Израиль

Вообще дикие!


Вот практически такая же история с птифурами "Ленинградский набор". Алла, ты наверняка их помнишь: красивая большая зелёная коробка с прозрачной вставкой когда-то была. Крошечные буше, эклерчики, песочные корзиночки... В магазине "Север" на Невском их разбирали мгновенно. . Сейчас коробка в два раза меньше, и то не берут. Я на день рождения покупала и разговорилась с продавщицей, а женщина, стоявшая рядом со мной, спросила: "Неужели ЭТО может быть вкусно?". Я так обалдела, что даже не нашлась что ответить.


Класс! Вифлеемский набор


Ну да. Меньше учите в школе физику и химию - и мир не перестанет радовать чудесами.


Тоже что-то в голове вертится, но не оформляется - ускользает. В Петропавловке изумительнейший деревянный иконостас с позолоченной резьбой, На Кижах тоже, но вот раскрашенная резьба... В Мордово есть Михаило-Архангельский храм - в нём разноцветный иконостас из фарфора. В Кремле в Теремном дворце многие покои украшены разноцветной резьбой. Что-то мне вдруг на ум пришёл замок - не то немецкий, не то чешский...
_________________

 » Древность и современность. Мегидо, авиашоу и морской музей

Дамы и господа! Сегодня мы празднуем День Независимости, и по этому поводу я покажу вам Армагеддон и пару средств его предотвращения или нейтрализации.

А если серьезно, по случаю праздника мы попали на авиашоу, буквально чуть-чуть погуляли по телю (кургану) Мегидо и закончили прогулку в хайфском музее ВМФ.
Начнем с Мегидо. Слово, которое для всех символизирует конец света, всего лишь является переводом с иврита названия "гора Мегидо". Люди здесь, по-видимому, жили испокон века. Место больно удобное: господствующая над долиной высота, тут же источник воды и возможности для развития сельского хозяйства, то есть, с едой тоже проблем быть не должно. Но в письменных источниках это место впервые упоминается в 1457 г. до н.э., когда египетский фараон Тутмос Третий приходит сюда с войском, чтобы выбить из города живущих в нем ханаанейцев. У воинов, живущих в крепости, положение изначально лучше: наверх ведет узкая тропа, где легко подстеречь нападающих и разгромить буквально по одному. Но молодой фараон использует военную хитрость, обходит холм и появляется там, где его совсем не ждали. В итоге, испуганные ханаанейцы бросаются обратно в город, теряя по дороге снаряжение, а египтяне вместо того, чтобы преследовать их по горячим следам, принимаются за сбор трофеев. Эта оплошность стоила им быстрой победы, и Мегидо удалось взять только после долгой осады. В шестом веке до новой эры здесь, судя по источникам, вел сражение какой-то местный правитель Иехошуа-праведник. На грани восемнадцатого-девятнадцатого веков проходил здесь и Наполеон. Ну и последнее сражение Добра и Зла тоже предполагается здесь. Посмотрим немного на раскопанные достопримечательности.

В город когда-то вели тройные ворота. Понятно, что пробить их гораздо сложнее, чем одинарные.

За воротами располагалась главная площадь, где торговали и вершили суд.

Зерно хранили в большом общем амбаре. Для удобства вдоль его стенок сделаны ступени, ведущие на самое дно. Нечто похожее сделали и для хранения воды


Отдельно расположены конюшни, почему-то названные Соломоновыми, и площадка для тренировки лошадей. Здесь сохранились перегородки между стойлами, каменные миски и поилки для животных.


А теперь перенесемся на много лет вперед. Подобные сегодняшнему авиашоу проходят каждый год на День независимости. Но в прошедшие два года "корона" придавила все и всех, поэтому сегодня радовались и дети, и взрослые, дышали полной грудью и махали пролетающим самолетам. Просто пара кадров для атмосферы.

