаперчи и угольного масла. Дез Эссент протер руки, спрятал стираксовый шарик в пузырек с плотно завинчивающейся крышкой. Запах фабрики улетучился, и снова ожил аромат луга и липы. Дез Эссент разбавил его несколькими каплями настойки «new mown hay», и вот в воображаемом селении не стало сирени. Ее заменило сено: пришло новое время года, а с ним наступил черед и новых запахов.
Наконец дез Эссент сполна насладился всем, чем только хотел.
Затем он без промедления взялся за экзотические экстракты и для большей силы аромата выпустил на волю все оставшиеся в флаконах благовония. В комнате стало чудовищно душно: бурные вздохи разгулявшейся природы были ни на что не похожи. В этом искусственном сочетании несочетаемого заключалась определенная броскость и прелесть. Дух тропических перцев, китайского сандала и ямайкской гедиосмии соседствовал с чисто французским запахом жасмина, вербены и боярышника. На свет вопреки всем законам природы и временам года появились самые немыслимые цветы и деревья. Среди этого многообразия и смешения ароматов было и нечто неразложимое — запах безымянный, незваный, неуловимый. Он-то и будил в памяти настойчивый образ начальной декоративной фразы — благоухания луга, липы и сирени.
Уайльдовский Дориан Грей во многом подражает эстетическим вкусам Дез Эссента и тоже отдает дань парфюмерному дендизму. Даже описание его увлечения парфюмерией строится по аналогичной схеме: “Он принялся изучать действие различных запахов, секреты изготовления ароматических веществ. Перегонял благовонные масла, жег душистые смолы Востока. Он приходил к заключению, что всякое душевное настроение человека связано с какими-то чувственными восприятиями, и задался целью открыть их истинные соотношения. Почему, например, запах ладана настраивает людей мистически, а серая амбра разжигает страсти? Почему аромат фиалок будит воспоминания об умершей любви, мускус туманит мозг, а чампак развращает воображение? Мечтая создать науку о психологическом влиянии запахов, Дориан изучал действие разных пахучих корней и трав, душистых цветов в пору созревания пыльцы, ароматных бальзамов, редких сортов душистого дерева, нарда, который расслабляет, ховении, от запаха которой можно обезуметь, алоэ, который, как говорят, исцеляет душу от меланхолии”.
Мотивы рассуждения, как легко заметить, примерно те же: мифология и символика запахов, связь физического и духовного; однако заметны и некоторые новые акценты. Ведь в этом пассаже, по сути, Уайльд развивает свою теорию “нового гедонизма”, предписывающую расширять сферу чувственных наслаждений. Герою не терпится доискаться до сути психологического воздействия запаха. Но его вариант “парфюмерного дендизма” больше ориентирован на научно-позитивистский подход. В своих экспериментах Дориан Грей руководствуется позитивистской философией конца века.
В 1855 году Бодлер пишет свой знаменитый сонет “Соответствия” (четвертый в сборнике “Цветы зла”). В нем запахи предстают ключевым символом вселенской гармонии (“Соответствия” были навеяны чтением Сведенборга):
Есть запах чистоты. Он зелен, точно сад,
Как плоть ребенка свеж, как зов свирели нежен.
Другие — царственны, в них роскошь и разврат,
Для них границы нет, их зыбкий мир безбрежен,
Так мускус и бензой, так нард и фимиам
Восторг ума и чувств дают изведать нам.
Царство запахов для поэта — территория эстетизма, тайный код сенсуальных наслаждений. Но такие воззрения в тот период были далеко не общеприняты. Как известно, сборник “Цветы зла” вскоре после публикации был осужден цензурой. Бодлер все время играл на соединении двух табуированных мотивов: эротическое тело и интенсивный запах. Вряд ли можно считать случайностью, что тексты наиболее выразительных и откровенных стихотворений сборника изобилуют упоминаниями экзотических и телесных ароматов — тут и “острый запах” нагого тела, ассоциирующийся с восточными благовониями, и “душистые юбки” возлюбленной, и аромат ее волос, “отягченный волною истомы”...
Вероятно, оттого Бодлер и спрашивал читателя, случалось ли ему блаженствовать, вдыхая мускус и фимиам, — эти два полярных запаха, животный и растительный, аромат страсти и аромат святости, обозначали для него символический диапазон обоняния, к которому должен быть подключен идеальный читатель. По поэзии Бодлера и впрямь можно изучать чуть ли не весь ассортимент запахов эпохи, причем границы ольфакторного пейзажа как раз тогда были существенно расширены.
Перси Кемп "Мускус". В романе рассказывалось о человеке, который всю жизнь пользовался одним одеколоном и вдруг обнаружил, что его запах изменился, потому что фирму-производителя купила крупная корпорация и в целях экономии заменила природный мускус на синтетический. В результате жизнь главного героя начинает буквально разрушаться.
Мирна:
Некоторые специалисты считают, что европейцы менее восприимчивы к запахам. А потому именно Восток стал той отправной точкой, откуда обычай пользоваться ароматами пришел в Китай и Японию, а также на Запад.
