Клуб историков-любителей

Увлекаетесь ли вы историей?
да, очень		66%	[ 154 ]
да, очень я по специальности и по призванию учитель истории		2%	[ 6 ]
м.ж. очень историческое, поневоле увлечешься		1%	[ 3 ]
нет, но хотелось бы		4%	[ 11 ]
По стольку по скольку...		5%	[ 12 ]
раньше улекалась(ся)		4%	[ 10 ]
скорее да, чем нет		14%	[ 33 ]
увлекаюсь историей и немного исторической реконструкцией		0%	[ 1 ]

Всего голосов: 230 Опрос завершён. Как создать в теме новый опрос?

Lapunya:

 » Оноре де Бальзак и Эвелина Ганская

Привет! мы тоже на это надеемся!

спасибо!

да, это замечательно - я в своей подписи сделала ссылку на рубрику, одну из статей тоже поместила в оглавление, сейчас делаю статью о Роксолане в рубрике, так что дам еще ссылочку.

будем ждать - у тебя всегда очень интересные материалы

Да-да-да, это точно. Очень хорошо об этом написано у Виктории Холт в романе "Путь на эшафот". Роман о жизни Анны Болейн и Кэтрин Говард, но характер Генриха и его отношения с другими там тоже отлично показаны. А еще именно этот роман натолкнул меня на историю шикарной женщины - Маргариты Наваррской , герцогини Аллансонской и сестры Франциска Первого

Еще одна моя статья в рубрике Журнала - Оноре де Бальзак и Эвелина Ганская

...

whiterose:

Женя, про Маргариту я прочитала Дома у меня стоит ее бесценное творение, и в свое время я интересовалась жизнями обеих Марго Наваррских.
А я очень люблю Вилар (хотя не воспринимаю ее как автора именно исторических романов), однако исторические портреты и атмосферу времени она дает очень хорошо. И мне понравились Генрих, Франциск и Анна Болейн в "Королеве в придачу". А если хочется прочитать именно сильные психологически вещи, то это, безусловно Грегори. "Другая из рода Болейн" и "Наследство рода Болейн". Особенно второй роман. Это ЛИТЕРАТУРА.

...

Lapunya:

и как тебе ее роман?

я вообще больна Тюдорами, поэтому очень хочу прочесть как можно больше о них. Удивительно, но каждый автор исторические факты дает под своим соусом - образ получается в целом тот же, но оценка его совсем иная

...

froellf:

 » РЫЦАРИ

Немного о рыцарях...
Вполне возможно в век стремительного развития технического и информационного прогресса многие желали бы хоть ненадолго оказаться в средневековье, попасть в ту атмосферу, ощутить всю романтику той эпохи...

Спят рыцари, ржавеют их мечи…
Лишь редко-редко кто из них проснется
И к людям из могилы постучит...

РЫЦАРИ

Прообразом рыцарей в определённой степени является сословие эквитов (всадников) в Древнем Риме. Однако, принципиальная смена способов ведения войны и организации общественных отношений в Европе связана с падением Римской империи под напором кочевников с востока в ходе Великого переселения народов в IV—VII веках. Тяжелое вооружение сарматской конницы и длинный прямой меч из сварной стали гуннского типа являются очевидными прототипами вооружения средневековых рыцарей Европы.
Рыцарь должен быть «m. i. l. e. s.», то есть magnanimus (великодушный), ingenuus (свободорожденный), largifluus (щедрый), egregius (доблестный), strenuus (воинственный). Рыцарской присягой (votum professionis) требуется, между прочим: ежедневно слушать обедню, подвергать жизнь опасности за католическую веру, охранять церкви и духовенство от грабителей, охранять вдов и сирот, избегать несправедливой среды и нечистого заработка, для спасения невинного идти на поединок, посещать турниры только ради воинских упражнений, почтительно служить императору в мирских делах, не отчуждать имперских ленов, жить безупречно перед Господом и людьми.

Рыцарь

Стоит в крови. Уж смерть его близка.
Но ясен взгляд, от ненависти жуткий.
Сжимает меч могучая рука.
Он шепчет: «Дай мне, Боже, хоть минуту.
Дай мне убить последнего врага,
Дай умереть в моей последней рубке,
Пока я жив, и держит меч рука.
Потом, Господь, суди мои поступки».
Молившись, ждал он свой последний час,
Чтоб с сарацином намертво сразиться.
Он королевский выполнит приказ.
Пусть знают все, что он достойный рыцарь.

Александр Галлицкий


Вокруг рыцарей...

Вокруг рыцарей, которых одни называют неустрашимыми воинами, преданными вассалами, защитниками слабых, благородными слугами прекрасных дам, галантными кавалерами, а другие — неустойчивыми в бою, нарушающими своё слово, алчными грабителями, жестокими угнетателями, дикими насильниками, кичливыми невеждами, вертелась в сущности история европейского средневековья, потому что они в те времена были единственной реальной силой. Силой, которая нужна была всем: королям против соседей и непокорных вассалов, крестьян, церкви; церкви — против иноверцев, королей, крестьян, горожан; владыкам помельче — против соседей, короля, крестьян; крестьянам — против рыцарей соседних владык.
Горожанам, правда, рыцари были не нужны, но они всегда использовали их военный опыт. Ведь рыцарь — это, прежде всего профессиональный воин. Но не просто воин. Рыцарь, рейтер, шевалье и т.д. на всех языках значит всадник. Но не просто всадник, а всадник в шлеме, панцире, со щитом, копьём и мечом.


Духовно-рыцарские ордена
В Западной Европе военно-монашеские организации рыцарей, создававшиеся в период крестовых походов в 12-13 вв. под руководством католической церкви главным образом с целью защиты, расширения владений крестоносцев на востоке и для территориальных захватов в Европе под предлогом борьбы с "неверными" (мусульманами, язычниками). К Духовно-рыцарским орденам относятся ордена иоаннитов, тамплиеров, Тевтонский орден, Алькантара, Калатрава и др. Как монахи члены Духовно-рыцарского ордена давали обеты воздержания, послушания, бедности (на практике эти обеты игнорировались); как рыцари-феодалы они носили оружие, участвовали в завоевательных походах.
Структура Духовно-рыцарского ордена была иерархической. Каждый орден возглавлял избираемый пожизненно и утверждаемый папой великий магистр (гроссмейстер). Ему подчинялись начальники "провинций" (местных подразделений ордена) - приоры, а также маршалы (ведавшие финансами Духовно-рыцарского ордена), командоры (коменданты замков, крепостей) и др. Они составляли периодически созываемый генеральный капитул, имевший законодательную власть. Благодаря пожалованиям, захватам, ростовщическим и торговым сделкам Духовно-рыцарские ордена добились больших богатств, стали крупными земельными собственниками, жестоко эксплуатировавшими зависимое крестьянство, и приобрели значительную экономическую и политическую силу.
С укреплением в европейских государствах централизованной власти Духовно-рыцарские ордена постепенно утратили значение, хотя некоторые из них (например, Тевтонский) продолжают существовать.


Это так ...начало... О "лыцарях", на самом деле, можно говорить долго-долго и мечтать...

...

Lapunya:

 » Тайна сокровищ ордена Тамплиеров

супер!
Эльфи, вопрос по существу - как ты таким образом вставила картинку, что она сбоку от текста?

Попутно даю ссылочку на новую статейку в моем блоге - Тайна сокровищ ордена Тамплиеров

...

Lais:

Всем доброе утро )))
Девочки, новичков принимаете?

...

froellf:

 » «ТЕМНЫЕ ВЕКА» (VI—VIII ВВ.)

Раннее средневековье иногда называют «тёмными веками». Переход от античности к средневековью сопровождался в Западной Европе глубоким упадком культуры.

«ТЕМНЫЕ ВЕКА» (VI—VIII ВВ.)

«Темные века» — термин, которым иногда называют время от середины VI до середины VIII в., от Юстиниана до Карла Великого. Термин этот, конечно, условный: в хозяйстве и обществе происходили важные сдвиги, совершалось обновление сельского хозяйства, закладывались основы феодально-вассальных отношений. Но развитие культуры отставало от развития хозяйства и общества: здесь перед нами действительно лежит полоса глубокого бесплодия, предшествующая новому литературному подъему.
( источник: Лист рукописи произведений Беды Достопочтенного XII в.)

Не только варварские вторжения, добившие Западную Римскую империю, привели к гибели культурных ценностей древности. Не менее разрушительным, чем удары вестготов, вандалов и лангобардов, стало для античного культурного наследия враждебное отношение со стороны церкви. Открытую войну против античной культуры вёл Папа Григорий I (см.ст. «Папство»). Он запретил чтение книг древних авторов и изучение математики, обвинив последнюю в связях с волшебством. Важнейшая область культуры, образование переживало особенно тяжёлые времена. Григорий I однажды провозгласил: «Невежество — мать истинного благочестия». Поистине невежество царило в Западной Европе в V—X вв. Грамотных людей почти невозможно было отыскать не только среди крестьян, но и среди знати. Многие рыцари ставили вместо подписи крест ( см. статью Мионы о Ярославне…).

С распадом Западной Римской империи Европу и Средиземноморье заполонили германские племена. Культурное и научное достояние античных цивилизаций было предано забвению, и миновало не одно столетие, прежде чем начали вырисовываться контуры новой Европы.

Зарождение Европы?
В VII в. арабы-мусульмане могучей волной пронеслись по Северной Африке и вторглись в Испанию. Это событие надолго определило судьбы всего региона, поскольку с тех пор Средиземноморье оказалось разделенным между приверженцами двух враждующих религий, и центр католического Запада сместился на север. В каком-то смысле именно в ту пору зародилась идея новой Европы, в которой доминирующей силой стало Франкское королевство.
С годами династия потомков Хлодвига (Меровингов) ослабела, и реальная власть перешла в руки их майордомов (буквально «управитель дворца»). Один из них, Карл Мартелл, остановил продвижение арабов в Европу, разгромив их в сражении при Туре. Его сын Пипин Короткий оказал помощь папе в борьбе с лангобардами, низложил последнего из Меровингов и в 751 г. с одобрения папы провозгласил себя королем. Пипин основал династию Каролингов, а его сын Карл Великий - великую империю, которой суждено было положить конец Темным векам.

Основатель франкского государства знаменитый Карл Великий (24 сентября 768 — 28 января 814) был явно неравнодушен к знаниям.
Уже в зрелом возрасте он прибегал к услугам учителей. Начав незадолго до смерти изучать искусство письма, Карл бережно хранил под подушкой навощённые дощечки и листы пергамента и в свободное время учился выводить буквы. К тому же государь покровительствовал учёным. Его двор в Аахене стал центром образования. В специально созданной школе знаменитый учёный и писатель, выходец из Британии, Алкуин обучал основам наук сыновей самого Карла и детей его приближённых. В Аахен приезжали немногочисленные образованные люди со всех концов неграмотной Европы. По примеру древности общество учёных, собравшихся при дворе Карла Великого, стали называть Академией.
В последние годы жизни Алкуин стал аббатом богатейшего монастыря Св. Мартина в городе Туре, где также основал школу, ученики которой позднее стали известными учителями монастырских и церковных школ Франции.

Монастырские и церковные школы представляли собой самые первые учебные заведения средневековья. И хотя христианская церковь сохраняла лишь выборочные, нужные ей остатки древней образованности (в первую очередь — латынь), именно в них продолжалась культурная традиция, связывавшая разные эпохи.
С XI в. число церковных школ росло. Немного позднее стремительное развитие городов приводит к появлению светских городских частных и муниципальных (т.е. находящихся в ведении городского совета) школ. Влияние церкви было в них не так сильно. На первый план выступали практические потребности. В Германии, например, первые бюргерские школы, готовящие к занятиям ремеслом и торговлей, возникли: в Любеке в 1262 г., в Висмаре в 1279 г., в Гамбурге в 1281 г. (см.ст. «Бюргер», «Средневековый купец»). С XIV в. в некоторых школах преподавание ведётся на национальных языках.
Растущим городам и крепнущим государствам требовалось всё больше образованных людей. Нужны были судьи и чиновники, врачи и учителя. К образованию всё чаще приобщалась знать. По описанию английского средневекового поэта Чосера, дворянин XIV века

Изрядно песни складывать умел,
Умел читать он, рисовать, писать,
На копьях биться, ловко танцевать.

Пришёл черёд образования высших школ — университетов. Они возникали либо на основе бывших кафедральных (епископальных) школ (так появился в XII в. Парижский университет, выросший из школы, существовавшей при соборе Парижской Богоматери), либо в городах, где жили прославленные учителя, всегда окружённые способными учениками. Так из кружка последователей знаменитого знатока римского права Ирнерия развился Болонский университет, центр юридической науки.

Преподаватели университетов создавали объединения по предметам — факультеты. Во главе их стояли деканы. Преподаватели и студенты избирали ректора — руководителя университета. Средневековая высшая школа имела обычно три факультета: юридический, философский (богословский) и медицинский. Но если подготовка будущего юриста или медика занимала 5—6 лет, то будущего философа-богослова — целых 15. Но прежде чем поступить на один из трёх основных факультетов, студент должен был закончить подготовительный — артистический факультет (на нём изучали уже упомянутые «семь свободных искусств»; «артис» по-латыни — «искусство»). На занятиях студенты слушали и записывали лекции (по-латыни — «чтение») профессоров и магистров. Учёность преподавателя проявлялась в его умении разъяснить прочитанное, связать его с содержанием других книг, раскрыть смысл терминов и сущность научных понятий. Помимо лекций проводились диспуты — споры по заранее выдвинутым вопросам. Горячие по накалу, иногда они перерастали в рукопашные схватки между участниками.