Последнее фото иллюстрирует еще и многообразие нашего общества. На переднем плане, рядом со "средними" израильтянами в обычных светских нарядах, видна женщина в черном платье и белом платке. Это мусульманка, друзка. Она, как и все остальные, радуется зрелищу.

А под конец мы оказались на берегу Средиземного моря в портовой Хайфе, где находится военно-морской музей. По случаю праздника вход в него был бесплатный. Понятно, что новую технику там не увидишь, но мы посмотрели на катера, палубные пушки и прошли по подводной лодке и кораблю, где можно было все трогать и крутить. Я и сама с удовольствием настроила под свои глаза перископ и разглядела людей на набережной.

Ооо! С праздником!


Какая обширная программа.


Ну, барахлишко подобрать - это же святое! В хозяйстве обязательно пригодится.


Серьёзные ворота, на совесть строили.


А как, интересно, потом разбирались, где - чьё зерно? Или это был общинный запас на случай каких-нибудь катаклизмов?
Ступеньки, наверное, чтобы всё до последнего зёрнышка подобрать.


Мне почему-то кажется, что в те далёкие времена конюшни иногда были роскошнее человеческого жилья. А такие - уж точно!


Шумно было?


Ведь могут же мирно сосуществовать самые разные люди. И это фото - один из многих тому примеров.


Это внутренности подводной лодки? Бррр, какая жуткая теснота и, скорее всего, духота! Пожалуй, конюшни мне нравятся гораздо больше.

Алла, прочитала, как всегда, с большим интересом! Твои рассказы и фотографии словно создают эффект присутствия. Спасибо огромное!


_________________

Спасибо.


Уехали из дома в шесть утра, вернулись в семь вечера.





Я поняла, что это было общее зерно.


Очень. В какой-то момент от грома самолетов задрожало все внутри. И народ, конечно, шумно веселился.


Могут. И на празднике было именно такое ощущение: все вместе.


Да, душновато. Но сынулику моему было явно интересней. А в Мегидо не хватило времени. Мы пробежались в одну сторону, также бегом вернулись по тому же маршруту, и все. Потом поняли, что иначе не успели бы в музей, но все равно жалко.


Взаимно.


Не успела пока.

 » Рамадан в Иерусалиме

Всем привет. Я вдруг обнаружила, что ничего не писала о Рамадане. Этот праздничный месяц сложен как для мусульман, так и для их соседей. Последователи ислама постятся от рассвета до заката, зато вечером зажигается яркая иллюминация и начинается пир и веселье. Параллельно, к сожалению, начинаются и беспорядки. В этом году нам было совсем тяжело. Прошлогодний Рамадан тоже прошел совсем не спокойно, но прежде чем это осознать, я попала с экскурсией в Мусульманский квартал Старого города, а этим зрелищем явно стоит поделиться.
С наступлением темноты болеющий город затихал и пустел.


Но на подходе к Мусульманскому кварталу было уже поживее и поярче.



Последнюю фотографию я выделила, потому что это действительно стык. Это все еще граница Христианского и Мусульманского кварталов. На переднем плане мы видим "самовар" с сахлабом - теплый сладкий восточный напиток, похожий на густой молочный кисель с добавками корицы, орешков и изюма, а на заднем плане шагает ультраортодоксальный еврей.

Зато в центре рынка в Мусульманском квартале дым коромыслом.

Если учесть, что к тому времени уже год правила "корона", а предупреждения о прививках, масках и социальном дистанцировании лились из каждого чайника и утюга, то картинки поистине впечатляющие. А народ, кстати, направляется на Храмовую гору.

А это другой вход на Храмовую гору, действующий по утрам.


И рядом несколько типичных зданий мамлюкского периода.