Первые духи были не похожи на современные. В основном это были благоухающие смолы - бальзамы - или растертые в порошок пахучие растения и извлеченные из них масла и настои. Во дворцах ассирийцев были роскошные ванные комнаты со специальными бассейнами. В любое время дня и ночи рабы натирали гостей благоухающими мазями и маслами.
В Египте косметика и парфюмерия, а они всегда шли рука об руку, очень рано развились в настоящие науки. Благовонные мази с экстрактом растений обладали не только ароматом, но и целебным, дезинфицирующим действием. В те времена были популярны шафран, корица, алоэ, амбра… В Древней Греции и Риме с их культом тела очень ценились египетские мази и притирания, их покупали, не считаясь с затратами.
Цитата:
В просторных покоях, которые облюбовала для себя Нофрет, терпко пахло ее притираниями. Ренисенб остановилась в дверном проеме и обвела взглядом деревянный подголовник кровати, шкатулку с украшениями, кучку браслетов из бусинок и кольцо с лазуритовым скарабеем. Душистые притирания, масла, одежды, белье, сандалии – все говорило о том, что их владелица Нофрет была чужой в этом доме и даже врагом.
Умащали благовониями даже… покойников. Нерон, когда хоронил жену, израсходовал килограммы духов, смол и эссенций. Этот обычай пришел в Рим из Эллады (он получил распространение потому, что умершего могли очень долго не хоронить - прощались с ним месяцами, так что благовония зачастую были и бальзамирующими средствами). Древние народы Ближнего и Среднего Востока употребляли притирания и как гигиеническое средство, и следуя религиозным обрядам. Авиценна говорил, что аромат одной розы и настойка одного корня женьшеня излечат гораздо быстрее, чем несколько лекарств сразу. А древнееврейский свод законов - Талмуд - обязывал мужчину выдавать супруге определенную сумму денег для приобретения средств ухода за телом для поддержания его красоты. К этим средствам относили мыло, пемзу для чистки зубов, розовое масло и различные мази.
Цитата:
Совершив поминальный обряд, который надлежит исполнять жрецу – хранителю гробницы, Имхотеп вздохнул с облегчением. Все до мелочей было сделано, как подобает, ибо Имхотеп был человеком в высшей степени добросовестным. Он излил вино, воскурил благовония, совершил положенные приношения еды и питья душе умершего.
Благовония, может быть, в первую очередь ценились за то, что могли очаровывать, уносить в другой мир, да попросту возбуждать. Умащать тело было принято перед началом любовных ласк. В Библии есть интересные места, указывающие на использование духов с целью соблазнения (Иудифь, Песнь Песней). Из Книги Есфири (2; 12) видно, что особенно изысканная парфюмерия употреблялась для наложниц персидских царей: "Когда приходило время каждой девице входить к царю Артаксерксу, после того как в течение двенадцати месяцев выполнено было над нею все, определенное женщинам, - ибо столько времени продолжались дни притирания их: шесть месяцев мирровым маслом и шесть месяцев ароматами и другими притираниями женскими. Тогда девица входила к царю". Благовония были в числе даров, привезенных царю Соломону царицей Савской.
Магометанский Восток долгое время был главным поставщиком духов. Первое место среди них занимал мускус, тем более что сам пророк рекомендовал употреблять его. "Наибольший сбыт имеют духи, содержащие мускус, - писал исследователь Иоганн Блох в начале двадцатого века. - Он заключается почти во всех модных духах. Это зависит, быть может, от того, что из всех благовоний мускус больше всех удовлетворяет примитивные инстинкты как представляющий наиболее резкий экстракт естественных половых запахов…"
От мускуса не отставал цветок алканны, или лавсонии, из которой приготавливают хну. По всей вероятности, он был известен и у древних египтян. Соннини писал 100 лет назад о своеобразном запахе алканны: "Эти цветы распространяют самый приятный запах. Женщины носят их, украшают ими свои комнаты, приносят их с собою в баню, держат в руках, душат ими грудь. Запах алканны, если вдыхать его вблизи, переходит в ясный запах мужского семени. Если сдавить цветы между пальцев, то этот запах усиливается и заглушает всякий другой. Ничего нет удивительного, что такой чудесный цветок послужил восточным поэтам темой для многих прелестных деталей и любовных сравнений".
…Под влиянием христианского аскетизма употребление духов в средние века сильно сократилось, однако снова возросло в эпоху Ренессанса. В это время увлечение парфюмерией было настолько велико, что в праздники натирали благовониями и обливали духами даже животных.
Лариса Кожаткина - «Московская правда» 26/06/2004 mpr-#117
Цитаты из романа Агаты Кристи "Смерть приходит в конце"
Ми-ми:
Уж если говорить об ароматах, то это не только духи!