В XIV—XV вв. появляются так называемые коллегии (отсюда — колледжи). Сначала так называли общежития студентов. Со временем в них также стали проводиться лекции и диспуты. Коллегия, которую основал Робер де Сорбон, духовник французского короля, — Сорбонна — постепенно разрослась и дала своё название всему Парижскому университету. Последний был самой крупной высшей школой средневековья. В начале XV в. в Европе студенты посещали 65 университетов, а в конце столетия — уже 79. Наиболее громкой славой пользовались Парижский, Болонский, Кембриджский, Оксфордский, Пражский, Краковский. Многие из них существуют и по сей день, заслуженно гордясь своей богатой историей и бережно сохраняя старинные традиции.

Источник http://manger.ru/vsem/tem.htm; http://www.ritterburg.ru

...

miona:

 » Княжество Феодоро и пещерные города Крыма

[b][b]СРЕДНЕВЕКОВЬЕ...[/b]
[/b]Многие из нас не отказались бы побывать в развалинах древних городов майя в Латинской Америке. Загадочные руины, спрятанные в таинственных джунглях, свидетели былого величия неизвестных цивилизаций...

Но ехать туда далеко и дорого....

А вот тут у под боком ждут нас не менее таинственные и интересные остатки великой исчезнувшей Византии, которая оставила нам свою веру, многие обычаи, даже имена...
Княжество Феодоро и пещерные города Крыма

С чем ассоциируется Крым? Конечно, с морем и горами. Крымские горы - это Главная гряда и скрывающаяся за нею Средняя гряда, где расположены удивительные пещерные города, остатки бурного крымского Средневековья. Описание пещерных городов появилось в трудах первых русских путешественников, заставших древние города и поселения уже мертвыми, их наземные постройки к тому моменту стерло время.
Мангуп - отец гор
Средняя гряда Крымских гор значительно ниже Главной, и горы здесь похожи на застывшие волны: один склон пологий, другой - крутой. Такая форма называется "куэста". На плоских вершинах куэст еще в IV-VI веках начали возникать поселения, некоторые из которых затем превратились в крепости. Именно в это время появились первые укрепления и на горе Мангуп. В более поздние времена ее величественные очертания породили у татар второе название горы - Баба-даг, в переводе на русский - Отец гор. Турецкий путешественник Эвлие Челеби писал о Мангупе в 1666 году: "Раскинулась эта скала как плоская равнина.., а вокруг нее зияют пропасти в тысячу аршин - настоящие бездны ада! Аллах создал эту скалу для того, чтобы она стала крепостью..."

Во второй половине VI века на Мангупе выросла мощная крепость Дорос. Этот пограничный пункт Византийской империи предназначался для защиты рубежей от степных кочевников. В конце VIII века, когда большая часть Крыма находилась под властью Хазарского каганата, крепость Дорос превратилась в очаг антихазарского восстания - его возглавил архиепископ Иоанн Готский. Однако восстание жестоко подавили, о чем свидетельствует слой пожарища, обнаруженный археологами.
 
В Х веке Хазарский каганат прекратил свое существование, и Мангуп снова стал византийским. В это время многие местные жители занимались виноградарством и виноделием. На Мангупе сохранились виноградодавильни, высеченные в скале. Их легко узнать по двум резервуарам, соединенным желобком: в большем резервуаре толкли виноград, в меньший - стекало сусло.

Самые яркие страницы истории Мангупа пришлись на XIV-XV века. Тогда плато превратилось в столицу могущественного княжества Феодоро, во главе которого встали выходцы из Византии - династия Гаврас. До сих пор на Мангупе возвышаются руины княжеского замка и фрагменты крепостных стен.
Свое название княжество получило по имени Феодора Гавраса. Известно, что во второй половине XI века он правил Трапезундом (ныне это территория Турции), не жалел денег на поддержку монастырей, некоторое время жил отшельником в горах, затем возглавил борьбу против турок-сельджуков, был взят в плен и казнен, когда отказался принять магометанство. Греческая церковь чтит Феодора Гавраса под именем святого Феодора Стратилата ("стратилат" означает "воевода"). Племянника Феодора Стратилата, Константина Гавраса, в середине XII века попавшего в опалу при византийском императоре, сослали в Крым. Именно его потомки и объединили земли вокруг Мангупа в княжество Феодоро.

Княжество, лежавшее между татарскими владениями (они занимали степной Крым) и генуэзскими колониями, растянувшимися по южному и восточному побережьям, стало оплотом крымского православия. В обрывах Мангупского плато были высечены церкви и кельи нескольких монастырей. Один из них расположен в оконечности так называемого Дырявого мыса. (Он и вправду выглядит дырявым, так как противоположные стенки одной из пещер обвалились и образовалось сквозное отверстие.) Лестница, прорезанная в скале, ведет в большое помещение, из которого прорублены входы в маленькие кельи, не имеющие окон. Выдалбливая в скале этот комплекс, древние строители вырезали в большом помещении вертикальный столб, назначение которого до сих пор неясно. Однако туристов привлекает гулкий звук, наполняющий пещеру при ударе по нему.
 
Во второй половине XIV века княжество Феодоро стало для генуэзцев серьезным конкурентом в средиземноморской торговле. В ясную погоду с вершины Мангупа на западе видно море. Там, в Севастопольской бухте, располагался порт феодоритов, защищенный крепостью Каламита. Неподалеку, в Балаклаве, находилась крепость Чембало, принадлежавшая генуэзцам. Такое противостояние - свидетельство напряженных отношений соседей.

Княжество Феодоро, надежно защищенное от соседей - татар и генуэзцев, оказалось неспособным противостоять туркам-османам, нагрянувшим в Крым в 1475 году. Разгромив все крепости, и феодоритов и генуэзцев, турки окружили Мангуп. Осада длилась несколько месяцев, не принося результатов. Наконец османские воины пошли на хитрость: они имитировали отступление и тем выманили князя Александра с дружиной из города, а потом внезапно напали на них. Преследуя княжескую дружину, турки захватили Мангуп, разорили и сожгли город. Княжество Феодоро превратилось в кадылык - округ Османской империи.
 
Пещерные монастыри феодоритовНа территории княжества Феодоро, в обрывах куэст, еще и сегодня можно увидеть несколько пещерных монастырей. Долгое время историки считали, что их появление - результат иконоборческой политики византийского императора Льва III Исавра: в 730 году он объявил почитание икон идолопоклонством. И тогда часть монахов, несогласных с политикой императора, укрылась в Крыму от его гонений. Однако последние археологические исследования показали, что не все пещерные монастыри относятся к VIII веку. Монастыри Челтер-коба, Шулдан и Чилтер-Мармара появились только в XIII. У них не было серьезных укреплений, да и располагались они вблизи дорог, так что монахи, видимо, чувствовали себя здесь хозяевами положения.

Возможно, именно монастырь Шулдан являлся одной из резиденций митрополита. В просторном пещерном храме монастыря сохранился полукруглый алтарь со ступенчатой скамьей. В центре алтаря видны прорубки для престола. Перед алтарем вырезаны гробницы. Еще несколько лет назад храм посещали только редкие туристы и местные мальчишки. Летом 2001 года на месте престола появился плоский камень, а в нише для образа - маленькие современные иконки и оплавившаяся свечка. Кто-то здесь совершал службу...

В скале, на которой возвышаются развалины крепости Каламита, высечены пещеры Инкерманского монастыря. Пережив многочисленные периоды расцвета и спада, теперь он стал действующим. Проезжающим мимо него курортникам бросаются в глаза прижавшаяся к скале церквушка и встроенные в стену обрыва балкончики.
По преданию, первый пещерный храм в Инкермане высек третий епископ Рима святой Клемент, сосланный в I веке в Крым за проповедь христианства. Но и в Крыму он собрал небольшую общину и продолжал проповедовать. В 1634-1635 годы священник Иаков, посетив Крымское ханство в составе русского посольства, описал Инкерман как место, где в древности процветало христианство. Он рассказал, что русские послы нашли здесь мощи неизвестного святого и хотели перевезти их на Русь. Святой явился к ним во сне и заявил, что хочет "по-прежнему зде учинити Русь".
 
Через 150 лет Екатерина II присоединила Крым к России.
 
Эски-кермен
Недалеко от Мангупа находится еще один большой пещерный город - Эски-кермен. Его первые оборонительные стены были возведены в VI веке, одновременно с мангупскими. В этом укреплении располагался гарнизон, набранный византийскими властями из местных жителей для защиты подступов к Херсонесу, крупному порту империи. Эски-кермен много раз подвергался набегам кочевников, был он и под властью Хазарского каганата. Сейчас въезд в город выглядит открытым и незащищенным, а когда-то здесь проходила крепостная стена с тремя воротами, расположенными друг за другом. Над главными воротами возвышалась башня. Несмотря на сложность и кажущееся совершенство оборонительной системы, ее разрушали еще в раннем Средневековье, возможно, при подавлении антихазарского восстания. Теперь о былой неприступности Эски-кермена напоминают лишь пещерные казематы, тянущиеся цепочкой вдоль обрыва.
 
Но вернемся к его лучшим временам. К XII веку Эски-кермен превратился в крупный торговый и ремесленный центр. Имел он тогда, видимо, и большое культурное значение - о том свидетельствует несколько пещерных храмов. Один из них высечен в отколовшейся от скалы глыбе. В этом храме старательно вырезан не только алтарь, но и ризница, в которой древние служители культа хранили предметы, необходимые для священнодействия. Сегодня храм носит название "Три всадника" - по сохранившейся внутри фреске.

В центральном всаднике, поражающем копьем змия, легко узнать Георгия Победоносца. Относительно других воинов есть лишь предположения. К сожалению, сейчас правая фигура сильно разбита, а между тем именно она представляется наиболее загадочной. За спиной всадника на крупе коня раньше просматривалось изображение мальчика. Прорезанные в полу гробницы, одна из которых явно детская, наводят на мысль, что с Георгием изображены местные святые, павшие при защите города и погребенные в храме. По другой версии, все три всадника изображают Георгия Победоносца. Левый воин с поднятым копьем - образ надежного защитника; правый - Георгий, спасающий из плена отрока, просившего в молитвах о помощи.

Поклонение святым воинам не уберегло жителей Эски-кермена от нападения татар. В 1299 году на Крым обрушились полчища темника Ногая. Город прекратил существование в то время, когда княжество Феодоро только набирало силу. Некоторое время на плато еще теплилась жизнь, но набег эмира Едигея в 1399 году нанес последний удар по Эски-кермену.
 
В 1578 году Эски-кермен посетил основоположник крымоведения Мартин Броневский. Картина, увиденная им, уже тогда мало отличалась от нынешней. Осмотрев пустынное плато с поросшими кустарником руинами домов и развалинами базилики, Броневский отметил: "...это место было некогда значительным и важным".
"Воздушный город" и Успенский монастырьНе только в княжестве Феодоро расположены пещерные города. Мягкий известняк Средней гряды прекрасно подходит для создания пещерных сооружений, и местные жители этим пользовались.

Самый посещаемый ныне туристами пещерный город Чуфут-кале лежит на окраине Бахчисарая. Еще 150 лет назад он был обитаем. В нем жили караимы (или караиты, карай) - этнос, сформировавшийся из потомков древнего коренного населения Крыма (киммерийцев и тавров) и хазар. От Хазарского каганата караимы переняли иудейскую религию, но священным писанием они признают только Пятикнижие Моисея (Тору) и отвергают Талмуд. Язык караимов близок к крымско-татарскому.

И. М. Муравьев-Апостол, путешествуя по Крыму в начале 20-х годов XIX века, восхищаясь восходящим к небесам плато Чуфут-кале, назвал его "воздушным городом". Он записал: "Жилища караимов подобны орлиным гнездам на вершине крутой, неприступной горы... Чуфутские караиты ежедневно спускаются из гнезд своих в Бахчисарай, там целый день упражняются в ремеслах, в торгах; и лишь ночь наступает, возвращаются в домы свои..." Сейчас караимы рассеяны по всему Крыму. Как народ они на грани исчезновения: их осталось примерно 800 человек.

Чуфут-кале не похож на другие пещерные города - здесь еще сохранились многие наземные постройки: крепостные стены, башни, молитвенные дома караимов - кенассы и мавзолей дочери хана Тохтамыша, Джанике-ханым, датированный 1437 годом.
Джанике была женой эмира Едигея и стала заметной политической фигурой в распадающейся Золотой Орде. С ее именем связано несколько легенд. По одной из них, Джанике, стремясь помочь осажденному Чуфут-кале, всю ночь носила воду из потайного колодца в город. Кроме нее, тонкой как тростинка, никто не мог пробраться по подземному ходу к колодцу. Наутро обессилевшая Джанике умерла. Летом 2001 года спелеологи расчистили часть подземного хода, упирающегося в колодец, который расположен за пределами города. Ход имеет заваленное камнями ответвление, возможно, выходящее на плато. Если ход действительно соединяет город с колодцем, то легенда обретает реальность.