Для этого периода и стиля характерны изящные каменные "сосульки", спускающиеся из арок, сочетания и украшения из светлого, черного и красного камня. А сами мамлюки - это бывшие невольники, их похищали еще мальчиками из захваченных арабами мест, воспитывали в жестком следовании исламу и военной дисциплине. В итоге, эти воины, принявшие ислам, свергли правившую в Египте династию и захватили власть. В тринадцатом-четырнадцатом веках они появились у нас, остановили нашествие монголов и продолжили свое правление. По существующим правилам, мамлюки не могли передавать в наследство деньги. Поэтому они строили школы и ставили во главе их своих детей.

И напоследок, посмотрим, как украшены жилые улицы квартала. По-моему, очень мило.

Алла, спасибо за интересный рассказ!

Христианский квартал такой сумрачный и строгий, а мусульманский весь сияет огнями.

Но несмотря на различия, люди разных вероисповеданий всё равно мирно живут рядом. И это, наверное, самое главное.

Улочки последних фото мне напомнили тот лабиринт переулков, в которых заблудился персонаж Андрея Миронова в фильме "Бриллиантовая рука".

Лена, Мусульманский квартал расцветает в Рамадан, а Христианский - в Рождество, Армянский вообще довольно закрытый, туда тяжело попасть. А Еврейский хорош, наверное, в Песах (весной) и в Хануку (конец ноября-декабрь).

А лабиринт улочек из "Бриллиантовой руки" я видела в Табе, на египетской стороне израильско-египетской границы. Мы приехали туда в два ночи, а переход открывался только с восьми утра, и сопровождающий пустил меня в свою комнату отдохнуть, а сам ушел куда-то. Ночью я вообще ничего не увидела, а утром выхожу, а там крытые переходы с потолком чуть выше моего детского роста и комнатенками по бокам. До сих пор жалею, что в состоянии аффекта в тот момент даже не подумала сфотографировать.

 » 55-летие объединения Иерусалима. Профессии в Старом городе

И снова здравствуйте. Вчера мы отмечали 55-летие объединения Иерусалима. По этому поводу город полон флагов самых разных размеров и множества экскурсионных групп.
Буквально несколько праздничных фотографий Иерусалима.


На последней фотографии Иерусалимская мэрия. Интересно, что в период разделения города (1948-1967) она находилась буквально на линии фронта между Израильской и Иорданской зонами влияния, и на ее стенах видны следы от выстрелов.

В честь Дня города институт Яд бен Цви - центр подготовки экскурсоводов по городу - проводит недельный экскурсионный марафон. Темы - одно сплошное удовольствие, и сегодня я хочу поделиться тем, что мы увидели и услышали на тему "Профессии в Старом городе". Частью эти профессии уже становятся историей, другие передаются из поколения в поколение. Так, начали мы день, пробегая мимо забегаловки с хумусом. В глубине Старого города он делается вручную и дополняется другими вкусами.

Нут для этого блюда растирается с добавкой тхины (кажется, кунжутной пасты), лимона, воды и острых овощных паст. И, как заметила наша экскурсовод, для нас это достаточно плотное блюда для середины дня, а в арабской среде это завтрак.

Следующее очень интересное и многоцветное место - магазинчик тканей. Владеет им уже четвертое или пятое поколение семьи, а по многообразию тканей можно проследить историю и традиции множества живущих здесь народов.