Цитата:
Вермуты:
Капелька духов и рюмка вермута от Шарлиз Терон
Вермут - это ароматизированное вино, получившее свое название от немецкого слова Wermut ("полынь"). И заслуженно - эссенция этой травы составляет до 43 экстракта, которым ароматизируется виноградное вино при производстве вермутов. В состав этого напитка входят и другие компоненты: тысячелистник - 18, мята - 10, корица - 10, кардамон - 8, бузина черная - 6, мускатный орех - 5, а всего при изготовлении вермутов может использоваться до нескольких десятков ароматных и пряных растений. Среди них: девясил высокий, донник желтый, душица, дягиль аптечный, зверобой, имбирь, кориандр, мелисса лимонная, мята, ромашка и т.д. Эти составляющие обогащают нотами своего аромата и вкуса виноградное вино, и в результате получается напиток душистый и терпкий, в котором приятная горечь гармонично сочетается со сладостью различной степени.
Сладкие вермуты могут быть белыми и красными. Цвет белых вин зависит от количества вносимого колера и бывает соломенно-желтым, золотистым или коричневым. Белый сладкий вермут имеет более нежный вкус со слабой горчинкой.
У красных сладких вермутов более интенсивный аромат и выраженный характерный для вермута вкус.
Сухие вермуты выпускают исключительно белыми. Они более светлые, чем сладкие, имеют сильно выраженную горечь во вкусе.
Целебные свойства вермута известны давно. Так, в Древней Греции его использовали как антисептическое средство. В странах Западной Европы врачевание вином стало распространяться в период раннего средневековья. Вино тогда считали “напитком богов” и стали приписывать ему магические свойства.
Вермут поднимает настроение, возбуждает аппетит, способствует пищеварению и оказывает общеукрепляющее действие.
В небольших количествах вермут тонизирует, а при добавлении в чай или в коктейлях, поднимает настроение. Народный молдавский рецепт от простуды: Подогретый до 80 градусов вермут с добавлением меда, остуженный до комнатной температуры, помогает при простуде и кашле. Рекомендуемый прием: по две столовой ложки три раза в день. Это приятное лекарство поможет при легких недомоганиях.
Что такое вермут
Вермут - это аперитив на основе вина, в который добавляется спирт, иногда сахар и который ароматизирован различными пряностями. В основе вермута может быть только белое вино.
История вермута
Вермуты, крепленые ароматизированные вина, имеют древнюю историю. Их «предки» - вина с травами, цветами и смолами - были широко распространены в античные времена (кстати, часто за ароматами пряностей срывался не очень хороший вкус вина). Затем венецианские торговцы привезли в Италию из разных стран мира множество специй: кардамон, ромашку, гвоздику, имбирь и прочие, давшие новый импульс совершенствованию приготовления ароматизированных вин, используемых в то время в медицинских целях.
Вначале центром производства «травяных» вин был итальянский город Турин, находящийся в области Пьемонт, известной своими плодородными равнинами. Выращиваемый на них виноград давал сухие и мягкие белые вина, а со склонов находящихся в этой области Альп собирали богатые ароматами растения. Чуть позже производство вермутов получило свое развитие также во Флоренции и Венеции. В конце XVIII века в Италии были основаны фирмы Саргапо (Капрано), Cinzano (Чинзано), Martini (Мартини), а немного позже появились и французские фирмы по производству вермутов, в том числе Noilly Prat (Нойли Прат).
Производство вермута
Каждая фирма производит вермуты, следуя своей секретной рецептуре, но можно выделить некоторые общие моменты. Обычно в качестве основы берется смесь различных белых вин, привезенных из нескольких регионов, а иногда даже из разных стран. Поскольку ароматизация этой смеси будет сильной, использование высококачественных вин невыгодно. Иногда смесь-основу выдерживают некоторое время, обычно один год, в больших дубовых чанах.
Основные используемые пряности - полынь, которой вермут обязан своим названием кора хинного дерева, корица, имбирь, ромашка, гвоздика, корочки горького апельсина, тмин, ваниль и другие, иногда их количество доходит до сорока. Экстракты этих растений получают путем их мацерации или дистилляции. В вине смешивают экстракты растений, необходимое количество сахара, чистый спирт, а также для красных вермутов - карамель. Полученный вермут иногда выдерживают, затем фильтруют, пастеризуют и разливают по бутылкам.
Капелька духов и рюмка вермута от Шарлиз Терон
Вермут - это ароматизированное вино, получившее свое название от немецкого слова Wermut ("полынь"). И заслуженно - эссенция этой травы составляет до 43 экстракта, которым ароматизируется виноградное вино при производстве вермутов. В состав этого напитка входят и другие компоненты: тысячелистник - 18, мята - 10, корица - 10, кардамон - 8, бузина черная - 6, мускатный орех - 5, а всего при изготовлении вермутов может использоваться до нескольких десятков ароматных и пряных растений. Среди них: девясил высокий, донник желтый, душица, дягиль аптечный, зверобой, имбирь, кориандр, мелисса лимонная, мята, ромашка и т.д. Эти составляющие обогащают нотами своего аромата и вкуса виноградное вино, и в результате получается напиток душистый и терпкий, в котором приятная горечь гармонично сочетается со сладостью различной степени.
