Клуб модниц!

Любите ли вы ходить по магазинам?
да		55%	[ 92 ]
когда есть на это время		6%	[ 11 ]
нет		7%	[ 12 ]
по настроению		30%	[ 51 ]

Всего голосов: 166 Опрос завершён. Как создать в теме новый опрос?

Туриэль:

Спасибо Roza и sabina.vizantini за статьи о дизайнерах. Интересно представлять их живыми людьми и понимать, как формировались их взгляды и вкусы.

Вопрос у меня как новичка участницам клуба о тематике: вы обсуждаете только современную моду в ее прикладном варианте, да? И где посмотреть про историю моды - ведь так интересно во время прочтения исторических ЛР воображать одежду героев.

В свете современной одежды, например, меня интересует вопрос прикладной: как вы формируете свой гардероб, меняете ли вещи в модной струе каждый сезон или предпочитаете базовые предметы в классическом решении дополнять остромодными аксессуарами?

...

Kate Wine:

Ilaya, добро пожаловать, пиши второй пост, и ты в клубе!!!!!
Туриэль , мы обсуждаем все, что свяЗАНО С МОДОЙ!!!!!!

...

Roza:

 » Юбер Живанши

Модницы, в продолжение истории моды, о великих модельерах:

Юбер Живанши



Юбер де Живанши (фр. Hubert de Givenchy), родился 21 февраля 1927 года во французском городе Бове (Beauvais). Когда Юбер был ребенком, о нём говорили: «Мальчуган не от мира сего». Отец будущего модельера был летчиком. Бабушка Юбера любила шить и создавала наряды для всей семьи, а он играл с лоскутами, создавая собственные шедевры. Кому-то могло показаться, что такое занятие не к лицу мальчику, однако мать, довольная тем, что мальчик не грезить небом, не запрещала ему «девчачьи» игры. В 10 лет Юбер вместе с бабушкой посетил мировую выставку в Париже, где ему особенно понравился Павильон Элегантности. Словно зачарованный он рассматривал все костюмы, и когда вернулся домой, со всей серьезностью заявил, что станет модельером. Мать видела Юбера только адвокатом, и ему не осталось ничего другого, как сбежать в Париж.

Юбер учился в Школе изящных искусств (École des Beaux Arts) в Париже. его мечтой было знакомство с Кростобалем Баленсиага. Знакомство состоялось, но немного позже. А до этого Живанши работает ассистентом Жака Фота, чуть позже — Эльзы Скьяпарелли. В 1952 году Юбер решил, что узнал достаточно у своих учителей, и, пустившись в свободное плаванье, в 25 лет открыл собственный бутик.

Таким образом, он оказался самым молодым из творцов высокой моды. Первая же его коллекция имела успех. Беттина Грациани (Bettina Graziani), модель и пресс-агент, стала лицом компании. Для неё он и сделал знаменитую «блузку Беттини» — скромную хлопчатобумажную белую блузку с поразительными черно-белыми воланами на рукавах. Она привлекла такое же внимание прессы, как Dior с его «Новым направлением».



Его первая коллекция стала успешной — удачный эксперимент с формой снискал Юберу славу революционера, однако ему подобный путь был чужд. Намного интереснее было создавать одежду, о которой говорили: «Настоящая элегантность никогда не бросается в глаза. Она редко заметна с первого взгляда. Но есть в ней нечто, заставляющее посмотреть второй раз, а посмотрев, мы отмечаем про себя — да, эта женщина очень элегантна, а тот мужчина тоже, пожалуй, элегантен».

Из года в год он оттачивал мастерство создания элегантных, утонченных, невероятно изящных нарядов. Во главе стиля Живанши стает минимализм, высочайший уровень кроя и шитья, изысканная умеренность цвета и оригинальность немногочисленных деталей. И хотя в некоторых нарядах от Живанши было невероятно трудно передвигаться, женщины боготворили его за умение подчеркнуть все их достоинства, а также умело скрыть недостатки.

Многие богатые и знаменитые дамы пятидесятых - шестидесятых годов двадцатого века предпочитали наряды Givenchy. Дом Моды имел успех, имя кутюрье было знакомо каждому мало-мальски осведомленному человеку. Женщины обожали Живанши за то, что он обожал их. При этом он оставался неуловимым, окутанным тайной прекрасным Мастером: вроде бы все знали о его романах, и в то же время – никто и ничего конкретного… Как настоящий мужчина он всегда окутывал плотным покровом тайны имена своих возлюбленных. И это тоже подогревало интерес к его персоне.