На этой фотографии на дальней полке за спиной хозяина видны полосатые х/б ткани, до недавнего времени использовавшиеся в костюмах местных женщин. Для праздничных костюмов брались ткани с золотыми нитями (4-х каратное золото). Существовала особая ткань для свадебных платьев: однотонная бордовая посередине с цветными кромками. Мужские кафтаны также шили из тканей в мелкую полосочку - более темных для будней и почти белых для праздников. Они видны на полке чуть ближе к хозяину. Да и на нем самом подобная одежда. В нашем представлении мужские халаты и кафтаны характерны скорее для восточных народов, но в Иерусалиме их носят и религиозные евреи из западных общин. За этой традицией скрывается достаточно драматичная история. При всех тяготах и запретах еврейское присутствие в Иерусалиме было постоянным, если не считать первые века нашей эры. В 70-м году произошло Великое восстание, и римляне в качестве наказания за него сожгли Второй иудейский Храм и запретили евреям жить в городе, а в 132 году очередной "мудрый правитель" из Рима решил полностью разорвать связь Иерусалима с евреями. Для этого город получил новое название - Элия Капитолина, был перестроен по римским образцам, да и вся провинция была переименована в Палестину. В ответ началось новое восстание под предводительством Бар-Кохбы, и эти не слишком обученные военному делу повстанцы сумели три года продержаться против регулярной римской армии. Так или иначе, на протяжении веков большинство здесь составляли восточные и южно-европейские евреи - сефарды. В 1701 году, под влиянием очередных мессианских течений, сюда приезжает группа евреев из Польши под руководством Иехуды Хасида и, набрав кредитов, покупает землю и начинает строительство синагоги. Так вышло, что эту группу преследовали неудачи. Вскоре умирает Иехуда Хасид, и новоприбывшие остаются без руководства. Ни достроить синагогу, ни вернуть долги они не могут. И в 1721 году арабы разрушают то, что уже построили. Польские евреи покидают эту землю, и западным евреям - ашкеназам становится очень нежелательно жить в Иерусалиме. Настолько нежелательно, что еще по прошествии столетия арабские мальчишки, увидев еврея в западном одеянии, бежали за ним и кричали: "Верни долг". Чтобы обезопасить себя, немногочисленная ашкеназская община маскировалась в нарядах под сефардов.

Ткань для священнических нарядов - шелк особого плетения - заказывалась в Сирии, в Тадморе, и тоже проходила через этот магазин. Мы уже видели сиреневый шелк. Как нам объяснили, этот свет означает "ожидание, предвкушение", и наряды из него шьются для служб в преддверии Пасхи и Рождества. Для отдельных служб используют платье из белого шелка, расшитого золотом.


Одежда для мусульман шьется из более богатых тканей, кажется, содержание золота в них составляет 11-14 карат. Вот несколько образцов. Видно, что на них и рисунок соткан мельче и изящнее.

Рисунок на последней ткани посвящен совершенно определенному историческому событию: победе войск Саладина над крестоносцами в битве у Карней-Хитин.

Перейдем к следующему мастеру. Это фотограф, чья семья уже три поколения занимается этим делом. Дед нынешнего хозяина ателье родился в Урпе, в Турции, пережил там гонения на армян и перебрался на Святую землю. Уже здесь научился фотографировать и выкупил у прежних владельцев фотомастерскую. В период британского мандата сумел наладить неплохие отношения с англичанами, и накануне провозглашения государства и ухода британской армии те предупредили его о предстоящих проблемах. Часть работ и оборудования с помощью тех же британцев удалось спасти, но большая часть бизнеса была разрушена.


Фотографии в руках мастера свидетельствуют о тех временах. Тем не менее, дед нынешнего владельца фото-мастерской решился открыть ее в Старом городе уже в 1949 году, и дело его продолжается. Здесь и сейчас можно увидеть старые снимки.

Еще одно очень важное место Старого города - это пекарня. Именно здесь готовят длинные овальные солоноватые и сладковатые одновременно бейгеле (бублики) с кунжутом, которые известны всем жителям города, да и многим туристам. Хозяин встает к печи с вечера и трудится всю ночь. Придя сюда пол-двенадцатого дня, мы застали уже последний лоток выпечки. Да и тот почти опустел. Вот он на фоне почерневшей от времени плиты.


Еще одно любопытное местечко - наполовину парикмахерская, наполовину мужской клуб.


И наконец, совершенно неожиданное для этой экскурсии место - тату-салон.
Вывеска его утверждает, что семья занимается этим промыслом с 1300 года. И сейчас здесь работает 27 поколение.