Сладкие вермуты могут быть белыми и красными. Цвет белых вин зависит от количества вносимого колера и бывает соломенно-желтым, золотистым или коричневым. Белый сладкий вермут имеет более нежный вкус со слабой горчинкой.
У красных сладких вермутов более интенсивный аромат и выраженный характерный для вермута вкус.
Сухие вермуты выпускают исключительно белыми. Они более светлые, чем сладкие, имеют сильно выраженную горечь во вкусе.
Целебные свойства вермута известны давно. Так, в Древней Греции его использовали как антисептическое средство. В странах Западной Европы врачевание вином стало распространяться в период раннего средневековья. Вино тогда считали “напитком богов” и стали приписывать ему магические свойства.
Вермут поднимает настроение, возбуждает аппетит, способствует пищеварению и оказывает общеукрепляющее действие.
В небольших количествах вермут тонизирует, а при добавлении в чай или в коктейлях, поднимает настроение. Народный молдавский рецепт от простуды: Подогретый до 80 градусов вермут с добавлением меда, остуженный до комнатной температуры, помогает при простуде и кашле. Рекомендуемый прием: по две столовой ложки три раза в день. Это приятное лекарство поможет при легких недомоганиях.
Что такое вермут
Вермут - это аперитив на основе вина, в который добавляется спирт, иногда сахар и который ароматизирован различными пряностями. В основе вермута может быть только белое вино.
История вермута
Вермуты, крепленые ароматизированные вина, имеют древнюю историю. Их «предки» - вина с травами, цветами и смолами - были широко распространены в античные времена (кстати, часто за ароматами пряностей срывался не очень хороший вкус вина). Затем венецианские торговцы привезли в Италию из разных стран мира множество специй: кардамон, ромашку, гвоздику, имбирь и прочие, давшие новый импульс совершенствованию приготовления ароматизированных вин, используемых в то время в медицинских целях.
Вначале центром производства «травяных» вин был итальянский город Турин, находящийся в области Пьемонт, известной своими плодородными равнинами. Выращиваемый на них виноград давал сухие и мягкие белые вина, а со склонов находящихся в этой области Альп собирали богатые ароматами растения. Чуть позже производство вермутов получило свое развитие также во Флоренции и Венеции. В конце XVIII века в Италии были основаны фирмы Саргапо (Капрано), Cinzano (Чинзано), Martini (Мартини), а немного позже появились и французские фирмы по производству вермутов, в том числе Noilly Prat (Нойли Прат).
Производство вермута
Каждая фирма производит вермуты, следуя своей секретной рецептуре, но можно выделить некоторые общие моменты. Обычно в качестве основы берется смесь различных белых вин, привезенных из нескольких регионов, а иногда даже из разных стран. Поскольку ароматизация этой смеси будет сильной, использование высококачественных вин невыгодно. Иногда смесь-основу выдерживают некоторое время, обычно один год, в больших дубовых чанах.
Основные используемые пряности - полынь, которой вермут обязан своим названием кора хинного дерева, корица, имбирь, ромашка, гвоздика, корочки горького апельсина, тмин, ваниль и другие, иногда их количество доходит до сорока. Экстракты этих растений получают путем их мацерации или дистилляции. В вине смешивают экстракты растений, необходимое количество сахара, чистый спирт, а также для красных вермутов - карамель. Полученный вермут иногда выдерживают, затем фильтруют, пастеризуют и разливают по бутылкам.
ДАВАЙТЕ, МЫ ТОЖЕ УГОСТИМСЯ! ЗА РЮМОЧКОЙ МАРТИНИ, БОСКО ИЛИ ЧИНЗАНО ПРИЯТНЕЙ ПРОЙДЕТ ВЕЧЕР
Temarka:
Vlada, хорошая, основательная и интересная статья
Я, если честно, не разбираюсь в каких духах или же туалетной воде нотки чего-либо. Свой аромат могу описать так - мне нравится свежий фруктово-цветочный аромат, но также очень нравится аромат сирени и если он присутствует в туалетной воде, то она мне подходит.
Вот отрывки из некоторых романов
Цитата:
До него донесся слабый запах розы. Вдохнув аромат полной грудью, он решил, что стужа и впрямь сыграла злую шутку с его рассудком. Розы в разгар зимы, ангел во вражеской крепости... все это было полным абсурдом, и все же девушка стояла перед ним, благоухая весенними цветами и напоминая собой небесное видение.
Джулия Гарвуд «Великолепие чести»
Цитата:
Фэйт Девлин различала запахи по цветам. Сколько себя помнила, она любила наделять окружавшие ее ароматы самыми разными оттенками цветовой гаммы.