Но пожалуй, в историю Юбер Живанши войдет все же как личный друг, модельер и как сказали бы сейчас – имиджмейкер - лишь одной женщины. Великой Одри Хепберн. Они познакомились, когда на 26-летнего модельера уже обрушилась лавина славы. Никому неизвестная юная актриса, «попросту худющая девчонка» в соломенной шляпке и дешевых льняных брючках, явилась в офис к Юберу Живанши в поисках нарядов для своей героини в фильме «Сабрина», в котором играла главную роль. Все те платья, которые помогли Сабрине стать в одночасье королевой бала, а Одри Хепберн превратиться в звезду Голливуда, были сшиты у Живанши. 4 февраля 1955 года модельеру был вручен его первый «Оскар» за костюмы к фильму «Сабрина».

Это было очень необычно для тех времен: модельер и актриса стали настоящим творческим дуэтом: он шил ей платья не только для светских мероприятий, обычной жизни, но и для фильмов. Она играла всегда в его платьях и делала рекламу Givenchy не задумываясь об этом… «Сегодня все построено на деньгах, а нас с Одри связывала дружба. Она никогда не потребовала бы с меня денег за то, что например, рекламировала мои духи» - с грустью вспоминает Живанши времена немеркантильных барышень. А отношения их, похоже, действительно были самой настоящей дружбой между мужчиной и женщиной.

Помните то самое платье в фильме «Завтрак у Тиффани»?



Отношения Одри и Юбера были долгими и сложными, он обожал ее как идеал женщины, а она заводила новые романы, бросала прежних любовников, потом снова и снова бежала к нему — своему любимому другу. Он был для нее жилеткой, в которую можно поплакаться, чтобы ее развеселить, он сочинял стихи и пек пироги. А после очередного разрыва, который она тяжело переживала, в 1957 году он создал для нее духи L’Interdit — первые духи дома Givenchy, и с тех пор этот аромат стал ее единственным и любимым.

С конца пятидесятых в коллекциях Givenchy то и дело появляется платье-мешок: свободный крой, жесткий накрахмаленный хлопок, невыразительная линия талии – еще один очевидный реверанс в сторону Кристобаля Баленсиаги. Живанши кланялся ему почти в каждой коллекции, каждый раз будто смягчая холодный баленсиаговский крой. Он, казалось, пририсовывает завитушки к размашисто выведенным буквам, то декорируя пройму мешковатого платья бусинами, то оторачивая перьями подол строгого вечернего пальто.

- Givenchy, 1958 год


Но эти многочисленные комплименты Баленсиаге вовсе не обнажали отсутствие у Живанши собственного почерка: так, всем другим цветам он чаще всего предпочитал черный, никогда не повзолял крою быть по-театральному помпезным, а из отделки больше всего любил драматичные перья.
В 1968 году Живанши запустил «Givenchy Nouvelle Boutique» – коллекции сделанного с кутюрной тщательностью готового платья, в которых без конца чередовались его ключевые дизайнерские приемы.

- Givenchy Nouvelle Boutique, семидесятые


С 1973 года в Доме Givenchy запущена линия мужской одежды, его имя появляется на ювелирных украшениях, обуви, мебельных тканях. Приверженный своему стилю, Живанши из года в год создает новые коллекции, его готовые платья стают все более популярными, а любимая муза продолжает рекламировать его одежду, его духи, его стиль. Все закончилось внезапно — после скоропостижной смерти Одри Хепберн в 1993 году Юбер Живанши принимает решение уйти из фешн-индустрии. В 1995 году он сказал — «Главное — вовремя остановиться», и помахал всем рукой на прощание после своего дефиле в Париже.




Ароматы Живанши

Живанши и Хэпберн много лет совместно работали над знаменитым стилем актрисы. Для нее дизайнер создал свои первые духи. Они увидели свет в 1957 году, спустя пять лет после первого показа коллекции от кутюр молодого малоизвестного тогда модельера. Аромат, посвященный актрисе, назывался L'Interdit. Успех этого аромата стал основанием для организации не только модельного бизнеса, но и компании Раrfums Givenchy.