В скале напротив Чуфут-кале расположен Успенский пещерный монастырь. Вероятно, его основали монахи из Чуфут-кале, когда в середине XIV века город захватили татары. В Крымском ханстве Успенский монастырь был резиденцией митрополита и почитался не только среди христиан. Сохранились сведения, что крымский хан Хаджи-Гирей молился здесь о помощи в военных действиях. Видимо, Пресвятая Богородица услышала его, и династия Гиреев оставалась у власти еще 300 лет.

После присоединения Крыма к России в 1783 году Успенский монастырь посетили почти все наши венценосцы - Екатерина II, Александр I, Николай I, Александр II, Николай II. В советские времена монастырь пришел в упадок, но за последние годы его отстроили.
В долинах Качи и Бодрака
Пещерные города лежат в основном в долинах рек. Крупный российский этнограф П. Кеппен в 1837 году писал: "Проехав под навесом скалы, находишься в очаровательной тесной долине, где... пещеры, на вершине горы изрытые, свидетельствуют о заботливой деятельности каких-то неведомых жителей, подвизавшихся здесь неизвестно за что".
 
Речь идет о долине реки Кача и о пещерном монастыре Качи-кальон. Здесь можно видеть остатки церквей, но наибольший интерес вызывает огромное количество (примерно 120) виноградодавилен. Некоторые исследователи относят расцвет винодельчества ко времени Хазарского каганата (к VIII-Х векам). Монастырь же появился в этом месте не ранее XI века и продолжал действовать, получая материальную помощь от Русского государства даже после того, как Крым захватили турки. Это произошло в конце XV века, и постепенно пещерные монастыри пришли в запустение. В последующие столетия сюда забредали лишь пастухи с козами и овцами, спасаясь в прохладных пещерах от палящего солнца.
 
Выше по Каче находится гора-останец Тепе-кермен. Расцвет города, раскинувшегося на его вершине, приходится на ХII-ХIII века. Уникальным сооружением Тепе-кермена можно назвать "Церковь с баптистерием". Своим названием она обязана необычной крестообразной форме купели. Просторные размеры церкви позволяют предположить, что она и служила главным культовым центром города. В церкви и вокруг нее высечено много гробниц, однако, как и в других пещерных городах, все они были вскрыты и разграблены задолго до появления в этих местах путешественников - истинных любителей истории, стремившихся проникнуть в прошлое Крыма.
В долине Бодрака, в обрыве Баклинской куэсты, различимы пещеры еще одного городища. Это поселение земледельцев и виноградарей, ставшее в Х-ХIII веках малым городским центром. Баклинское плато из двух ярусов оказалось хорошим убежищем: местные жители строили дома на нижнем ярусе, а верхний прикрывал город со стороны степи и делал его незаметным для кочевников.
 
Бакла расположена на окраине Средней гряды. С ее вершины видны далекие дома Симферополя и раскинувшаяся до горизонта степь, горная страна Средней гряды и нежно-фиолетовые силуэты Главной гряды. Здесь ощущается вся многогранность Крыма. На этом маленьком клочке земли переплелись разнообразные ландшафты, культуры, эпохи...
А.   Средняя гряда Крымских гор. Каньон реки Кача.

Сохранившаяся на горе Мангуп высеченная в скале виноградодавильня.

Мангуп. Развалины княжеского замка.


Пещеры Дырявого мыса. 1. Лестница слева ведет в большое помещение, из него можно попасть в маленькие кельи. 2. На фото виден столб, о назначении которого спорят ученые.


Крепость Каламита, принадлежавшая феодоритам, и крепость Чембало, защищавшая генуэзцев.

Пещерный монастырь Челтер-коба.

Пещерный монастырь Шулдан. На снимке - площадка с гробницами.

Пещерный монастырь Шулдан. Полукруглый алтарь со ступенчатой скамьей.

В скале под развалинами крепости Каламита высечены пещеры Инкерманского монастыря.

Эски-кермен. Въезд в город - это все, что осталось от мощной стены с тремя воротами, расположенными друг за другом.

Эски-кермен. Вход в храм "Три всадника". Внутри храма сохранилась фреска, на которой видны Георгий Победоносец и всадник.

Чуфут-кале - южный фланг восточной оборонительной стены.

Южный вход в Чуфут-кале.

Мавзолей дочери хана Тохтамыша - Джанике-ханым (1437 год).

В долине реки Кача лежит пещерный монастырь Качи-кальон.


В этой скале вырублен Успенский пещерный монастырь. В последние десятилетия его восстановили, построили и эту часовню.

Церковь с баптистерием - уникальное сооружение города Тепе-кермен (его расцвет пришелся на XII-XIII века).

В обрыве Баклинского плато обосновался город земледельцев и виноградарей. Об этом свидетельствуют сохранившиеся ямы для продуктов и многочисленные давильни для винограда.

...

miona:

 » Мангуп: столица княжества Феодоро

Мангуп-кале... моя вечная любовь.... Считаю тебя одним из самых-самых мест на Планете. В любое время года ты прекрасен. Приглашаю Вас всех попутешествовать, узнать немного о НЕМ.
Автору ниже приведенных строк удалось уловить душу Мангупа, кто хоть один раз прошел по улицам средневекового Феодоро, уже никогда не сможет равнодушно говорить о нем.
Мангуп: столица княжества Феодоро
Прежде, чем рассказать о виденном нами на Мангупе, мы должны дать краткий экскурс в его историю, иначе наш путевой рассказ будет казаться каким-то нагромождением сведений, из которых читатель не составит себе внятной картины.
Мангуп самой природой создан быть крепостью. Гора-останец с плоским плато площадью 90 га, с источником воды, которую дает скала, конденсирующая атмосферную влагу даже в засуху в столь мощный поток, что при турках на горе устроена была баня – все это уникально даже для Крыма. Неудивительно, что еще в бронзовом веке на Мангуп пришли первые обитатели, были здесь и тавры. С 3 в по РХ население горы (тогда еще не крепости) все возрастает. Насельцами были готы, которые пришли в Причерноморье именно в это время. Повоевав с Римской империей, готы постепенно сели на землю, окультурились, стали искренно считать себя греками, а уже в конце 4 в скрывались на Мангупе от кочевников-гуннов. Рим в то время почти ничем не мог помочь крымским готам, если бы и хотел.
О раннем периоде истории горы Мангуп повествует надпись, найденная совсем недавно в руинах Большой базилики. Эта находка пока не достаточно оценена. На мраморной плите нанесено 23 строки, в которых чествуется некий человек, который, когда страну постигла засуха, прошел через вражеские земли и добыл хлеб для сограждан. Он также за свои деньги организовал посольство к наместникам Мезии Сабину и Элиану, и добился от них исполнения большинства просьб. Видимо, речь шла опять о хлебе, поскольку ниже сказано, что покупать его гражданину пришлось за свои деньги. Как раз, когда он был у наместников, разразилась война с сарматами, и гражданин сообщил римлянам все, что знал об их планах. Вернувшись от римлян, он поехал к варвару Уабию и к "величайшим царям Аорсии", но, видимо, это были варвары, союзные Риму. Декрет датируется I в по РХ, так, "война с сарматами" отождествляется с волнениями 62 г. Считается, что камень был принесен на Мангуп из какого-то полиса, но какого, когда и зачем? По языку вроде бы подходит Ольвия (в Херсонесе говорили на друго диалекте), но что за смысл тащить плиту, чтобы уложить ее в базилику, так издалека? Публикаторы надписи (а она анализировалась два раза) ответа не дали. Я вижу два варианта: либо надпись все-таки происходит из Херсонеса, и тогда видно, что при строительстве базилики на Мангупе в 6 в часть стройматериала доставили оттуда, либо надпись была в самом начале поставлена на Мангупе. Можно только фантазировать, какое отношение имел Мангуп к этим событиям. Может, "величайшие цари Аорсии", в частности, Уабий, жили на Мангупе, и пожелали иметь копию почетного декрета в честь гражданина Ольвии, с которым их связывали дружеские отношения? Или сам этот человек был вовсе не из Ольвии, а с Мангупа? Но тогда придется пересмотреть всю раннюю историю Мангупа и дать ответ, почему там нет более внушительных остатков этого времени. Впрочем, мысль о том, что Мангуп основательно обживается не ранее 6 в, которую сегодня активно проводят в многочисленных работах, стоит, вероятно, отбросить. Я бы хотел обратить внимание [сб. Феодальная Таврика, Киев, 1974, с. 123 сл], что на городище часты находки позднеантичной посуды, найдена также монета императора Феодосия I (379-395 гг), из той самой серии, что, очевидно, чеканилась или в самом Херсонесе, или для него в Константинополе. Это говорит о том, что уже с 4 в как минимум на Мангупе живут люди, включенные в орбиту экономических связей с Херсонесом. Собственно, и Юстиниан не стал бы строить базилику и стены на совершенно необжитом месте.
Император Юстиниан (517-565 гг) захотел и смог возродить былую мощь Римской империи. Для союзных готов на Мангупе строится крепость. Видимо, это случилось ближе к 565 году, поскольку о Мангупе не говорится в архитектурной энциклопедии “О постройках”, написанной около 550 г. Крепость назвали “Дори” (название Мангуп появилось много позже). Готы должны были прикрывать Херсон, главный византийский город Крыма, с севера, и участвовать в его экономической жизни.
Но уже с конца 7 в Империя слабеет. Херсон лишь формально остается в ее границах. Однако, готы-греки в “стране Дори” хранят верность Херсону, потому что, работая вместе с ним, они могут зарабатывать немалые деньги. Этот период можно считать временем существования в Крыму полунезависимого государства с центром в Херсоне и с такими крепостями по периферии, как Дори.
Вторжение хазар в 8 в ненадолго прервало естественный ход жизни. Стали ли хазары занимать Мангуп? С одной стороны, восстание против них 787 года было вызвано именно тем, что они штурмом взяли Дорос, в котором видят Мангуп. С другой, А. Герцен пишет, что в 840 году хазары ремонтировали стены Мангупа, как будто это была их крепость (при этом исследователь ссылается на данные своих раскопок и на письменные источники). Таким образом, хазары могли сначала захватить Мангуп, потом посадить туда покорного феодала. Но, когда феодал стал непокорным, применить против него силу. Как полагают некоторые, именно из языка хазар взялось само слово “Мангуп”, которое, конкурируя с другими именами, с турецкого времени становится единственным названием этого места.
Около 10-11 вв жизнь в Дори, как принято считать, внезапно замирает. Причины этого совершенно загадочны, говорят даже о том, что виновато землетрясение. Я думаю, что причиной могли быть гражданские войны в пределах Херсонского квази-государства. Известно, что в правление императора Феофила Константинополь восстанавливает свою власть над Херсоном. Это не обошлось без насилия. С другой стороны, можно предположить, что вхождение Херсона в орбиту Ромейской империи стабилизировало обстановку, и крепость стала не нужна. Люди предпочитали жить у подножия Мангупа. Стены юстиниановского времени медленно ветшали. В то же время я не могу не отметить тот факт, что еще в 70-е годы археологи не видели этого "темного" периода Мангупа и, датируя свои находки, свободно помещали их в 11-13 вв. Очевидно, за последние 20 лет резко поменялась шкала датировки керамики, что сразу вызвало специфическую лакуну в истории Мангупа. Я бы хотел прямо сказать читателю, что шкала может поменяться еще не раз, а значит, коренным образом поменяется и представление об истории Мангупа. Там, где нет письменных источников, приходиться опираться на арехологию, которая только на первый взгляд очень уж объективна.
Новый поворот приносит 1204 год, когда Константинополь захватывают крестоносцы. Для греческого мира это стало сигналом к консолидации сил. Греки, жившие в горных местностях (мы уже говорили, что это были за “греки”), собираются в кучку и основывают княжество Феодоро, столицей которого и стал покинутый было Мангуп, который его жители называли тогда то “Мангуп”, то “Феодоро”. Когда это случилось, точно не известно, но, я думаю, задолго до того, как о “хане манлопском” Дмитрии впервые говорится в связи с событиями 1363 года (вместе с владетелями Солхата и Кырк-Ора он выступает против литовского князя Ольгерда). Факт, что Ногай в 1299 то ли не смог взять Мангуп, то ли там нечего было “брать”. Я думаю, верно первое, и, значит, к тому времени город был уже хорошо укреплен. Эски-Кермен был разорен Ногаем и больше не возрождался. Вероятно, это спровоцировало перенос всей жизни на Мангуп, вместе со столичными функциями. В Мангупе есть надпись от 1362 года о строительстве “Пойки”, в которой видят цитадель Феодоро.
Долгое время считалось, что княжество Феодоро не знало своей монеты. Но в 1998 году московский нумизмат А. Коршенко показал, что разряд крайне редких монет, находимых только на Мангупе, скорее всего, есть валюта этого княжества. Вы не встретите на этих монетах имен князей Феодоро - они подражают греческим, но нумизмат на то и нумизмат, чтобы понять, где его дурят.