Паломники, приходившие в Иерусалим, порой хотели оставить на своем теле видимый знак путешествия, и здесь их желание могли удовлетворить. Гид показала целую книгу, где хранились образцы рисунков. Вот буквально один разворот, дошедший до нас из прежних лет.


Ну, а напоследок - не могу удержаться - очень колоритная религиозная группа под стенами Старого города и блюдо, которое готовят лишь в одной забегаловке уже Нового города неподалеку от рынка - шамбурак. По происхождению, оно то ли турецкое, то ли курдское и представляет собой булочку, внешне похожую на круассан, со слоем пюре и мясом (в моем случае говядина с ребрышек, запеченная с луком и специями до невероятной мягкости и сочности). Это блюдо включили в число иерусалимских кулинарных особенностей.

Об третью фотку буквально споткнулась и побежала в поиск.
Как вам?



Какие ткани! Уж на что я равнодушна к нарядам, но эти узоры хочется и разглядывать, и пощупать.


Ничего себе! Я и подумать не могла бы, что паломники себе наколки набивали. Хотя всё ведь логично - татуировка останется навсегда.


Они так внимательно на тебя смотрят.
___________________________________

Изумительно! Lion rampant на гербе мэрии Иерусалима. Есть ли связь с шотландским гербом? Или это просто "лев Давида", и особой связи нет?


Ужжжжасно интересно!


Меня туда, пожалуйста!


Как всё сложно-то!


Вот эти мне понравились больше всего.


Красиво, но очень пёстро.


А после нанесения татуировки как много людей умирало от заражения? И чем татуировали, то есть из чего краску делали?


Религиозная группа весьма корпулентная! Название у булочки забавное, но блюдо, похоже, очень сытное.

Алла, прочитала и посмотрела с удовольствием. Большое спасибо!
_________________

Эйлин, очень рада тебя видеть. Гербы похожи, видимо, очеловеченный лев смотрится лучше настоящего зверя. Но наш происходит от символа колена Иехуда, поскольку Иерусалим стоит на границе колен Иехуда и Биньямин. И законные цари Израиля, включая Давида, принадлежали к этому колену. И мессия должен быть из него. А пшеница, обрамляющая льва, считается одним из основных семи видов местных растений. А шотландского льва окружают, кажется, королевские лилии.

Ткани очень яркие и очень дорогие. Хозяин лавочки показывал образцы с золотыми нитями от 4 до, кажется, 20 карат. Кстати, я в прошлый раз забыла показать дико дорогой марокканский коврик. В нем и золото, и камни настоящие.


Лена, в тату-салоне про технологию и смертность не говорили. На стене висят фотографии представителей прежних поколений и рядом их инструменты. Со временем "пистолеты" совершенствовались, но особой разницы я не заметила. Краски, думаю, это или хна, или уголь. Про уголь, помню, говорили в мастерской по росписи керамики. Надо будет отдельным постом выложить.

А еще хвастаюсь. Муж сегодня нашел рыбное место. Точнее, я о его существовании знала довольно давно, но сегодня мои мужчины проверили информацию на практике. В порту Яффо прямо у воды по утрам рыбаки продают свой улов чуть ли не из сетей. Мои там были в девятом часу и привезли крабов с осьминогами. А рыба, по словам мужа, есть от крошечной до огромной.

 » Голаны: друзы и вулканы

Всем привет. Оторвемся ненадолго от иерусалимского марафона, который я, в принципе, хотела бы продолжить, и поедем на север. Люблю это направление: там и леса зеленее, и вода шумнее. Да и вообще временами возникает легкое ощущение заграницы.

Только сперва поднимем глаза к небу над ночным Иерусалимом. Дочка привезла из похода информацию о параде планет. Вот мы с ней и выцелили его кусочек. Взгляните, как вдохновенно смотрится город на грани восхода.