С некоторыми запахами было легко: они получали тот цвет, в какой был окрашен их источник. Скажем, земля пахла, естественно, коричневым или бурым, а свежий и острый аромат листвы в сознании Фэйт, конечно же, мог ассоциироваться только с зеленым. Грейпфрут имел ярко-желтый запах. Ей еще не доводилось пробовать грейпфруты, но однажды, зайдя в магазин, она взяла с полки крупный плод и, поднеся к лицу, нерешительно втянула в себя аромат, исходивший от его кожуры. У грейпфрута был очень сильный запах почек с кисло-сладким привкусом.
Различные запахи и ароматы неодушевленных предметов как-то сами собой окрашивались в ее сознании в те или иные цвета. С людьми дело обстояло сложнее, ибо от человека никогда не пахло чем-то одним. Запахи, а, следовательно, и цвета смешивались между собой. Причем, окрашивая запах человека и неодушевленного предмета в один и тот же цвет, Фэйт могла иметь при этом в виду совсем разные вещи и испытывать различные переживания.
У ее матери, Рини, был темно-красный пряный запах, чуть подкрашенный черными и желтыми мазками. Впрочем, пряная темно-красная гамма вытесняла собой все остальные цвета. Желтый цвет был хорош в неодушевленных предметах, но не в людях. То же самое можно было сказать и о зеленом. По крайней мере, о некоторых его оттенках.
С некоторыми запахами было легко: они получали тот цвет, в какой был окрашен их источник. Скажем, земля пахла, естественно, коричневым или бурым, а свежий и острый аромат листвы в сознании Фэйт, конечно же, мог ассоциироваться только с зеленым. Грейпфрут имел ярко-желтый запах. Ей еще не доводилось пробовать грейпфруты, но однажды, зайдя в магазин, она взяла с полки крупный плод и, поднеся к лицу, нерешительно втянула в себя аромат, исходивший от его кожуры. У грейпфрута был очень сильный запах почек с кисло-сладким привкусом.
Различные запахи и ароматы неодушевленных предметов как-то сами собой окрашивались в ее сознании в те или иные цвета. С людьми дело обстояло сложнее, ибо от человека никогда не пахло чем-то одним. Запахи, а, следовательно, и цвета смешивались между собой. Причем, окрашивая запах человека и неодушевленного предмета в один и тот же цвет, Фэйт могла иметь при этом в виду совсем разные вещи и испытывать различные переживания.
У ее матери, Рини, был темно-красный пряный запах, чуть подкрашенный черными и желтыми мазками. Впрочем, пряная темно-красная гамма вытесняла собой все остальные цвета. Желтый цвет был хорош в неодушевленных предметах, но не в людях. То же самое можно было сказать и о зеленом. По крайней мере, о некоторых его оттенках.
Линда Ховард «У любви свои законы»
Цитата:
– Поцелуй меня, – прошептал Алек, касаясь губами ее шелковистой щеки и ощущая незнакомый аромат духов. Легкий и чарующий запах разливался в воздухе, напоенном свежестью. Алек ощутил возбуждающее волнение. В конце концов, возможно, в этом есть и кое-что приятное.
Карен Хокинс «Подари мне поцелуй»
Цитата:
Он покорно покатил коляску с Дженни, следуя за Рэйчел в отдел парфюмерии.
- Я хочу выбрать себе духи с другим запахом, - сказала она, беря флакон и
нюхая его содержимое.
- Зачем тебе новые духи? Мне всегда нравился запах твоих духов.
Она улыбнулась ему очаровательной улыбкой.
- Хорошо, но я думаю, настало время поменять духи. Мне теперь нравится
более резкий запах. - Она взяла флакон янтарного цвета. - Я хочу попробовать
вот эти - "Львица". Взглянув на этикетку. Ник прочел:
- "Гарантируем, что эти духи разбудят зверя в вашем мужчине".
Рэйчел нанесла несколько капель себе на шею.
- Тебе нравится? - Она встала на цыпочки, потянувшись к нему. Ник
осторожно вдохнул аромат.
- Хороший запах, - тихо сказал он.
- Давай попробуем вот эти.
- "Утренний звонок", - прочел он. - "Пользуйтесь этими духами, и он
получит от вас послание". - О, Боже! Какое послание она собирается направить
и кому?
Рэйчел попробовала и эти и опять потянулась к нему.
- Я.., не знаю, - уклончиво ответил он.
- Хорошо. Ну а как насчет этих?
- "Безумная страсть". "Духи, которые сделают вас единым целым". -
Господи! Неужели она не понимает, что ей не нужны духи для этого? - А почему
такой внезапный интерес к перемене духов? - спросил Ник, изо всех, сил
пытаясь демонстрировать безразличие.
- Для разнообразия, вот и все. - Рэйчел брызнула несколько капель на
запястье и понюхала. - Да. Мне нравятся эти. - Она протянула руку сначала
ему, а потом Дженни. Девочка широко улыбнулась. - Дженни нравятся!
Значит, решено. Разреши мне купить еще кое-что, и я буду готова идти с
тобой дальше. Ник неохотно последовал за Рэйчел.