 
 
О завоевании Мангупа повествует турецкий источник, недавно лишь найденный и опубликованный, созданный в 1476 году (см. наш список литературы). Сочинение блестяще написано: "Паруса наполнились воздухом. С позволения Аллаха двинулись в путь. Поверхность моря залилась светом лучей ислама. 70 тысяч завоевателей-суннитов днем и ночью, ночью и днем продвигались по морю. В один из дней они вошли в порт Кефе". Кафа сдалась сама, а вот Мангуп покоряться не хотел. Впрочем, правитель Мангупа уже выехал навстречу завоевателям, чтобы сдаться, а его противник затворился в крепости и решил дать бой. Царь из стана турок умолял крепость сдать, феодориты в ответ грозились выгнать из Мангупа оставшихся там его родственников. Ахмед паша понял, что крепость штурмом не взять. Он оставил немного людей для осады. Защитники, увидев, что основные силы отступают, сделали вылазку, но сил оставшегося осадного гарнизона хватило, чтобы прорваться в незапертые теперь ворота и занять крепость. В дополнение к этому источнику Челеби сообщает, что турки ходили на крепость семь раз, положив несколько тысяч человек, и главнокомандующего сняли с должности, поскольку он погубил так много солдат. Специалисты по военному делу выделяют три фазы осады Мангупа, но мы отсылаем читателя за подробностями к литературе.
Захватив Мангуп в декабре 1475, турки в самом начале 16 в превращают его в сильную крепость, и оставляют лишь в 1774 году. Правда, после большого пожара 1592 года Мангупская крепость пришла в упадок и уже не восстанавливалась в прежнем величии. Есть мнение, что здесь жил гарнизон солдат-христиан, которые воевали в армии Крымского хана, составляя особый пехотный полк, вооруженный огнестрельным оружием. Правда, в статье Гайворонского (см. литературу) нет никаких аргументов, что солдаты жили именно на Мангупе, но автор в это почему-то верит. В 1666 году турецкий путешественник Челеби не видит тут "никаких строений, кроме мечети с каменным куполом, перестроенной из храма, крытого черепицей, а также колодца с крышей", сам замок не в счет. В замке при Челеби хранилось оружие и амуниция. Крепость Челеби нашел всегда закрытой, ключи у коменданта, и - ни одного человека внутри цитадели. За пределами оной люди были; вместе с турецкими солдатами на Мангупе жили греки (для которых работала старинная церковь), и караимы-евреи, потомки хазар. Когда Крым захватила Россия, Мангуп опустел (караимам разрешили выехать, куда они пожелают, что было им прежде запрещено, и они разъехались по империи, а греков переселили в район Азова). И уже в начале 19 в восторженный путешественник восклицал – “прочь отсюда, ведь нет ничего страшнее, чем неудовлетворенное любопытство”. Действительно, здесь не оставалось уже никого, кто помнил историю города.
***
Итак, последние дни августа 2002 года. Я и Наталия Андрианова штурмуем Мангуп в сопровождении шалопутного экскурсовода, который всю дорогу лелеет мысль завести нас в какой-нибудь магазин, а для этого торопит и гонит.
После долгой горной дороги автобус останавливается в живописной котловине, где – озеро, и небольшая шашлычная при деревне Хаджа Сала (в переводе Священное Село), в которой татары делают очень вкусные кушания и торгуют историческими книгами. По договоренности, татары следят за порядком на Мангупе, казаки – на Эски-Кермене. По своей простоте, татары ограничиваются соблюдением самых внешних приличий, и не выгоняют наркоманов и хиппи, которые живут на Мангупе (правда, ни на кого не нападают, курят травку, продают туристам безделушки и ничего не портят). Где сам Мангуп? Где-то наверху (рисунок 1)
Рисунок 1. Мангуп - вид от деревни Хаджи Сала.

Рисунок 2. План Мангупа.      Рисунок 3. Подъем на Мангуп крут.Рисунок 4. Башня в Банном овраге.
 Он так огромен, что, глядя снизу, не понимаешь, что там, тем более, солнце слепит. Туда и надо лезть. Почти километр пешком. Придется.
Озеро, которое раскинулось у подножия, не простое. Это, собственно, пруд, устроенный в 1995 году. Экскурсоводы глухо расскажут вам, что воды скрыли деревню и церковь, якобы современные. На самом деле, на дне озера – средневековое поселение и базилика. Там жили люди, которые прятались на Мангупе лишь в минуту опасности, а так – занимались сельским хозяйством. Когда рыли котлован для пруда, все это нашли. Выехали археологи, но их отпихнули, и все затопили. Теперь, когда озеро мелеет, руины видны сквозь воду. Но мы были в сентябре, дождило каждый день, и в мутной воде ничего не разглядишь. Вокруг озера, и возле ресторана уже начинает попадаться керамика, которую оставили жители этого поселения.
Итак, пройдя по невыразительным улочкам Ходжа Сала (деревня только-только начинает восстанавливаться, потому что татар, как некогда греков, тоже выселили), мы начинаем подъем вверх. Мы идем, как все туристы, между “пальцами” Мангупа (а Мангуп напоминает в плане руку с четырьмя пальцами; рисунок 2), которые называются Елли бурун (Ветреный мыс, другой перевод – Эллинский мыс) и Чуфут Чеарган бурун (Мыс Вызова Иудеев, там жили караимы). Подъем тяжелый, пот заливает глаза. Сначала – просто крутая топа, заросшая деревьями. Лес вырос лишь в самом начале 20 в, до этого на городище и склонах было голо. Подъемного материала нет, что неудивительно: в древности этой дорогой почти не пользовались, была нормальная, но длинная, петляющая, со стороны Алмалык дере (Яблоневого оврага); но она длиной 7 км, а наш путь – всего километр. С какого-то момента начинают попадаться плохо обработанные (“циклопические”) камни, которые, наверное, были некогда частью фортификационных сооружений наверху, но потом упали (рисунок 3). И, уже когда ты готов проклясть все на свете, перед тобой неожиданно встают стены, заросшие лесом, и башня (рисунок 4).
Эти стены высотой метра 4 – часть длинной стены, которая пересекает практически все плато с юго-запада на северо-восток. В основании этой стены археологи обнаружили кладку 6 в, потом, как установлено, стену перестроили феодориты, однако, то, что вы видите сегодня – хороший образец турецкого строительства начала 16 в. Именно здесь, в овраге Гамам-Дере, стояли турецкие пушки и был самый ожесточенный штурм, так что туркам пришлось восстанавливать прикрывающие овраг стены и башни практически заново (рисунки 5,6).

Рисунок 5. Турецкая кладка, деталь.Рисунок 6. Стена, увитая плющом.Рисунок 7. Казарма для караула.9. Источник
Пройдя через калитку, напоминающую скорее пролом, мы оказываемся собственно в крепости. Все заросло крапивой, проход затруднен. Слева в скалах – казармы для карауливших калитку солдат 14-15 вв, высеченные в скале (рисунки 7,8).
Вдруг – плеск воды. Помните, я говорил, что на Мангупе есть скала, которая производит воду? Вот она (рисунок 9): грот, с верхней стенки которого вода срывается по капле, а внизу капли сливаются в ручей. Гамам Дере, собственно, в переводе - Банный овраг, названный так потому, что турки устроили тут баню для своего гарнизона.

Рисунок 10. Подвалы в дерне.Рисунок 11. Следы дороги и кварталов.Рисунок 12. Руины цитадели.Рисунок 13. Мыс на самом деле дырявый.

Рисунок 14. Дорога к цитадели.Рисунок 15. Стена 14-15 вв.Рисунок 16. Цитадель, общий вид
Заросли кончаются резко, едва заканчивается крутизна: мы на плато, которое поросло лишь редкими деревьями. Просто долина, просто поляна, “основание” мыса Елли-Бурун. Необжитость обманчива. Тут и там, стоит лишь внимательнее поглядеть – провалы подвалов исчезнувших домов (рисунок 10), развалы обработанных камней, а, если глянуть вдаль, сквозь траву проступит квартальная планировка (рисунок 11; на фото она не так заметна, как в реальности).
Мы выходим на плато, и отсюда можем рассмотреть колоссальные руины вдалеке (рисунок 12). Собственно, они и есть цитадель, сердце княжества Феодоро на мысе Тешкли бурун (Дырявый мыс; он на самом деле дырявый, потому что рукотворные пещеры со временем “прохудились”, рисунок 13). Говорят, отсюда можно увидеть море, и вообще, почти целиком видна территория княжества Феодоро. Моря мы не увидели, да и насчет “всей территории” - неправда. Гору Кастель отсюда точно не усмотришь, а ведь за крепость на ней феодориты до последнего сражались с генуэзцами. Еще одно преувеличение (“преуменьшение” в данном случае), свойственное популярной литературе.
Идем по древней, прекрасно сохранившейся дороге. Где-то это просто тропа, выложенная камнем, где-то отлично видны следы инженерных работ – своеобразные “бортики”, выточенные в камне, чтобы обозначить край дороги (рисунок 14). Неожиданно слева появляется стена, невысокая, около двух метров, сложенная из мощных, не очень качественно отесанных камней. В отличие от первой, длинной, это – короткий отрезок, прикрывавший проход на гору со стороны оврага Капут-Дере (Овраг Ворот, поскольку у края оврага были главные ворота города). Зато эта стена старше, она сохранилась с тех пор, как ее построили в самом начале 15 в князья Феодоро. Мы идем вдоль стены метров 400. Башен не видно, кое-где – ворота, почти обвалившиеся (рисунок 15). С этого места керамика начинает попадаться просто под ногами.

Рисунок 17. Цитадель в 1843. По Дюбуа де Монпере.Рисунок 18. Стена цитадели.Рисунок 19. Калитка.Рисунок 20. Донжон.

Рисунок 21. То же.Рисунок 22. То же.Рисунок 23. Калитка.Рисунок 24. Вход в донжон, деталь декора.

Вот, наконец, цитадель, или по-русски “детинец” – крепость в крепости, официальный квартал, с княжескими покоями, органами власти, местом расположения элитных солдатских соединений, огороженный от основного города так, что получился “замок” почти в западноевропейском духе (рисунок 16).
Путешественники 19 в еще видели здесь здания, а не руины (рисунок 17). Цитадель выстроена просто: стеной отгородили Дырявый мыс (рисунок 18). В центральной точке стены находилась калитка (рисунок 19) и трехэтажный замок-донжон, с внешней стороны напоминавший мрачную крепостную башню (рисунок 20), а с внутренней - богато украшенный дворец, в котором собственно и ютился князь Феодоро (рисунки 21,22). Тут решалось, как “замочить” итальянцев. Тут принимались татарские послы и подписывались с ними дружеские соглашения. Тут думали, а не бежать ли в Москву, если политическая ситуация изменится (и некоторые бежали, причем не столько от турок, сколько от своих). Дату строительства этого незаурядного архитектурного сооружения можно, как говорилось выше, отнести к 1362 году (если цитадель на самом деле называлась у феодоритов Пойка, то есть считалась отдельным городом, с особым названием), хотя потом, при князе Алексее в 1420-1430 гг цитадель была основательно перестроена.
Калитка, через которую ныне проникают в цитадель – это фундаментальные ворота, словно бы пробуренные в кубе камня (рисунок 23). От нее, причем с внешней стороны, есть вход в донжон, украшенный скупым декором (рисунок 24).

Рисунок 25. Донжон "в разрезе".Рисунок 26. Портал.Рисунок 27. Портал, деталь.Рисунок 28. То же.

Рисунок 29. Окна второго этажа со стороны цитадели (верхний ряд) и с улицы.Рисунок 30. Октагон.Рисунок 31. Октагон в Сарайском подворье в Москве.

Рисунок 32. Казематы.Рисунок 33. То же, окно - это бойница.Рисунок 34. Казематы.
Дворец-донжон – тоже, собственно, каменный куб, стены которого порушились, обнажив внутренние конструкции. Некогда он сложен был из бутового камня, и облицован снаружи ровными плитами (рисунок 25). Бросается в глаза богато украшенный белокаменной резьбой портал, с которого поднимались на второй этаж (рисунки 26,27,28). Манера резьбы вряд ли имеет аналогии: европейские мотивы заключены в сельджукские картуши. Вспомним, что и имена князей Феодоро зачастую были татарскими, и выступали они всегда на стороне Золотой Орды, хотя и греки. Три окна на третьем этаже (для наблюдателя этот этаж воспринимается как второй, поскольку первый был полуподвальным) украшены наличниками более скромными, к тому же они заложены камнем так, что остались одни щелки (рисунок 29), что, вероятно, на совести турок.
Внутри цитадели надо обязательно найти (что непросто) и осмотреть так называемый октагональный (восьмигранный) храм-ротонду, аналогов которому в мире почти нет (рисунок 30). Считается, что это был княжеский храм, воздвигнутый правителем Алексеем в 1420-1430 гг. Я встречал утверждение, что капелла построена в 8 в, что совершенно невероятно. Руины его, однако же, совершенно не впечатляют, поскольку от восьмигранного фундамента остались считанные сантиметры. Поразительно, но руины точно такой же капеллы есть в Москве, в Сарайском подворье (ныне – Крутицы), куда переселилось немало родственников правящего феодоритского дома (рисунок 31).
Археолог А. Герцен, много лет отдавший Мангупу, полагает, что Октагон назывался храмом Константина и Елены. Он считает, что именно из этой церкви происходит камень, найденный случайно на огороде неподалеку от Симферополя (сегодня – в Бахчисарайском музее). На камне изображены двуглавый орел, щит с крестом, монограмма, и выбит текст: “Построен храм сей с благословенной крепостью, которая ныне зрится, во дни господина Алексея, владетеля города Феодоро и Поморья, и ктитора святых славных, боговенчанных великих царей и равноапостольных Константина и Елены в месяце октябре, индикта шестого, лета 6936 [1427]”. Все же мне представляется, что храмом Константина и Елены скорее может быть названа Большая базилика, с которой мы еще познакомимся.