А поездка на север у нас проходила под девизом "Голаны: друзы и вулканы".
Конец мая-июнь в Израиле - это сезон черешни. Растет она в горных районах - вокруг Иерусалима и на севере, в Галилее и на Голанах. Туда-то и рвется большая часть населения. Ну, и я за всеми. Как оказалось, забронированная для нас делянка принадлежит друзской семье. И вот как светятся ягодки под летним солнцем.


Со следующим пунктом нашей программы началась тема вулканов, а тема друзов получила продолжение. Голанские высоты - регион вулканический, расположенный на все еще активном Сирийско-Африканском разломе. И хотя землетрясения достаточно часты в наших краях, вулканы давно потухли, превратившись в красивые формы ландшафта.
И первой из них нам на пути попалось озеро Биркат Рам в вулканическом кратере. Это почти идеальный овал 900х600 метров глубиной в 60 метров. Интересно, что его размеры практически не меняются со временем. А помимо достаточно простого имени, озеро получило еще одно - романтичное Пиала. Под этим именем оно упоминается в работах историка и сторонника римской власти Иосифа Флавия. Вообще, существует предположение, что Пиала связана подземной рекой с Баниасом, якобы вотчиной бога Пана. А друзы, проживающие на этой территории, придумали пару очень романтичных описаний. По одному из них, Пиала (Фиала) - это ванна, куда жарким летом опускает ноги старик Хермон. А по другому, озеро - это заплаканные глаза жены шейха, которым также является Хермон.
Вот это озеро, вызывающее столько ассоциаций.

А буквально через дорогу от него раскинулся местный друзский рынок.
Здесь и местные овощи-фрукты, и мед, и множество баночек-бутылочек с этикетками вроде на иврите, но совершенно непривычных на наших прилавках.

В больших бутылках на переднем плане розовая вода - традиционный арабский сироп для десертов. Небольшие баночки с шариками - это творожный сыр лабане, думаю, одно из наиболее знакомых нам блюд друзской кухни. Практически у любой стойки с друзскими блюдами быстрого приготовления сидят пожилые женщины и, перекидывая с руки на руку, формуют из маленьких кусочков теста большие тонкие лепешки, тут же выпекают их, смазывают оливковым маслом, сыром лабане, присыпают затром и продают. Сытно и вкусно. На верхней полке - местный мед. Голаны славятся и им.

Вторым вулканом на нашем пути стала Джоба а-Гдола, или Большая Яма. Здесь составные части вулкана не так бросаются в глаза, зато видно множество вулканических камней, засыпавших землю, и одна из немногих естественных дубовых рощ.


Когда-то дубовые рощи росли и в приморской низменности, но в начале ХХ века правившие здесь турки пустили деревья на прокладку железной дороги.

У третьего вулкана Авиталь, который мы видели из окна автобуса, взрыв в жерле снес половину склона, превратив гору в естественный амфитеатр, позже заросший лесом.

А четвертый - гора Бенталь - сохранился довольно прилично, и с высоты его 1165 метров открывается роскошный вид на окрестности. Можно просто полюбоваться, а можно углубиться в вопросы политики, экономики, экологии и т.п.
Вот, например, как с этой высоты смотрится граница Израиля и Сирии. Граница проходит там, где зелень сменяется коричневыми песками.

А так выглядит ветроэлектростанция и Хермон над ней.

Я помню, незадолго до свадьбы мы катались в этих краях на квадроциклах, и ветряков было семь. Сейчас раза в два-три больше. А еще помню, как в университете учила, что ветровая энергия безвредна для природы. Сейчас экологи тревожатся, что в лопастях гибнет много птиц, а у нас здесь проходит путь их сезонной миграции.
А еще возникает легкий когнитивный диссонанс, когда мы внизу - уже в гористой местности - собираем ягоды, а на вершине Хермона еще лежат островки снега.
И еще одна, на мой взгляд, трогательная картинка. Поскольку гора Бенталь - одна из господствующих над местностью высот, в недобрые старые времена бои шли и здесь. От них остались оборонительные сооружения из камня и металлической сетки. Как же трогательно смотрятся пробивающиеся через них цветы.