- Я хочу выбрать себе духи с другим запахом, - сказала она, беря флакон и
нюхая его содержимое.
- Зачем тебе новые духи? Мне всегда нравился запах твоих духов.
Она улыбнулась ему очаровательной улыбкой.
- Хорошо, но я думаю, настало время поменять духи. Мне теперь нравится
более резкий запах. - Она взяла флакон янтарного цвета. - Я хочу попробовать
вот эти - "Львица". Взглянув на этикетку. Ник прочел:
- "Гарантируем, что эти духи разбудят зверя в вашем мужчине".
Рэйчел нанесла несколько капель себе на шею.
- Тебе нравится? - Она встала на цыпочки, потянувшись к нему. Ник
осторожно вдохнул аромат.
- Хороший запах, - тихо сказал он.
- Давай попробуем вот эти.
- "Утренний звонок", - прочел он. - "Пользуйтесь этими духами, и он
получит от вас послание". - О, Боже! Какое послание она собирается направить
и кому?
Рэйчел попробовала и эти и опять потянулась к нему.
- Я.., не знаю, - уклончиво ответил он.
- Хорошо. Ну а как насчет этих?
- "Безумная страсть". "Духи, которые сделают вас единым целым". -
Господи! Неужели она не понимает, что ей не нужны духи для этого? - А почему
такой внезапный интерес к перемене духов? - спросил Ник, изо всех, сил
пытаясь демонстрировать безразличие.
- Для разнообразия, вот и все. - Рэйчел брызнула несколько капель на
запястье и понюхала. - Да. Мне нравятся эти. - Она протянула руку сначала
ему, а потом Дженни. Девочка широко улыбнулась. - Дженни нравятся!
Значит, решено. Разреши мне купить еще кое-что, и я буду готова идти с
тобой дальше. Ник неохотно последовал за Рэйчел.
Робин Уэллс «Замуж за босса»
Vlada:
Приглядимся — или принюхаемся — к истории всем знакомого одеколона. Родословная “Кёльнской воды” связана с итальянским семейством Феминис, владевшим старинным монастырским рецептом Aqua Admirabilis, куда входили бергамот, лаванда, розмарин, настоянные на виноградном спирту. Точные пропорции держались, разумеется, в тайне от посторонних. В 1709 году глава рода Жан Паоло Феминис переехал в Кёльн и вызвал туда на помощь племянника Джованни Мария Фарину, который обнаружил незаурядные способности, как мы бы сейчас сказали, менеджера и очень удачно стал продвигать продукт на рынке.
В период Семилетней войны 1756—1763 годов французские солдаты, побывав в Кёльне, привезли оттуда одеколон. Это была удивительная новинка, немедленно породившая спрос в Париже; тогда же возникло французское название “Eau de Cologne” — “Кёльнская вода”. Новизна и редкость одеколона обусловили его дороговизну в Европе. Очевидно, что изначальный престиж одеколона был также связан с его недоступностью, иностранным происхождением и тайной аромата. Самые известные личности стали увлекаться одеколоном: большой любительницей одеколона была мадам Дюбарри.
Император Наполеон даже во время военных кампаний всегда имел при себе бутылочку с “Кёльнской водой”, причем для него изготовили флакон специальной формы в виде валика, который можно было носить за отворотом сапога. Наполеон расходовал до двух флаконов в день, причем он не только душился одеколоном, но и капал его на сахар, в воду для ванны, для полоскания, считая, что одеколон в принципе полезен и стимулирует работу мозга.
Любовь императора к одеколону служила мощной дополнительной рекламой: каждый любитель одеколона чувствовал себя причастным к вкусам наполеоновского двора. Одеколон в то время уже продавался в Париже, где в 1806 году был открыт парфюмерный магазин Фарины. Три декады XIX столетия одеколон пользовался успехом и слыл элитарным запахом, однако его репутации роковым образом повредил... технический прогресс в парфюмерии.
В 1830 году был изобретен метод экстракции растворителями, позволяющий выделять душистости из эфирных масел. Так был получен ментол из мятного масла и гераниол из цитронеллового масла. Это позволило удешевить производство некоторых марок духов. Если раньше настоящие духи все-таки были предметом роскоши, то теперь ряд ароматов стал доступен по ценам для широкой публики и, соответственно, утратил оттенок престижности.
Эта судьба постигла и одеколон. Массовое производство спровоцировало полную утрату элитарности самой известной туалетной водой. Одеколон стал окончательно считаться дешевым запахом после того, как его полюбили младшие клерки. Средний класс в то же время начал пользоваться одеколоном исключительно в гигиенических целях. Благодаря снижению цен одеколон довольно быстро превратился в популярную и дешевую марку, и в 1863 году в Кёльне насчитывалось уже 63 парфюмерных магазина, торгующих одеколоном, причем все владельцы претендовали на родство с семейством Феминис-Фарина.