Рисунок 35. Погребения в цитадели.Рисунок 36. Постели - следы стен на скалах.Рисунок 37. Гарнизонный храм.Рисунок 38. Внутри церкви.Рисунок 39. Башня стояла наверху, лестница ведет в каземат.

Рисунок 40. Дырявый мыс, пещера верхнего яруса.Рисунок 41. Последнее, что видели узники Дырявого мыса.Рисунок 42. Лестница в "тюрьму".Рисунок 43. Пещера Барабан.

Рисунок 44. Камеры.45. Лежанки в камерах.Рисунок 46. Квартал в цитадели, вид раскопок.
С южной стороны мыса, от самых стен до оконечности его, тянется ряд пещер, у самого обрыва. Очевидно, это подвалы фортификационных сооружений. Местами можно рассмотреть эти казематы целиком, поскольку “крыши” у них обвалились (рисунки 32,33). И тогда мы видим одно-двухкамерные помещения, в которые ведет лестница. Внешняя стена – на обрыв – пробита для устройства бойниц. В других случаях мы наблюдаем лишь провалы, ведущие внутрь таких же казематов (рисунок 34). В обеих случаях, однако, над пещерами некогда наверняка были стены и башни. Рядом со стеной и казематами – вырубленные в скале могилы (рисунок 35).
Пройдя подалее, мы видим более сложные сооружения (рисунок 36), но также оборонного характера, в том числе церковь (рисунки 37,38), которая вычленяется лишь по апсиде, встроенной во внешнюю линию обороны. Это была церковь для гарнизона, стало быть, ее построили феодориты в 14-15 вв.
На оконечности мыса стояла некогда дозорная башня, от которой ныне остались только вырубки в скале, обозначающие положение камней фундамента. Зато сохранилось все под башней, а это – целый комплекс пещер, сделавший особую славу Мангупу.
Как это выглядит? Сначала по лестнице (рисунок 39) опускаешься ниже дневной поверхности, и оказываешься как будто в башне, только подземной, открытой на все стороны, откуда можно вести обстрел бедолаг, движущихся внизу (рисунок 40). С высоты почти километр дорога кажется узкой лентой, тем не менее, тогдашнее оружие позволяло вести огонь и на этом расстоянии (рисунок 41). Но можно спуститься еще ниже, правда - страшновато, поскольку узкая прорубленная в скале лестница просто нависает над пропастью (рисунок 42).
Ты попадаешь на небольшую открытую площадку на краю пропасти, от нее вглубь скалы идет огромное двухкамерное углубление (рисунок 43). Это – Барабан Коба, или Пещера Барабан. Названа так потому, что, если ударить ладонью по столбу, который поддерживает в ней потолок, получишь гулкий звук. Я ударил, когда остался в пещере один, и насладился. В первой камере, где столб, по периметру стены вырублены входы в пять маленьких комнат с лежанками (рисунки 44,45). Другая комната без этих камер. Это сооружение упорно считается тюрьмой, хотя по письменным источникам известно, что тюрьма у князей Феодоро находилась над землей, возле донжона, и что русские пленники, сидевши у крымского хана, пребывали в Чуфут Кале. С другой стороны, может быть, в турецкий период нижний этаж пещеры и использовался для заключения. Во всяком случае, путешественник, прибывший как раз в турецкое время на Мангуп (1572), Броневский, пишет, что “сюда по варварской ярости ханов иногда ввергаются московские послы и жестоко содержатся”. В литературе я встречал утверждение, что среди них мог быть Афанасий Нагой (1569) и Василий Грязной (1572-1577). Это как раз была пора максимального обострения отношений между Москвой и Крымом (шире – всем мусульманским миром), наступившего после взятия Казани (1552). Но столь же очевидно, что во времена Феодоро пещеры под башней были помещениями для отдыха стражей и хранения припасов для метательной машины, стоявшей на надземной башне.

Рисунок 47. План типичного надземного сооружения.Рисунок 48. Погребения.Рисунок 49. Колодцы.Рисунок 50. Дренажная система в помещении.

Рисунок 51. Хозяйственные постройки.Рисунок 52. Руины усадеб за цитаделью.Рисунок 53. Погребения там же.Рисунок 54. Усадьба с подвалом.

Рисунок 55. То же, вид на подвал.Рисунок 56. Другой подвал.Рисунок 57. Следы надземных сооружений.Рисунок 58. Тарпан.

Рисунок 59. Церковь Богородицы.Рисунок 60. Еврейские (?) погребения возле церкви.Рисунок 61. Руины Каримской усадьбы у храма Богородицы.

Рисунок 62. Большая Базилика, общий вид.
 Ответ этот стоил Грязному дорого. Он возвратился в Москву через много лет, и через несколько месяцев умер. Все-таки хороший климат на Мангупе, раз в каменном мешке Грязной чувствовал себя куда лучше, чем в палатах московских. Впрочем, возможно, что сидел он вовсе и не на Мангупе, а в Чуфут Кале. Но и там климат тоже ничего.
Выйдя из пещеры, пройдите к донжону, чтобы по дороге изучить колоссальные раскопки, вскрывшие целый квартал каких-то наземных зданий. Говорят, что это были казармы, и только. Вряд ли. Когда было высказано это предположение, раскопки только начинались. Теперь очевидно, что вся площадь цитадели была застроена (рисунок 46). Помещения были в основном небольшие, однокомнатные (рисунок 47). Где-то мы видим вырубленные в скале могилы, и можем предполагать, что здесь находились храмы, в криптах которых хоронили самых знаменитых покойников, может быть, самих князей (рисунки 48). Где-то – колодцы (рисунок 49), каналы для сточных вод, проложенные в грунте под некогда деревянным полом (рисунок 50), что-то вроде туалетов и какие-то глыбы с отверстиями, вероятно, подставки под пифосы (рисунок 51). Это был густо застроенный квартал, где были храмы, помещения для органов власти, лавки, и, конечно, казармы, но не только они.
Покидая цитадель, мы движемся по южному обрыву, со стороны долины Адым Чокрак, и видим фундамент обширного здания, очевидно, хозяйственного назначения (провалы могут быть зерновыми ямами; рисунок 52), однако, тут же – вырубленные в скале прекрасно сохранившиеся могилы (рисунок 53). Очевидно, перед нами – остатки зернопроизводящей усадьбы примерно 7-9 вв, которая была заброшена в феодоритское время, и в 14-15 вв на руинах поставили церквушку (?), возле которой хоронили.
Далее мы видим усадьбу еще более обширную, представляющую из себя вырубленный в скале неглубокий фундамент для мощной наземной постройки, с которой соприкасается глубокий, стоящий чуть в стороне лаз в подвал (рисунки 54,55). Среди множества подобных подвалов (рисунок 56) и фундаментов (рисунок 57) бросается в глаза монументальное устройство для извлечения виноградного сока – тарпан (рисунок 58), причем все его составные части, вплоть до емкости, куда сливали сок, выдолблены в скале. Сомнений нет – мы в районе сельскохозяйственных усадеб, погибших в 10 в по неизвестной причине. Кстати, этот тарпан – самый большой в Горном Крыму. Где-то здесь на всех планах Мангупа фиксируются руины мечети, построенной в турецкое время. Я могу лишь сожалеть, что мы, видимо, до нее по краю обрыва не дошли, свернув вглубь материка. Челеби сообщает, что это была "построенная по старинным канонам", без минарета, мечеть Баязида Святого. Путешественник приводит также надпись о восстановлении мечети в 1056 году хиджры=1646-1647 годы от РХ. К мечети на расстоянии примыкал мусульманский квартал еще с одной мечетью и сотней домов, с баней и двумя колодцами.
Оторвавшись от обрыва, мы снова некоторое время идем по пустым пространствам; можно лишь догадываться, что и здесь были сооружения, но их следы надежно укрыты дерном. Вдруг среди зарослей - руины церкви Богородицы (А. Герцен считает этот храм посвященным св. Константину; рисунок 59). Построенная в 15 в, она действовала до начала 17-го, то есть – даже турки не посмели запретить здесь богослужение. Видимо, ее наблюдал действующей и “жалкой” Броневский в 1578 году. Возле церкви – кладбище караимов (хотя тут сомнения – надгробия имеют четко “еврейскую” форму, но лишены надписей на иврите, рисунок 60), и руины поздней караимской усадьбы, представлявшей из себя простое двухкомнатное помещение (рисунок 61). Такие, только целые, можно видеть на Чуфут Кале.
Мне очень жаль, что мы проскочили остатки дворца князя Феодоро, который начали раскапывать еще в 1912 году, да так и не раскопали целиком. Дворец был выстроен в 14 в, восстановлен после пожара в 1425 году Алексеем, о чем говорит найденная тут надпись. Сооружение было двухэтажным, с большой лестницей, которая вела с земли прямо на второй этаж, и башней (все это – признаки европейской манеры), но - с широким внутренним двором, украшенным колоннами, как было принято у греков. Стены украшены были фресками, мрамором отделаны были наличники дверей. Дворец сопротивлялся туркам, как небольшая крепость. После штурма он, видимо, некоторое время служил новым хозяевам, но скоро был заброшен. Во всяком случае, Броневский вместо дворца нашел на Мангупе две церкви (Богородицы и Большую базилику), греческого священника да нескольких евреев и турок. “Прочее все приведено в ужасное разорение”.
Совсем рядом с дворцом - полностью раскопанная Большая базилика, основанная еще Юстинианом (рисунки 62,63). Именно здесь была найдена единственная в Крыму строительная надпись этого императора. Римляне строили в земле “варваров” храмы, на свои деньги, часто – привозя из Константинополя стройматериалы, чтобы покрепче привязать федератов к империи. Базилика верой и правдой служила до самого падения Феодоро в 1475 году. Тогда в ее руинах похоронили защитников крепости, и с тех пор устроили на этом месте кладбище. Впрочем, возможно, храм работал и позже, сильно сократившись в объемах, поскольку Броневский упоминает о двух действующих церквях. Как считается, именно эта базилика была посвящена Константину и Елене. Когда стоишь на берегу каменного моря – именно так выглядит базилика – кажется, глазу не за что зацепиться, кроме остатков апсид. И вдруг выхватываешь из моря камней блок с тонкой резьбой в манере 6 в (рисунок 64). С точно таким же блоком мы встретимся чуть позже. Именно их и везли морем из Константинопольских мастерских и сюда, и на Кавказ. В литературе можно встретить утверждение, что базилику построили в 9 в, однако, никто не объясняет, откуда в таком случае здесь взялась строительная надпись Юстиниана.
Базилика стоит возле стены – это продолжение той самой линии обороны, которую мы пересекли в самом начале путешествия. Вдруг среди грубых блоков видим мраморную плиту с тонким рисунком – явно из базилики (рисунок 65). Как уже говорилось, внешний ярус обороны был сильно перестроен турками. Именно они использовали в кладке часть базилики.
Отсюда начинается сначала более-менее пологий, потом все более резкий спуск по оврагу Табана-дере – Кожевенному. Назван так потому, что тут, за стеной, жили караимы, которые выделывали кожи. Первые караимы появились на Мангупе еще при греках. Вероятно, они были еврейскими торговцами, которые содержали лавки, раскопанные в цитадели, как это было в любом южном городе. При турках евреи, которым запретили отсюда выезжать, вынуждены были заняться выделкой кож, для чего крайне пригодна вода на Мангупе, отсюда – и название оврага. Челеби описывает их квартал как "грязный и обшарпанный", говорит, что не соблюдают они кошерное в еде, говорят по-татарски и так же одеваются. Над какими-то воротами в этом квартале Челеби еще видел изображение св. Георгия на мраморной плите. В квартале у них было две мясные лавки и одна харчевня, где продавали бузу. Кожи, которые они делали, были как тонкие, на верхнюю одежду, так и толстые, причем для последней было особое название "мангубская". Что же вы думаете, мы видим татарскую женщину, которая преспокойно стоит возле ручья и вымачивает кожи! Я не решился ее сфотографировать, а вот ванну для выделки кож 17-18 вв сфотографировал (рисунок 66).
Впереди – еще одна стена, на сей раз последняя (рисунок 67). Она отгораживала “еврейский посад”, таким образом, что евреи жили, запертые между той стеной, где мы видели блок, вынутый из базилики, и этой.

Рисунок 63. Большая Базилика, вид на апсиды.Рисунок 64. Камень с узором в руинах Базилики.Рисунок 65. Камень с таким же узором в кладке турецкой башни.