В 1980 году выходит Eau de Givenchy, а в 1984-м легендарные Ysatis. Их классический шипровый аромат сразу же стал восприниматься как олицетворение роскоши. Это впечатление удачно подкрепляет флакон (дизайн Пьера Динана) с асимметричной пробкой и многочисленными скульптурными гранями.

В качестве драгоценного сырья использована эссенция, состоящая более чем из ста нот. Здесь и пряности, и древесные оттенки, и цветочное дыхание. Несмотря на восточные ноты, аромат очень легкий и ненавязчивый. Иначе и быть не могло, ведь Живанши не переносил агрессивные и тяжелые запахи. Сам кутюрье полагал, что эти духи «воплощают образ чувственной женщины, полной очарования, а ее строгий силуэт в черном украшают роскошные драгоценности. Но скромность и манеры тоже имеют значение, и иногда они говорят о том, что элегантность не всегда сочетается с роскошью, а зависит от индивидуальности, умения двигаться и держаться».

Мастер истинно парижского стиля хотел, чтобы букет, состоящий из мандарина, жасмина, иланг-иланга, египетской розы, сандалового дерева, амбры, ванили и многих других составляющих, заставлял обернуться каждого и надолго сохранить в памяти этот изумительный запах. Все получилось так, как было задумано. Ysatis и по сей день – один из самых продаваемых в мире парфюмов.

Amarige (1991-го года выпуска) называют лучезарными. Об их неувядаемой популярности свидетельствует то, что их часто подделывают, «подсовывая» простодушным любителям этого утонченного запаха подделку или имитацию (признаки: слегка измененное название и дизайн коробочки).

Сам кутюрье характеризовал это творение так: «Откровенно женские духи, выражающие волнение и очарование молодой жизни». Букет из цветочных и фруктовых нот, приправленный чувственными древесными, является воплощением жизнерадостности. И может ли быть иначе, если самые изысканные дары флоры и фауны были собраны парфюмерами для того, чтобы сплести из них кружево волшебного аромата! Это танжерин, розовое дерево, гардения, красные фрукты, ценные породы дерева, мускус, ваниль и многое, многое другое.

Самые популярные духи от Живанши – Organza – совсем иные. С самого начала они позиционировались как элегантно-холодные. Когда в 1996 году эти духи появились в продаже, страстные поклонницы хорошего парфюма все, как одна, поставили оригинальный флакон-фигурку в изысканной драпировке на свои туалетные столики.

...

Vlada:

Туриэль, я как-то делала для других клубов историю моды. если интересно, скину пару хороших ссылок И ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ВСЕМ НОВИЧКАМ!
Я свой гардероб собираю по всякому. Бывает так: купишь какую-то потрясающую вещь. потом начинаешь подбирать к ней остальное; вещи остромодные беру редко. они быстро уходят из моды. старюсь приобрести такое, чтобы пару лет хотя-бы относить с удовольствием. как-то раз мой подбор оджеды начался с красных туфель в белый горох - подбирала все к ним подходящее, но так как это классика жанра, здесь мне легко - можно купить белое, красное, черное, сумочка красная, бусы белые с красным, пояса в тон - и меняй себе! Черного цвета у меня мало (я и так худая), предпочитаю синий, красный, нежно-роовый и коричневый, но больше всего мне идет серый цвет ( у меня глаза серые). Конечно. молодым девушкам проще одеваться, им все идет. с возрастом начинаешь даже при стройной фигуре ограничивать себя в чем-то, допустим очень короткие юбки и платья не носить, прозрачны блузки долой! Зато наконец-то чувствуешь классическую одежду. А еще я обожаю джинсовую одежду - особенно жилетки

...

Kate Wine:

Саша, хороший материал, было приятно читать!!!!!!!

...

Vlada:

Юбер Живанши - это сказка, чудо, а главное как мне подходит-то! У меня фигура Одри Хепберн, значит, все, что он сделал для нее, я тоже могу одеть, ура!СПАСИБО.

...

juli:

Привет, Туриэль.