Ну, а совсем напоследок заглянем в кафе с романтичным названием "Кофе в облаках". Среди прочего, здесь готовят по своему рецепту крепы (французские тонкие блины), чтобы все как следует слиплось: в сиропе из "Гран-марнье" с апельсиновым соком и цедрой, маслом и сахаром в окружении фруктового салата и крошечных батончиков из мороженного в шоколаде. Вот какая получается красота.

Ах, как черешни хочется!


Просто глаза разбегаются. И опять черешня!


Эдакий контраст - зелень деревьев и кусочек каменистой пустыни. Чем-то доисторическим повеяло.


Резко так сменяется - квадратики полей и сразу пустыня. Получается, если орошать, то и в пустыне можно что-то выращивать.


Да тут слипнется только от перечисления составляющих.
___________________________________

Изумительно! Оказывается, я до сих пор не видела парада планет.


Сразу захотелось туда, к этому чудесному дереву. Аххх...


Очень красивое озеро. Вода, наверное, чистая-чистая.


Я передумала: не хочу под дерево - хочу на рынок.


Какой интересный контраст: камни и роскошная листва дубов.


Нечто похожее я видела в Молдавии, но там, конечно, был не вулкан, а просто небольшая долина между гор.


Вид действительно роскошный! Надо просто любоваться, не углубляясь в мирскую тщету.


Зелень, конечно же, результат мелиорации? Вот могут же люди заниматься мирным и созидательным трудом!


Ветряки словно растворяются в жарком мареве.


У меня два года назад тоже был этот самый диссонанс: 2 мая груша на даче стояла вся усыпанная цветами, а с неба валил снег крупными пушистыми хлопьями.


Всё-таки природа берёт своё, словно напоминая, что человек - это временно.


Красота и вкуснота!

Алла! Я получила несказанное удовольствие, прочитав твой рассказ о Голанах. Спасибо огромное! Было и вкусно, и познавательно.
_________________

 » Многоликий Яффо

И снова здравствуйте. Сегодня я хочу показать Яффо немного с другого ракурса. Есть древний полумифический Яффо, откуда отплывал Иона, чтобы попасть в брюхо кита, а выбравшись оттуда, предупредить о недостойном поведении жителей Ниневии. В виду этого берега, как считается, была прикована к скале Андромеда. Есть исторический Яффо, где бегут вверх-вниз узкие улочки мимо скученных домиков и смотрят на море наполеоновские пушки. А есть Яффо портовый, где у причалов качаются яхты, в том числе и под флагом Черного Джека, свалены в кучу рыбачьи сети, а по утрам продается свежая рыба, которую почему-то в магазинах не купишь.


Как видно на фото, рыбка от совсем небольших до многокилограммовых тушек. Правда, я, не считая крабов и осьминогов, знаю только одну. Веретенообразная небольшая рыбка на последней фотографии - это баракуда, морская щука. Зубки у нее действительно впечатляющие.
Конечно, рядом с рыбой водится множество кошек.

Отдельное удовольствие - это блошиный рынок. Здесь в глубине антикварных лавочек стоят игрушки стоимостью в не одну сотню долларов, соблазнительные флакончики и резные шахматы, тротуары устилают ковры, а на развалах можно купить множество симпатичных мелочей.

А еще здесь царят какие-то свои правила и традиции. Так, в одном месте продавец сам предложил взять несколько а-ля ламп Алладина и кольцо в подарок. Выбирая подходящее кольцо из коробки, я чувствовала себя малышкой в Луна-парке. Когда-то детские украшения привозили только чехи. А в другой лавочке бабуля-хозяйка буквально упрашивала взять что-нибудь за копейки и стать первой покупательницей, обеспечив ей удачный день.

Ну а под конец можно выпить искусно приготовленный кофе с видом на море.