Рисунок 66. Ванна для выделки кож.Рисунок 67. Внешняя стена Города Караимов.Рисунок 68. Надгробия Караимов.Рисунок 69. Надпись на иврите.
Как положено, за стеной начинается кладбище. Караимские “рогатые”, с надписями на иврите надгробия не спутаешь ни с чем. Сначала парочка, потом еще и еще, и вот вся долина оказывается покрытой ими (рисунки 68,69). Большинство их оставлено уже при турках, в 16-17 вв.
Но вот спуск переходит в пологую фазу, заканчивается и кладбище. Осталось только отведать плова у татар и купить у них книжки – про Мангуп, конечно же.
 
Местами на Мангупе, особенно в цитадели, вы увидите просто море керамики, которую археологи извлекли из почвы. Я бы хотел прежде всего предостеречь от ее сбора: то, что для вас - бездушный сувенир, для археологов, может быть, недостающее звено. К тому же сбор подъемного материала на Мангупе прямо запрещен, так что и обсуждать нечего. Я бы хотел дать здесь представление о керамических остатках, виденных мной на территории города и зафиксированных на камеру.
*** Как ранних, так и поздних остатков попадается мало. Основная масса - это красноглиняная керамика без примесей, очень качественная, характерная для 14 в, когда она распространилась на всем пространстве Золотой Орды вплоть до Булгара и сопредельных государств (но не в Московии). Из этой группы мне бросился в глаза обломок кровельной церепицы с меткой (?) в форме креста со скошенной гастой (рисунок 70). Поливной керамики, столь обильной в Судаке, здесь ничтожно мало, что странно для столицы. Среди красноглиняной керамики выделяется группа в принципе похожей, но менее качественной, с примесями, в том числе покрытой темным ангобом, аналогии чему мы видели в изобилии на горе Кошка. Скорее всего, это продукция 13 в, то есть раннего этапа жизни княжества Феодоро. Из этой группы мне бросился в глаза обломок донца с клеймом (?) в форме угла (рисунок 71). Более раняя керамика укладывается в период 7-10 вв. Это ребристые сосуды, белоглиняная керамика, мода на которую прошла где-то в 11 в, сосуды со "вспененной" оборотной стороной (в таких вода дольше оставалась свежей и холодной; рисунок 72). Еще меньше остатков более раннего времени, так, мне попалась на глаза стенка тонкого сосуда с грубым косым орнаментом, который имеет аналогии в керамике кизил-кобинской культуры и может быть отнесен к творчеству местных керамистов 4-6 вв (рисунок 73). Из более поздней, чем 1475 год, керамики отмечу красноглиняные сосуды, крепкие и хорошо обожженные, но с обилием примесей в виде минералов. Я отношу эту продукцию к творчеству турецких керамистов 16 в. Из еще более поздних находок попадаются лишь ничтожные остатки турецкого фаянса 17-18 вв (рисунок 74). В целом распределение керамики укладывается в хронологическую схему, набросанную нами выше.
Евгений Арсюхин,
Наталия Андрианова,
осень-зима 2002/3 гг
Литература
Т. Фадеева. Тайны горного Крыма. Симферополь, 2001. Книгу можно достать везде. Изложение просто, но изобилует принятыми в науке штампами.
Э. Челеби. Книга путешествий. Симфеорополь, 1996. На стр. 88 дано описание Мангупа по состоянию на 1666 год.
Н. Бармина. Мангупская базилика в свете некоторых проблем крымского средневековья. // Сб. Византия и средневековый Крым, Симферополь, 1995.Статья о погребениях возле базилики, из которой читатель, даже подготовленный, не извлечет ровным счетом ничего нового.
А. Виноградов. Надписи княжества Феодоро в фондах Херсонесского музея. Сб. Причерноморье в средние века, СПб, 2000. Статья маститого ученого, показывающая, на каком низком уровне находится эпиграфическое исследование мангупских надписей.
Хайбуллаева Ф. Новый турецкий источник по истории Крыма. Герцен А. По поводу публикации турецкого источника о завоевании Крыма. // Сб. Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии, т. 8, Симферополь, 2001. Крайне важные статьи, которые непременно советуем отыскать.
Е. Веймарн и др. Археологические исследования столицы княжества Феодоро // Сб. Феодальная Таврика, Киев, 1974 год. Очень добротная работа.
Д. Пономарев. Данные палеопатологии в интерпретации погребально-поминального обычая... // Бахчисарайский историко-археологический сборник, Симферополь, 2000. Автор приводит сведения о том, что жители Мангупа страдали полиомиелитом, а также всю жизнь не могли избавиться от полученного в детстве вывиха плеча.
А. Гайворонский. К вопросу о христианских подразделениях в армии Крымского ханства // Бахчисарайский историко-археологический сборник, Симферополь, 2000.
И. Пиорро. Крымская Готия. Киев, 1990
П. и Г. Кесмеджи. Княжество Феодоро. Симферополь, 1999. Фантазийная книжка, но очень приятная для чтения.
А. Герцен. Мангуп. Симферополь, 2001. Популярная брошюра маститого археолога, минус которой лишь в том, что точка зрения, в ней изложенная, по ряду причин становится в науке чересчур популярной, а это - всегда тревожно.
Рисунок 70. Клеймо (?) на черепице 14 в.Рисунок 71. Клеймо (?) на сосуде 13 в(?).Рисунок 72. Керамика 7-10 вв Рисунок 73. Керамика 4-6 ввРисунок 74. Турецкий фаянс 17-18 вв От пребывания Грязного в плену, в прошлом крупного опричника, который угодил к крымцам сразу, как только опричнину отменили, сохранился любопытный документ, который высоко оценен литературоведами – переписка Грязного с Грозным.Итак, Грязной, думский боярин, попал в плен к крымскому хану, заехав на его территорию. Хан обрадовался, поскольку знал расположение царя к Василию. В письме царю Грязной передает предложения хана: 100 тысяч рублей за выкуп (столько налога давали все опричные земли, сумма колоссальная) или обмен на Дивея Мурзу, захваченного русскими. Ответ царя изобилует резкостями в адрес своего верного холопа, который думал, что едет в “улусы крымские” на охоту, а его повязали, как зайца. Крымцы лучше, чем люди Грозного, умеют воевать, признает царь, иначе как они “через Оку перебирались” и до Москвы доходили? Иван ценит Грязного – 2 тысячи рублей максимум, едко замечая, что “прежде такие по 50-ти рублев бывали”. Нет смысла и в обмене на Дивея – тот гораздо знатнее, чем Грязной, да и вообще это невыгодно: "...ты один свободен будешь, да приехав, по своему увечью лежать станешь, а Дивей, приехав, учнет воевати да неколко сот кристьян лутчи тебя пленит. Что в том будет прибыток?"Что интересно, Грязной нашел в себе силы достойно ответить царю. Да, Иван, ты почти бог, но ты не прав. Я ехал в разведку, но положился на людей, которые того не заслуживали. И не “как зайца” меня повязали, а в бою – шестерых убил, 22 человека ранил, и лишь когда упал без сознания, только и был пленен. Что же до упрека царя, что “болеть будешь” - “так ведь не с печи убился”, парирует Грязной.Монеты княжества Феодоро. По А. Коршенко.Подвергшись разгрому со стороны Тамерлана около 1395, Мангуп настолько быстро поднялся, что в 1399 уже дает отпор Едигею, который взять его не смог. В 15-м веке город и княжество переживают расцвет. Княжество сотрудничает с улусами Орды, потом с Крымским Ханством Гиреев, и воюет с генуэзцами. Все кончилось для греков в конце мая 1475 года, когда на Южнобережье высадились турки. Мангуп был единственной крепостью, которая оказала достойное сопротивление. Осада началась в июле и длилась полгода. Даже когда турки прорвались через внешнюю стену, цитадель еще продолжала сопротивляться, и защитники устроили даже кузницу прямо во дворце, где делали оружие. На помощь Мангупу пришли молдаване, готовили отряд венгры, русский князь Иван III собирался помочь – пусть не войсками, так устрашением – женить своего сына на феодоритской княжне, и тем самым припугнуть турок. На Мангуп собрался с визитом посол московского князя А. Старков. Но, видимо, не успел.Мангуп -Кале

...

miroslava:

Miona, какой великолепнейший материал! Пять лет назад, когда я отдыхала в Крыму, родители настояли на том, чтобы не только днем париться на пляже, а вечером - шлендать по дискотекам, а буквально "протащили" меня по многим интереснейшим местам Крыма. Они его знают и любят еще со студенческих лет, когда почти каждое лето приезжали в Крым на отдых. Я тоже влюбилась в Крым: и в морской, и в горный, и в степной. А сейчас как будто снова побывала там, особенно в Чуфут Кале. Это место меня буквально заворожило: мы подъехали к нему вечером и поднялись к развалинам города, когда уже наступали сумерки. У меня было такое чувство, как будто я прикоснулась к самой вечности, древности, сохранившейся в этих камнях... Одним словом, неописуемые эмоции! Мне даже иногда во снах снится это место - как будто я туда возвращаюсь и со мной происходит там что-то необыкновенное. Огромное спасибо еще раз за этот материал!

...

miona:

 » Крымский Мангуп

 Ой, девочки (и все-все ), очень рада была вам угодить.
Женечка-Лапочка, девочки, попробуйте, пожалуйста, кликнуть по фотографии - картинка должна увеличиться, если нет - то сообщите мне, пожалуйста!
Вся "беда" в том, что мне вместо моего старенького любимого кампа с ХР виндой вручили разнавороченнейший ноут с пингвинами( то бишь Линекс), а этот ....агрегат взаместо редактирования вылизанного путешествия для Эльфика по средневековой Сугдее выдает таакой каламбур, что и Минотавру не выпутаться - лабиринт отдыхает (самовольно при сохранении черновика переставляет абзацы, шрифты, подписи к фото и т.д.) сижу уже три часа, уже дымлюсь... А отпрыск, как назло, свалил в монастырь, там интернет и связь налаживает, типа.
Ладно, сейчас покажу вам свой Мангуп, точнее, его окрестности, да и расскажу сказочку на ночь....


 Местные пейзажи изумительны - здесь нет островерхих вершин, зубчатых горных цепей - вместо них над ровной линией горных плато, оглаженных действием моря и ветра, кое-где высятся фигуры выветривания - причудливые сфинксы. Узкие и глубокие долины разделяют плосковершинные плато и горы-останцы, отделившиеся от основной гряды.
Предоставлю слово людям. которые делом всей жизни считают защиту и изучение этих мест: "Особенности ландшафта этого уголка Крыма во многом определили специфику его исторического развития. Будущие Крымские горы формировались на дне древних морей, где в течение миллионов лет накапливались толщи осадочных пород — известняков, мергелей, песчаников, глинистых сланцев и глин. Постепенно поднимавшийся из воды, первоначально единый массив подвергся впоследствии действию атмосферных сил — ветра и воды. Так от Главной гряды отделились Внутренняя (до 738 м) и Внешняя (до 344 м) горные гряды. Для них характерны полого понижающиеся семерные и круто обрывающиеся южные склоны. Такой тип рельефа называют куэстой — косогором. Отдельными островами высятся плосковерхие горы-останцы — водной эрозией они в далеком прошлом были отрезаны от основной гряды. Вдоль южных обрывов Внутренней гряды протянулась цепочка «пещерных городов» — средневековых укрепленных городищ с вырубленными в верхнем известняковом слое пещерами.
  Ограниченные обрывами, почти горизонтальные плато создавали идеальные условия для создания оборонительных сооружений. Немаловажна и другая особенность этих гор, разрешавшая вопрос об обеспечении расположенных на их вершинах укреплений водой — толщу известняков подстилают мягкие мергели, образующие под отвесным обрывом пологие склоны, поросшие лесом и создающие условия для образования водных источников.
  Предгорье своеобразное природное звено, связывающее горы и равнины Крыма: лесная растительность чередуется по степной, горы невысоки, много долин, садов, виноградников, в селениях вместо вертикали кипарисов —пирамидальные тополя. Здесь объявлены заповедниками и памятниками природы республиканского значения 28 природных объектов. Среди них каньоны рек Качи и Бельбека; Бельбекская тисовая роща; Сюреньский грот-навес; горы-останцы Мангуп и Тепе-Кермен и другие. В сочетании с живописным своеобразием пустынной горной местности особенно выразительны руины средневековых городищ, уцелевшие памятники архитектуры. К сожалению, статуса заповедника не имеет до сих пор ни один из историко-археологических памятников Юго-Западного горного Крыма, хотя вопрос этот ставится  .