Какой сложный вопрос. Я, к примеру, гардероб формирую не по каким-то критериям, а, скорее, душевным порывам. Есть вещи которые ношу по несколько сезонов. Есть однодневки. Главное, чтобы одежда нравилась. И еще важно - чтобы сочеталась с другими предметами гардероба.
Если честно, это ужасно тяжко - следить за тем, как выглядишь. Я почти всегда продумываю что одену завтра, иногда по несколько часов. Хочешь одеть к примеру брюки в крупный цветок. Но к ним так мало что подходит из верхних топиков. Тот, что идеально сочетается - в стирке. Значит надо заменить каким-то подходящим по цвету. Перебираешь все цвета которые есть в этих брюках Сравнивашь с тем, что есть из топиков... Охх
Иногда это надоедает, раздражает. Но когда одеваешься в то, что кажется тебе идеальным сочетанием - сразу настроение поднимается, чувствуешь себя увереннее. Это очень важно.

Хотя, этим летом все это неважно. В такую жару может быть только один критерий. Как одеться так, чтобы было не жарко? Увы, в купальнике на работу не пойдешь Приходится носить одно и то же. единственное, что я могу заставить себя надеть, это открытые платья.
Вот, одно из любимых:

...

khomutyanska:

 » Слово о трех известных модельерах

Я ВЕРНУЛАСЬ!!!
Знаете, девочки, любовь - такая странная штука....
Вот только сколько времени занимает....
НИЧЕГО НЕ УСПЕВАЮ!!!!

Но я тут кое что насобирала....
Решила с вами поделиться!!!




1. Соня Рикель / Sonia Rykiel

Соня Рикель родилась в Париже 25 мая 1930 года.
В 17 лет занималась тем, что обустраивала и одевала витрины парижского магазина тканей.
В 1953 году вышла замуж за Сэма Рикеля, владельца бутика элегантной дорогой одежды.
Однажды в 1962 году, во время своей беременности, Соня не смогла найти подходящих удобных свитеров для себя.
Поэтому она использовала поставщика своего мужа из Венеции, чтобы спроектировать собственный.

Соня Рикель создала свои первые платья для матерей и крошечные свитера.
Свитер до сих пор является её символом; американцы в 1967 году короновали Рикель как Королеву вязаных изделий.
Свитер 7 раз проходил переработку, прежде чем Соня осталась удовлетворена своей работой.
После этого она экспериментировала со швами наружу, убирала края и подкладку, разработала целую линию ароматов, среди которых 7e Sens был первым.
Это всё получило название Poor boy Sweater и Соня начала продавать его через бренд мужа - Laura.
Также созданные Рикель вещи украсили обложку журнала Elle, что принесло ей известность.

Соня Рикель стала первым дизайнером, который оставлял швы наружу и печатал слова на свитерах.
Она написала много книжек, в том числе an A to Z of fashion, а также детские сказки.
В 1980 году Рикель вошла в десятку наиболее элегантных женщин мира.
Она доказала, что трикотаж может никогда не выходить из моды.

В рамках Парижской недели моды в 2003 году представила собственную весеннюю коллекцию.
Вместе со своей дочкой Натали она решила принести Париж в Нью-Йорк – в феврале 2005 года крупнейший нью-йорский бутик Henri Bendel открыл первый магазин Sonia Rykiel Woman line.

В декабре 2009 года Соня Рикель с H&M представила коллекцию нижнего белья Sonia Rykiel pour H&M – первую из совместных работ с крупейшим шведским брендом.

Понятия «модная тенденция» для Сони Рикель просто не существует.
Идти по проторенной дорожке – уж точно не для нее.
Да и вообще она признается, что никогда и понятия не имела о том, что такое мода, и именно поэтому начала ею заниматься.
В создании собственного стиля Рикель всегда базировалась на своем личном представлении о том, что значат комфорт, красота и сексуальность в одежде.
Многие годы ее занимала идея одежды как «второй кожи», а также тех ощущений, которые женщина испытывает, надев ту или иную вещь.
Именно поэтому, Соня Рикель просто вывернула моду наизнанку, причем во всех смыслах этого слова.
Ведь именно эта сторона вещей непосредственно контактирует с кожей, и именно ее дизайнер считает наиболее привлекательной.

Предлагаю вашему вниманию несколько экземпляров одежды из новой коллекции Рикель весна-лето 2010.