Случай с одеколоном показывает, как безжалостно губит престиж аромата downward mobility — способность спускаться вниз по социальной лестнице. Нельзя сказать, впрочем, что никто не пытался вернуть одеколону утраченную элитарность и имперскую ауру. В 1860 году парфюмер Пьер Франсуа Паскаль Герлен создал марку “Императорский одеколон” специально для императрицы Евгении, супруги Наполеона III. В оформлении флакона использовался орнаментальный мотив пчел и сот — деталь герба Наполеона. Эти соты, кстати сказать, украшают и флакон самых последних духов Дома Герлен “Aqua Аllegoria”.
Как видно из истории одеколона, на протяжении XIX века одеколоном пользовались как дамы, так и кавалеры — разделения духов на мужские и женские еще не существовало. Принц Уэльский, будущий Георг IV, как-то раз “унюхал” приятный запах одной дамы на балу и с тех пор пользовался этими духами. Наполеоновское пристрастие к одеколону разделяли его придворные обоего пола. Перемены в сфере мужских и женских запахов пока еще только зрели.
Супруга Наполеона Жозефина тоже в свое время отдала дань моде на пачули. Но ее любимыми запахами были розы (в дворцовых садах Мальмэзона цвели все виды роз) и мускус. В начале XIX столетия ароматы, в которых доминировали животные элементы — мускус, амбра, цибетин, — пользовались небывалым спросом, и про Жозефину говорили: “Без ума от мускуса”. Наполеон же, напротив, мускуса не переносил. Когда брак Жозефины с Наполеоном был расторгнут, она в отместку бывшему супругу надушила дворцовые апартаменты мускусом. Этот запах не выветривался, по свидетельству мемуаристов, десятилетиями и чувствовался еще в конце века.
Однако в тридцатые годы положение меняется. Период Реставрации завершается окончательным переходом от животных ароматов к легким цветочным. Мускус, амбра, цибетин вытесняются лавандой, розмарином, флердоранжем, акацией, фиалкой и туберозой. Теперь считается, что резкие животные запахи могут послужить причиной неврозов, меланхолии и позднее — истерии у женщин. Ароматы животного происхождения остаются на долю куртизанок, а благопристойным буржуазным дамам рекомендуется палитра из легких цветочных запахов. Это соответствует новой риторике любовного кокетства: надо уметь возбудить желание, не нарушая внешних канонов скромности, вскружить голову кавалеру, не делая недвусмысленных авансов.
IreneA:
Девочки, от клуба Фрэзеров небольшой приветик в виде Габриэля Обри (нашего неизменного Джейми Фрэзера):
Vlada:
Сколько интересной информации! Только открою маленькую тайну - на многие запахи страдаю аллергией, она у меня возникла после беременности. А вот сын и муж обожают дорогую качественную продукцию для мужчин, но им приходится считаться с моей аллергией - вначале принесут полоску с запахом мне на пробу, если я не умираю, значит - покупают. А себе выбираю продукцию "Кашарель" - типа "Амор, амор". Когда-то "переболела" "Органзой" - все разновидности этой туалетной воды купила, потом надоели.
И немного о самых знаменитых духах ХХ столетия — “Шанель № 5”. Габриель Шанель не любила традиционные цветочные запахи, считая их приметой буржуазного стиля. Кроме того, ей не нравилась манера обильно душиться, типичная для начала века. Неумеренное потребление духов было во многом вынужденным, поскольку большинство ароматов было нестойким и быстро выдыхалось.
Новаторское мышление Шанель нашло опору в последних научных разработках того времени. К 1920 году в парфюмерии уже применялся синтетический мускус в качестве фиксаторов композиции. Использование фиксаторов позволило дозировать потребление: сильно душиться стало попросту ненужным.
Но главной технологической новинкой, использованной Шанель, были альдегиды — синтетические вещества, полученные в результате восстановления жирных кислот. Работать с ними было трудно и непривычно: они отпугивали парфюмеров своим резким и неприятным запахом и вдобавок эти летучие соединения было трудно закрепить. Воспользоваться этими еще неапробированными новинками мог только очень опытный парфюмер. Им оказался эмигрант из России Эрнест Бо, до этого работавший в фирме Ралле.
Творческая смелость Эрнеста Бо позволила совершить полный переворот в парфюмерии: альдегиды придавали композиции абстрактный характер. Духи с узнаваемым запахом были заменены на сложный, неопределенный аромат, в котором самый опытный “нос” не мог вычленить главные компоненты. При первой пробе обычно чувствуются роза и жасмин, иланг-иланг, но все перекрывают альдегиды. На самом деле верхнюю ноту композиции составляли альдегиды и бергамот, среднюю — ландыш и жасмин, а нижнюю — ветивер и сандаловое дерево.
Абстрактный оттенок аромата можно сравнить по эстетическому эффекту с абстракционизмом в искусстве. Отказ от принципов фигуративности в живописи В. Кандинского и П. Мондриана, К. Малевича и Ж. Миро сопоставим с отказом от узнаваемых запахов в композиции духов. Это был сугубо современный подход. Ставка на новые технологии, в данном случае — использование альдегидов, повлекла за собой авангардную эстетику “Шанель № 5”. Суть ее заключалась в отказе от мимесиса, подражания природе, а “антиприродность”, в свою очередь, делала необязательным узнавание.