Непознанный МангупЛюбой, кому приходилось бывать в Крыму, согласится, что этот край богат своими легендами и загадками не меньше, чем неповторимой природой и историческими достопримечательностями. Это утверждение в полной мере относится к удивительному месту, имя которому Мангуп. Обширный пещерный город-крепость, за свою многовековую историю бывший пристанищем тавров, готов, караимов, турок, и поныне притягивает к себе людей, неравнодушных к его загадкам. Эзотерики и «дети цветов», вольные художники и буддийские монахи – все они приходят сюда в поисках особого смысла, что таят в себе каменные своды древних пещер. Не будучи представителем ни одного из вышеперечисленных течений, я в этой статье лишь предприняла попытку написать портрет Мангупа таинственного и необъясненного, собрав воедино древние сказания и современные легенды, результаты нетрадиционных исследований и трудно описываемые словами ощущения побывавших там людей.
С высоты птичьего полета«… говорят, это огромный дракон, пролетая, коснулся своей лапой каменных склонов…»
Легендами овеяно уже само расположение Мангупа на большой горе-останце, действительно напоминающей сверху четырехпалую лапу. История дала «пальцам» интересные названия: Дырявый мыс, Ветреный (или Эллинский) мыс, иудейский «палец» (или мыс Призыва иудеев), Сосновый мыс. Представители эзотерики также сравнивают форму крепости с короной, возвышающейся над всеми соседними объектами, что придает этому месту сильную энергетику.
У подножия древних стенЧтобы попасть в древний город, вам придется преодолеть недолгий, но достаточно крутой подъем. Пройден непростой путь по горной тропе - и вот перед вами неожиданно вырастают остатки некогда знаменитых своей неприступностью каменных стен.
«Говорят, что стена крепости Мангупа со стороны ущелья Табана-дере была разрушена каким-то богатырем. Пришел он сюда из далеких стран. Донесся к нему слух, что у мангупского князя есть дочь — неописуемая красавица.
Богатырь этот, явившись к Мангупу, потребовал, чтоб князь показал ему девушку. Князь принял его по-княжески: выслал несколько воинов с приказанием принести голову дерзкого пришельца.
И с кем задумал тягаться! Богатырь расшвырял кучку воинов, направился к воротам Мангупа и опрокинул их. И не только опрокинул, но и сбросил верхнюю часть крепостной стены, а вместе с нею засевших там княжеских слуг. Покончив с этим, герой снова потребовал привести красавицу, грозя превратить весь город в развалины.
Перепуганный князь вывел свою дочь. Осмотрел ее с головы до ног богатырь и громко рассмеялся:
— И чтобы я слушал еще всякую чепуху! Да это же заморыш...
Пожелав девушке такого же тщедушного супруга, как она сама, он быстро удалился. Пораженный таким оборотом сватовства, князь Мангупа долго стоял молча, потом покачал головой и грустный ушел во дворец.
А когда починяли стену, приказал вырубить на одной из плит надпись, восхваляющую людей сильных и великодушных».
К сожалению, от первоначальных стен Мангупа, возведение которых датируется VI в.н.э., и о которых, по всей видимости, говорится в легенде, остались лишь небольшие фрагменты. Произошло это «стараниями» не столько заморских богатырей, сколько турок, захвативших княжество в конце XV в. Но благодаря крутым склонам и оврагам эта расположенная на высоте почти 600 м крепость по-прежнему сохраняет свою относительную труднодоступность (особенно для людей, которым не посчастливилось в своей жизни заниматься активным отдыхом). Эта особенность Мангупа привлекает сюда занимающихся различными духовными практиками: по их мнению, «чистое», почти свободное от посторонних вибраций человеческого мозга пространство этого места способствует более глубокому погружению в желаемое состояние.
Под сводами пещерПосле завоевания турками княжество довольно быстро пришло в упадок, и вскоре Мангуп стал необитаем. Кто бы мог подумать, что через несколько столетий, в век информационных технологий эти пещеры вновь примут людей под свои своды! О быте и образе жизни нынешних жителей Мангупа – так называемых «индейцев» - рассказано немало. По их собственным словам, жизнь здесь дает возможность «просто идти туда, куда ведет тебя дорога», реализовать желание «жить по-другому», найти себя, убежав от прежней жизни.
«Турецкие янычары, полгода осаждавшие крепость, но так и не взявшие ее приступом, жестоко расправились с непокорными князьями. Иуда обрек на вечные страдания жителей города, в том числе и последнего отпрыска знаменитого мангупского рода. Печальная легенда гласит, что маленький принц бросился вниз с отвесной скалы, не дожидаясь, пока его пленят враги. С тех самых пор нет покоя чужеземцам на Мангупе. Полтысячи лет появляется в лунном свете прозрачная фигурка…»
Легенда о «мангупском мальчике», несомненно, самая известная из всех здешних легенд. Не менее увлекательно ее современное продолжение:
«Было это в конце 1960-х годов. Трое молодых туристов примерно в конце октября забрели на Мангуп. Погода была скверная - ветер с дождем.
Они уже поставили палатку и собрались ложиться спать, как вдруг откуда-то из-за ветра послышался детский плач. Не крик младенца, за который можно принять "голос" какого-нибудь зверя, нет! Плакал ребенок лет 6 - 7, всхлипывая и рыдая в голос.
Один из друзей вышел поглядеть, кто это здесь заблудился. И исчез. И тоже пропал. А ребенок продолжал плакать...
Через двое суток после этой ночи жители села Залесное поднялись на Мангуп за заготовленным сеном. Они и обнаружили присыпанную первым снегом палатку, в которой сидел совершенно седой юноша и твердил: «Он плачет, он все время плачет!».
Кто-то скажет, что это обычная байка. Из тех, какими всегда пугают новичков в горах. Однако один из авторов лично держал в руках отчет Контрольно-спасательной службы Бахчисарайского района за 1966 год, где сказано, что в районе Мангупа в октябре исчезли двое туристов. Через трое суток оба были найдены - один в районе села Терновка, что в 4 км от Мангупа, другой - за поселком Куйбышево (5,5 км от Мангупа) - живые. И оба доставлены в областную психиатрическую лечебницу с диагнозом "Психическое расстройство на почве сильнейшего нервного потрясения". Что с ними было, они не помнят и не могут объяснить, как оказались там, где их нашли. Вот так...
Мангупского мальчика с тех пор слышали не раз, особенно в ненастную погоду и зимой. Никто точно не знает, кто он. Одни предания говорят, что это дух младшего из сыновей князя Александра, проклятого отцом за предательство отеческой веры и переход в ислам. Другие - что это просто ребенок, уцелевший во время резни декабря 1475 года, бродит по руинам родного города и ищет родителей. Кто знает...
А еще есть поверье, что дух "мангупского мальчика" только тогда обретет покой, когда в мертвом городе снова родится ребенок…»
Впрочем, сейчас поговаривают, что «проклятие мангупского мальчика» снято – действительно, ведь за последние годы в пещерах родилось уже несколько современных «наследников феодоритов»! Так что теперь мангупские князья наконец обретут покой в своих могилах. Кстати, в качестве могил на Мангупе использовались все те же пещеры. Существует предание о том, что каменные углубления-усыпальницы обладали свойством мумифицировать похороненные в них тела.
Что же касается описанной истории с туристами - пребывание на Мангупе действительно часто вызывает у людей, посетивших пещерный город , сильные необычные ощущения, причем зачастую полярной направленности. Так, нахождение на Ветреном мысу сопровождается чувством покоя и умиротворения. Некоторые, находясь на мангупском плато, способны ощущать замедление хода времени. Нередко, уже покинув Мангуп, люди начинают испытывать чувство очищения и целостности личности. В то же время многими описывается выраженное ощущение опасности и страха, возникающее в некоторых пещерах, а также повышенное психическое напряжение в ночное время.
Среди видений, посетивших гостей Мангупа, помимо «мангупского мальчика» описаны следующие («двойную радугу» исключаем сразу как чисто физическое явление): полупрозрачные шары в воздухе; светящиеся и проходящие сквозь стены фигуры, похожие на людей, в одном из гротов; свечение оборонительной стены зеленым светом. Как видим, перечень вполне традиционный. Впрочем, описаны и другие, ни на что не похожие явления: например, «телевизор» в одной из пещер - временной туннель, позволяющий увидеть прошлое и будущее. Или совсем уж радикальное – «пещера, в которой в энергосостоянии заточен метущийся по установленным для него пределам зеленый дракон» (но тут уж, извините, как бы толерантно ни относилась я к исследователям паранормальных явлений – так и тянет заменить словосочетание «зеленый дракон» на «зеленый змий»)!
Все перечисленное позволяет представителям эзотерики считать Мангуп «местом силы». Наиболее распространенной попыткой объяснения этого феномена является вызвавшая в свое время широкий резонанс теория «крымских пирамид». Согласно ей, в Крыму, в районе, ограниченном Севастополем, Бахчисараем и Ялтой, расположен целый комплекс из 37 подземных известняковых пирамид, концентрирующих вокруг себя энергию. Частью этого комплекса, по мнению авторов теории, и является Мангуп.
В застенках пещерной тюрьмыТюремные казематы, расположенные в двухъярусной пещере Барабан-коба, примечательны прежде всего отсутствием внешней стены – камеры вырублены прямо в отвесной скале на 70-метровой высоте. Этот уголок Мангупа имеет репутацию энергетически неблагоприятного места, в том числе из-за высеченных над пещерой-тюрьмой концентрических кругов.
«Рассказывают старые люди, что во время турецкого владычества в Крыму жил на Мангупе паша — начальник крепостной стражи. Безмерно жаден был паша к деньгам, которые любил больше всего на свете. С окрестных жителей он собирал тягчайшие налоги и солдат своих много раз посылал грабить ближние селения. Когда турки приводили в Мангуп пленных, паша сам обыскивал их жалкие лохмотья и забирал себе все ценное.
Среди других узников Мангупа в каменном склепе на мысе Дырявом, окруженном с трех сторон пропастью, томился и пленный казак-запорожец. Турки надеялись получить за него большой выкуп. Но не оставлял казак надежды, что и без выкупа доберется он до берегов родного Днепра, что сумеет бежать из турецкого плена.
Любил паша слушать рассказы пленника о странах, где тот побывал, о походах и битвах, а особенно о золоте, драгоценных камнях и дорогих тканях, которые видел казак в годы своих странствий. Тогда глаза паши загорались жадностью, он забывал обо всем на свете и в грезах видел себя обладателем несметных сокровищ, о которых говорил пленник.
И задумал удалой казак заворожить пашу сказкой о кладе на Мангупе, который будто бы давно зарыли здесь предки казацкие и о котором он до сих пор не сказывал, потому что хотел раньше узнать, что, мол, за человек паша.
Однажды в вечерний час, когда паша отдыхал на мысе Эллибурун, он вызвал к себе пленного казака, чтобы послушать его очередной рассказ.
— Ослабь мои кандалы, дай немного размять руки и ноги, — попросил казак.
— А хочу я рассказать тебе быль о богатствах этой горы, о кладе, который запрятали когда-то здесь казаки. Молчал я все время о нем, да вижу — хороший ты человек.
И стал рассказывать казак, да так, как никогда не говорил. Лилась его неторопливая речь о том, как пленные казаки пронесли много золота с собой в крепость, как сумели его спрятать, закопать в какой-то пещере. Можно эту пещеру найти, если хорошенько поискать. Смотрел казак прямо в глаза паше, смотрел — завораживал. И вот уже потускнели глаза турка, смежились веки. Уснул свирепый властелин.
Cпит он и видит сон, будто стоит в обширном подземелье, знакомом ему. Он присматривается внимательнее и в свете, падающем из небольших отдушин, узнает каземат в глубоких подвалах Мангупа, куда турки бросали самых стойких своих противников. После некоторого раздумья стал припоминать, зачем же он сюда опустился. И вспомнил рассказ казака. Ах, ведь об этом каземате говорил пленник! Тут где-то и клад спрятан. Где же оно богатство, которым насытится паша на всю жизнь? Надо поискать его — и найдется оно.
Медленно ступал паша по неровному полу, приглядывался к каждому бугорку, каждой расщелине. И вдруг в одном месте заметил, будто что-то светится. Стал шарить, копать — и выгреб из ямы груду золота. Кольца, браслеты, золотые денежки...
Сидел паша у мерцающего металла, трясся в лихорадке от радости. Правду сказал казак, добрый человек! Истинную правду!
Вдруг услышал он голос. Испуганный, поднял глаза и увидел перед собой женщину неописуемой красоты.
Паша вскочил.
Потупя взор, красавица сказала:
— Ты хочешь овладеть моими сокровищами, но я их берегу для того, кто пожелает стать моим мужем.
Паша смотрел на нее разгорающимся взором.
— Не я ли твой суженый, прекрасная женщина? — спросил он.
— Тогда дай клятву, что ты соединишься со мной, — и золото твое! — ответила женщина.
— Клянусь! — сказал паша и хотел схватить ее руку, но наткнулся на камень.
В подземелье раздался шум шагов и замер вдали. Турок проснулся.
Тем временем пленника не стало. На земле валялись его цепи. Казак бежал.
Паша не стал преследовать беглеца, так поверил он его рассказу и своему сну.
С той поры турок потерял покой. Он обыскал все казематы во всех подземельях крепости, но нигде ничего не обнаружил. Тогда он стал обыскивать всю окрестность. Золото и драгоценности мерещились ему днем и ночью. Он лазил по скалам, забирался в ущелья, в пещеры, но золота нигде не было.
Однажды паша взобрался на скалу страшной высоты, увидел там какую-то расщелину, попытался к ней подобраться, но сорвался и рухнул вниз. Там нашел он свою смерть.
Окрестные жители говорят, что жадный турок не сам упал, а был затянут в пропасть злым духом, живущим в подземельях Мангупа.
И еще говорят, что душа турка будет долго бродить возле Мангупа, стараясь высмотреть вход в заветное подземелье, где хранится казачий клад: жадная душа не успокоится, пока бег времени не сотрет ее с лица земли.
Часто раздается в скалах Мангупа оглушительный хохот: то, говорят, удалой казак, веселая душа, смеется над одураченным турком».
В наше время клады на Мангупе ищут археологи. И находят! Из тех, что пришлись бы по душе жадному турку, можно отметить найденные в 1978 году 22 золотых украшения византийской эпохи и клад из 8 золотых монет (хоть и фальшивых – покрытые золотом монеты оказались медными). Но и обыденные для жителей древнего города предметы – орудия труда, посуда, оружие, монеты, элементы одежды и многие другие – разве не считаются сегодня самыми настоящими кладами? Есть и весьма экзотические и труднообъяснимые находки, такие как обнаруженный при раскопках дворца скелет… дельфина! Вот такой парадокс: чем больше находок, тем больше загадок.
Сила мангупских источниковУникальной особенностью Мангупа по сравнению с другими пещерными городами Крыма считается наличие на большой высоте достаточно сильных и не пересыхающих источников воды. Для эзотериков этот факт является еще одним аргументом в пользу «места силы». Особым вниманием туристов пользуются «женский» и «мужской» родники. Считается, что «женский» источник обладает целительными свойствами в лечении бесплодия, а место возле родника благоприятно для рождения детей. О «мужском» источнике известно, что вода его имеет приятный сладковатый привкус и содержит серебро, способствуя быстрому заживлению ран. Для достижения гармонии и зарядки энергией рекомендуют испить воду из обоих родников.
Завершая прогулку по Мангупу, на прощание еще раз окинем взором своды его мрачных пещер, овитые плющом стены и руины роскошных когда-то дворцов. Что бы ни влекло приходящих сюда – будь то призвание археолога или стремление к самосовершенствованию, бегство от прошлого, творческие искания или просто желание прикоснуться к сокровищам мировой истории – каждый найдет здесь свое. Но для всех Мангуп по-прежнему останется манящей загадкой. И снова покажется на краю крутого обрыва фигура человека, устремившего задумчивый взгляд в бескрайние дали крымской земли…
И еще об основании Мангупа...