Материал подготовлен с помощью:
http://www.niv.ru/world/collection/s2010rtw/srykiel.htm
http://www.peoples.ru/art/fashion/cutur/rikel/index1.html
http://www.sutki.net/thefile/26624-sonya_rikel__sonia_rykiel.html


2. Жан-Поль Готье /Jean Paul Gaultier

Родился 24 апреля 1952 г. в пригороде Парижа Аркей.
В детстве очень любил кино.
Его больше интересовали зрительные восприятия и ощущения.
Его отец работал бухгалтером, мать секретаршей.
Они были очень занятые и отдали сына на воспитание к бабушке.
Она вызывала восхищения своего внука, занималась знахарством и экстросенсорикой. Посетителей принимала у себя дома.
Мальчик с интересом наблюдал за приходившими женщинами, их нарядами и манерами.

В 14 лет Жан-Поль по настоящему влюбился в моду. Он начал рисовать, посылал свои рисунки во все дома моды.
Предложений не поступало, но бабушка предсказывала внуку большую известность.
И вот, когда Готье исполнилось уже 18 лет, Карден захотел встретится с молодым человеком.
С этого и началась его карьера. Он стал учеником великого мастера. В последующие годы он учился у Жака Эстереля и Жана Пату.
В 24 года Жан-Поль Готье со своими друзьями начал создавать собственные коллекции.
В 1976 году вместе с Франсисом Менюжем дизайнер создал электронную бижутерию. Затем последовала коллекция салфеток, скатертей и ковров.
В 1978 году Готье вместе с японцем Кашийямой показал первую коллекцию одежды.
Но известность ему принесла только коллекция 1979/ 80 годов под названием "Джеймс Бонд". Она походила на моду 60-х годов.
В 1981 году Дом Жана-Поля Готье преобретает вес среди известных Домов. Он никогда не стоит на месте, постоянно меняется и ищет новые подходы к женщинам, для которых творит.
Темы коллекций 1982 - 84 годов. "Париж. Готье", "Дадаизм", " Пять последних минут ". Появляются острогрудые бюсты, браслеты из консервных банок.
В 1984 году Готье создает мужскую коллекцию, навеянную женским образом. Его называют хулиганом и шалуном.
Он становится популярен. В 1985 году выдвигается на соискание премии "Оскар моды". Начался стремительный взлет.
Жан-Поль Готье является кумиром молодежи, он всегда будоражит общественность. Его наряды сделаны с большим юмором.
Обнаженные попки, прозрачные платья без трусиков.
Вдохновение он находит на улице: консьержка, проститутка, буржуазная дама, пуританка.
Он отрицательно относится к элитарной роскоши. Его мода демократична.
Он придумывает новые фасоны, новые способы ношения одежды Готье играет и шокирует, но его одежда приемлима для жизни.
Последние коллекции от Кутюр сочетают классические линии и нетрадиционные решения.
Готье работает и с натуральным мехом. Из норки он создал костюм в полоску и тельняшку.
Из каракули - комбинезоны , а из шкурок стриженой лисицы - вечернее платье.
В одной из коллекций от Кутюр его " невеста" была одета в "бабушкин" корсет волшебного розового цвета.
Дефиле Прет-а-Порте Готье представил 12 марта. Оно началось под "Сказки венского леса" Штрауса.
В эту мелодию врывались песни разных народов. Манекенщики представляли все народности.
Были представлены классические и авангардные одежды, парча и фланель, мужское в женском и женское в мужском.
Сочетание многообразия моды Востока и Запада, этнической и городской моды, одежды для всех возрастов.
Предлагаю вашему вниманию несколько нарядов из последней коллекции Готье, показанную на неделе высокой моды в Париже. (9 Июля 2010)


Материал подготовлен с помощью:
http://persona.rin.ru/view/f/0/25954/gote-zhan-pol
http://moikompas.ru/compas/jahn_poul
http://www.fashiontime.ru/picture/741633/741638.html