Существует легенда, что, экспериментируя с неустойчивыми альдегидами, Эрнест Бо, сам того не желая, немного нарушил пропорцию и окончательный вариант был получен в результате счастливого случая. Но этой легенде противоречит документально засвидетельствованная история о том, как Эрнест Бо предоставил Шанель несколько проб и она выбрала одну, считая пятый номер для себя благоприятным. Как видим, “счастливый случай” был, во-первых, одной из двадцати четырех разработок парфюмера и, во-вторых, был сознательно отобран на последнем этапе самой Шанель.
Сухое цифровое название первых духов Шанель и простой квадратный флакон идеально отвечали духу конструктивизма, влиятельного течения в первые декады ХХ века. Конструктивизм выводит на первый план функциональную геометрию формы. Представители конструктивизма — архитекторы Ле Корбюзье, К. Мельников, художники Р. Делоне, К. Малевич, Эль Лисицкий — стремились к простой суровой выразительности чистой целесообразности, избавляясь от декоративных элементов.
Из всех вариантов европейского конструктивизма, вероятно, Шанель был наиболее близок французский. Во Франции в 1918—1925 годах был популярен “пуризм”. Духи “Шанель № 5” появились в 1921 году и во многом отражали пуристские и конструктивистские идеи, витавшие в атмосфере того времени. Влияние конструктивизма ощутимо не только в цифровом названии, но и в форме флакона. Это один из первых образцов классики ХХ века, и не случайно сейчас флакон “Шанель № 5” выставлен в Музее современного искусства в Нью-Йорке.
Отсутствие декоративных элементов, лаконичный прямоугольный контур стеклянного флакона, строгая белая этикетка, удлиненная прозрачная крышка — все выражало любовь к геометрии и функциональности. Флакон как бы растворялся в световых лучах, указывая на содержимое — драгоценную ароматическую жидкость.
Очистив флакон от лишних украшений, Шанель нарушила весьма существенные условности в сложившейся эстетике духов. По замыслу дизайнеров, прямоугольный контур флакона содержал скрытую аллюзию на прямоугольные очертания знаменитой Вандомской площади в Париже. Но для современников подобная строгая форма флакона для дамских духов была непривычной, поскольку строгий прямоугольник однозначно ассоциировался с мужскими одеколонами: женские флакончики традиционно делались в более фантазийном стиле.
Однако Шанель было не впервой нарушать гендерные условности: она одна из первых женщин начала носить в публичных местах брюки; шокировала всех, появившись в оперном театре с короткой стрижкой (чему потом все бросились подражать). “Узурпация” мужской формы флакона шла в полном соответствии с другими ее дизайнерскими разработками: платьями из джерси, смоделированными по английским мужским пуловерам, удобными комплектами из трикотажа в спортивном стиле. Можно без особых натяжек сказать, что “Шанель № 5” — парфюмерный аналог “маленького черного платья”: тот же универсальный минимализм и чистый контур, обеспечивающие постоянную востребованность стиля.
Сейчас духи “Шанель № 5” по-прежнему имеют много поклонниц, в основном среди пожилых богатых дам, которые помнят еще эпоху расцвета Дома Шанель и саму великую Мадемуазель. Но нынешние любители изысканных ароматов, ориентирующиеся, допустим, на духи Йоджи Ямамото, считают “Шанель № 5” архаикой, и их логику можно понять. Для них этот аромат не может конкурировать с современными духами, в которых преобладают озоновые или фруктовые ноты, он законсервирован в своей почетной исторической рубрике.
Однако совсем недавно была сделана попытка изменить имидж “Шанель № 5”, чтобы сломать подобную инерцию восприятия. Осенью 2000 года был выпущен спрей “Шанель № 5” с запасными блоками в новом дизайнерском оформлении. Основная идея рекламы — легкость использования, портативность нового спрея. Миниатюрный флакон упакован в прозрачную пластиковую сумку с цифрой “5”: именно такие прозрачные сумки стали атрибутом молодежной моды 2000 года. Переливающиеся розово-желтые блики создают ощущение игры света, динамизма и энергии. “Шанель № 5” как спутник молодой девушки — еще недавно подобная идея мало кому могла прийти в голову.
Совершенно ясно, что эта рекламная кампания и новая упаковка — отчаянная попытка уйти от стереотипных представлений о старомодности Дома Шанель и омолодить аудиторию поклонников классических духов, избавившись от тяжеловесной благопристойности имиджа. Пояснительные тексты, вывешенные в Интернете, создают именно молодежный настрой: “молодость и витальность”, “чувственность и соблазн”, “современность и женственность”, “свобода действий и дерзость” — таковы лейтмотивы нового образа “Шанель № 5” по замыслу дизайнеров.