3. Пьер Карден/ Pierre Cardin

Карден родился в Венеции в 1922 году, в 1945 году он впервые приезжает в Париж.
В 1951 году Пьер Карден, который успел поработать у Пакен, Скиапарелли и Диора и был автором костюмов к фильмам Кокто, открывает свой собственный Дом Моды.
В 1953 году Пьер Карден показывает свою первую коллекцию, которая из-за недостатка стартового капитала состояла всего из 50 пальто и костюмов.
Эту коллекцию ждал оглушительный успех именно потому, что Карден нисколько не старался подражать Диору и Баленсьяге.
Когда он начинал, у него было всего 30 сотрудников, но через год у него работало уже 90 человек.
Столь же резко возросли и его цены: он требовал за костюм до 1 200 000 франков.
В одном интервью он признался: "Сегодня я бы постыдился потребовать такую цену".
Но в 50-х деньги, казалось, не имели никакого значения. Это был "золотой век" высокой моды.
К тому же Карден, изучивший портняжное ремесло уже в 14 лет, продемонстрировал не только талант кутюрье, но и незаурядные способности бизнесмена.
Он первый не постеснялся разработать одежду для универмага "Прэнтам".
Считается, что именно Карден установил рекорд по количеству лицензий, принадлежащих ему в разных странах мира.
Тем не менее не стоит забывать и о том, что он - один из самых выдающихся новаторов "от кутюр".
В 1958 году он создал первую линию "унисекс", которая объединила мужчин и женщин по принципу общего стиля жизни, а в 60-х годах он вместе с Куррэжем являлся лидером авангарда.
В 1969 году Карден нашел компромисс между мини и ненадолго вернувшимся макси, сделав прозрачной длинную часть длинной юбки.

Но самый революционный поступок Карден совершил в 1959 году, изготовив коллекцию готовой одежды еще до того, как во французском языке появилось соответствующее слово.
После этого Синдикат высокой моды исключил его из своих рядов.
Однако там вскоре тоже поняли, что американская готовая одежда завоюет и родину моды.
На скорую руку окрестив ее "pret-a-porter", кутюрье предоставили право зарабатывать на этом деньги, и Карден был милостиво принят обратно.

Карден является обладателем 24 престижных международных и французских наград.
В 1974 году он стал кавалером ордена Почетного легиона, а в 1988 - итальянского ордена "За заслуги" и высшей награды Ватикана "Священные сокровища".
В 1985 году Карден был избран членом французской Академии изящных искусств и стал "бессмертным", как называют во Франции почетных академиков.

В 1986 году Карден подписал первый контракт на производство своей коллекции на территории России.
А в июне 1991 года состоялось грандиозное событие - показ моделей Пьера Кардена на Красной Площади перед 200-тысячной аудиторией. "Стиль одежды, которую я создаю - это одежда для еще не существующей жизни, для завтрашнего дня", - утверждает кутюрье.
Известный модельер Пьер Карден в 2007 году вывел своих моделей в пустыню в северо-западной провинции КНР. Подиум и места для зрителей были размещены прямо наверху песчаных дюн, отмечает Reuters.



http://www.peoples.ru/art/fashion/cutur/cardin/index1.html
http://persona.rin.ru/view/f/0/36330/karden-per
http://kp.ua/daily/221007/12437/

...

Туриэль:

Khomutyanska, дякую, отличный пост, и картинки так удачно подобраны и размещены


Внешний вид очень влияет на уверенность, особенно в работе. И именно на сочетаниях и качестве кроя и базируется мой собственный гардероб. Я невысокого роста и среднего сложения поэтому не все фасоны мне идут, и уж тем более остромодные решения. Зато продуманные сочетания цветов, орнаментов, вертикальных элементов - все это может визуально удлинить, устройнить и подчеркнуть вкус


О да, в эту жару обычные летник костюмы не оденешь, а дресс-код у нас строгий. Все равно я его нарушаю в плане отсутствия колготок, ношения босоножек, и т.п., но такое платьице только после работы

...

Temarka:

Roza, Танюша, спасибо за инфу!


У тебя отменный вкус! Мне нравятся все твои вещи)


И я задохлик)

...

Vlada:

Будем дружить домами! мы еще по Франции гуляем? Тогда тоже что-нибудь подготовлю

...

juli:

Спасибо!

...

sabina.vizantini:

Тэмари, с новым званием!!!
Лучше поздно, чем некогда!!! :oops:

Саша, Танюша, вы просто молодцы, читала не отрываясь!!!


Будем ждать!!!

Танюша, очень за тебя рада!!!

juli, платье у вас - отпад!!!

...

Temarka:

Сабишка, спасибо!

...

Джослин:

Vlada, согласна! У меня та же проблема! Хочется чего-нибудь интересного, а с моим размером всё только на детей или молодёжь зелёную. Какие-то побрякушки, наклейки, жуткие блёстки по наляпаны. Одним словом не одежда а светофор ходячий. Наверное, специально, чтоб из толпы выделяться броским нарядом. Я больше предпочитаю классический стиль, ни чего лишнего.

...