Основание Мангупа, судя по преданиям стариков, положено какими-то женщинами, мужья которых выступили на воинственный промысел в отдаленные богатейшие страны света. Лучшей местности по недоступности для слабых женщин, оставленных на произвол судьбы и кровожадных черкесов, нельзя было отыскать.
Женщины эти поселились на самой вершине Баба-Кая, а рабов своих разместили в пещерах, окружающих эту возвышенность. Долго они проводили жизнь свою подобающе женщинам, разлученным с мужьями, и строго обращались с рабами. Между тем рабы, подумав, что неприлично мужчинам подчиняться слабым женщинам, решились овладеть ими и сделаться господами. Предположение это раскрыли дети властительниц и рассказали своим матерям. Страх быть порабощенными презренными невольниками заставил их собраться на совет, где они решили истребить дерзких поодиночке.
Чтобы достичь этого, совет сейчас же приступил к исполнению своего постановления, и все рабы, находящиеся в это время на возвышенности горы, беспощадно были преданы смерти. Но в тот момент, когда посланник за остальными невольниками сходил с горы, рабы, осведомленные уже об ожидающей их участи, вооружившись чем попало, как алчные твари, неслись на повелительниц своих и в самое непродолжительное время овладели ими. Старшие из женщин были сброшены в пропасть с высочайшей точки Баба-Кая, а все другие обращены в жен-прислужниц.
Много лет спустя невольническое племя размножилось и начало делать страшные набеги на соседние города и села. Однажды неожиданно возвратились их господа. Рабы, не узнав их, приготовились к сопротивлению, но вскоре, услышав повелительный крик султана своего, до того потерялись, что и сами решились броситься с той скалы, откуда сбросили некогда своих госпож.

Сделавшись по-прежнему обладателями этой местности, воины, признав недостойным сожительство с женщинами, прижившими детей от своих рабов, постановили истребить их со всем поколением, а самим удалиться навсегда из этой страны. И женщины прекратили жизнь свою под ударами сабель.
Старики рассказывали, что от крови их повырастали те деревья, листья которых ныне собирали под Мангупом, чтобы красить кожи в красный цвет. После этих событий, вершина Баба-Кая долго оставалась необитаемою, пока местные жители страны вынуждены были занять и укрепить ее теми стенами и крепостями. Но и эти погибли здесь, уступив место татарам, принявшим жидовскую веру. Эти последние устроили здесь дворцы и долго владычествовали в Крыму, но порабощены были греками и оставались рабами их до того времени, пока не явились сюда турки, прозвавшие их караимами, т. е. – исповедывающими черную веру.
Старые татары не однажды, бывало, говорили, что, если б эти собратья наши по происхождению и языку не принимали еврейской веры, они до настоящего времени господствовали бы здесь и никто не вытеснил бы их


Сколько легенд, сколько преданий, сколько тайн!
"Через Мангуп проходит временно-пространственный крест."" Под Мангупом в недрах находится комплекс Пирамид." "Мангуп хранит души погибших тут князей, которые ждут нового рожденного на Мангупе князя, чтобы успокоиться и покинуть этот мир навсегда." Всех преданий, предсказаний и откровений не перечесть… А еще в одной из пещер есть зачарованное место – «телевизор» - временной туннель. Если переночевать возле него, то увидишь свое прошлое или будущее…

Снизу Отец-гора выглядит невозмутимо, но не таинственно. Тем не менее, Мангуп завлекает в свои сети. Мангуп как будто выискивает в тебе самом твои самые глубокие порывы, твою суть, основу и, обнажая ее, вплетает в свои силовые нити. Поэтому, даже уходя с Мангупа, ты остаешься там. И в то же время, становишься более целостным, очищаешься от многолетней шелухи мгновенно…
Пройдет больше недели, прежде чем находишь в себе силы вернуть интерес к мелкой суете цивилизации 21 века. 

...

miona:

 » Мангуп. Путешествие к мысу ветров

Вот, может, еще чуть-чуть понагляднее, чтоб уже наверняка.
Еще один, потерявший или приобревший часть себя на Мангупе...

А о монастыре, куда сына помчался с друзьями пешком, позабыв про машины,расскажу и покажу попозже, когда с ноутом подружусь! Изумительнейшее место, правда-правда!

Мангуп. Путешествие к мысу ветров. . Может быть сказалось то, что было раннее утро, а может быть, что я был один. Говорят, Мангуп на людей действует по-разному. Кто-то ощущает здесь тяжелую энергетику, а кто-то, забравшись сюда, никак не может покинуть этих мест. Здесь поразительно сильно реальное ощущение истории. Наверное, древние развалины дворцов и храмов, едва заметные следы пребывания человека производят более сильное впечатление, чем хорошо сохранившиеся до наших дней здания и памятники.





...и самый живописный! Не уходил бы отсюда часами, слушая птичью симфонию. Что ещё надо для полного слияние с природой! Глоток чистой родниковой воды да пенье птиц.


А воды здесь аж четыре родника. Один из них вот он, на этой тропе. Когда пил из него, было ощущение, что вода вливается в меня живительной энергией гор.


А ещё есть грот с родником, на спуске с мыса Элли-Бурун. Вода в родниках Мангупа необыкновенная! Да и вообще в горном Крыму вода во всех родниках и артезианских скважинах удивительно вкусная, благодаря насыщенности минералами.


Поднимался с остановками час. Хоть и не хотелось покидать утренний горный лес, но выход на плато захватывал как освобождение, как глоток свежего воздуха! Недалеко от подъема - развалины дворца князя Алексея, правившего в начале XV века, при котором княжество Феодоро достигло наибольшего расцвета за всю свою историю. Дворец был двухэтажным, в южной стене вход, украшенный изящной аркадой, парадный зал делился на три равные части двумя двойными аркадами на двадцати четырех столбах. К северной стене дворца в 1425 году пристроили башню, о чем сообщает надпись на плите: «Была построена эта башня вместе с дворцом в благословенной крепости, которая видна ныне, во дни Алексея, владыки города Феодоро и Поморья...». Рядом был высечен герб мангупского царя - византийский двуглавый орел.


На плато недалеко от княжеского дворца возвели большую базилику в честь святых равноапостольных царей Константина и Елены, крупнейшую в горном Крыму. Выглядела она традиционно: прямоугольное здание делилось двумя рядами колонн на три нефа, крыша двускатная, на восточной стене выступали полукружия апсид. Пол в центральном нефе был выложен плитами, в боковых, возможно, украшен мозаикой. С южной и северной сторон к храму пристроили галереи. Базилику возвели в XIV-начале XV века на месте более древнего небольшого храма. В самом храме и возле него долгое время хоронили знатных особ. С северной стороны базилики построили крещальню, пол которой также украшала мозаика. К сожалению, ничто сегодня не расскажет о былом великолепии храма, от него остался лишь фундамент и осколки мрамора.


Население княжества состояло из огреченных потомков тавров, скифов, сарматов, аланов; были также греки и караимы, армяне и татары, принявшие христианство. Занимались в основном полеводством, огородничеством, садоводством, виноградарством и виноделием, скотоводством. Жители прибрежных районов — рыболовством, горожане — ремеслом.


Мангупские князья происходили из знатного армянского рода Гаврасов из Трапезунда, бывшими в родстве с византийскими императорами Палеологами. Один из князей, Стефан Васильевич, стал родоначальником русских князей Головиных. Средневековое княжество Феодоро располагалось на обширной территории, кроме городов и замков, возникших на вершинах соседних «столовых» гор, ему принадлежало Южное побережье от Алушты до Балаклавы.


О неприступности горы, на которой расположился город, позаботилась сама природа. Южный склон отвесный, северный - труднодоступный, подняться на плато можно по оврагам, которые жители перегородили мощными стенами с башнями.


Город не пострадал от нашествия темника Ногая в 1299 году, не сумели его захватить и орды хана Едигея сто лет спустя. Но часть княжества была завоёвана татарами. В XIII веке в Крыму утверждаются генуэзцы, они захватывают порты на южном берегу и основывают там свои торговые фактории. Потеряв гавань в Балаклаве, феодориты строят порт в устье реки Чёрной, где по приказу князя Алексея возводится крепость Каламита.


С князьями Феодоро желали породниться правители других стран. Известно, что господарь Валахии и Молдавии женился на дочери князя Исаака, сына Алексея. Великий московский князь Иван III направил послов, чтобы сосватать другую дочь, но этому помешало вторжение турок.


«Ничто в какой бы то ни было части Европы, не превосходит ужасающей величественности этого места!» восторженно говорил английский путешественник. ХVIII в. Эдуард Кларк.


Один из наиболее сохранившихся архитекрурных памятников Мангупа - цитадель. Её величественные оборонительные стены до сих пор пересекают мыс Тешкли-Бурун.


Сегодня трудно представить, что на этом плато, заросшем травой, кустарником и деревьями, был шумный город с фонтанами, торговыми площадями, княжескими дворцами и храмами. Но все-таки, здесь за десять веков прошла жизнь сотен тысяч людей, для которых этот город был родиной, местом где оставалась частица сердца...


В XVI веке Мартин Броневский, польский посол при крымском хане, писал: «Город Манкопия лежит в горах и лесах, в некотором удалении от моря. Он имеет два замка, построенных на высокой и широкой скале; драгоценные греческие храмы и здания; несколько ручьев, стекающих со скалы, чистых и удивительных. По покорении же турками, через 18 лет он выгорел почти до основания, как говорят греческие христиане. Вот почему и нет уже ничего привлекательного, кроме верхнего замка, имеющего отличные ворота, украшенные греческими надписями и многим мрамором, и высокий каменный дом. В этом доме, по варварской ярости ханов, иногда содержатся московские послы, с которыми жестоко поступают».


Удивительно хорошо сохранился резной портал, украшающий один из дверных проемов замка-донжона цитадели. У их порога природа как будто возложила цветы таланту неизвестного скульптора, оставившему свой шедевр в истории как напоминание о вечности красоты.


Цитадель — это крепость в крепости. Мыс Тешкли-бурун — природный бастион. Просто каменной кладкой отгородили мыс от остального плато. С трех сторон цитадель оказалась защищенной неприступными обрывами скал, а с запада мощной оборонительной стеной.


В цитадель можно было попасть через ворота в стене, перекрытые сводом. Справа от ворот — трехэтажный замок-донжон, с внешней стороны напоминавший крепостную башню, а с внутренней - богато украшенный дворец.


С мыса Тешкли-Бурун открывается вид на татарскую деревню Ходжа-Сала, жители которой занимаются только лишь обслуживанием непрерывного потока туристов и паломников. Там же ниже - озеро на дне которого похоронены легенды Мангупа.


На высоте 600 м над уровнем моря прекрасно чувствуют себя деревья и травы, которые не часто встретишь внизу. Такова омела белая, растение, живущее на ветвях деревьев. Её зеленые шары очень декоративны и необычны. Недаром в Западной европе она служит символом Рождественских праздников.


Во время второй мировой войны немецкий генерал Манштейн, устроил здесь, на плато Мангупа наблюдательный пункт. Впоследствии он вспоминал: "Перед нами открылось незабываемое зрелище. Это был единственный в своем роде случай в современной войне, когда командующий армией видел перед собой все поле сражения".


На самом краю мыса сохранились наблюдательные пещеры. По некоторым данным это были монастырские помещения.


Некоторые глубокие пещеры имеют только один выход - наверх. Возможно это были хранилища питьевой воды или продуктов на случай осады.


По дороге, опоясывающей мыс можно спуститься к подножью Мангупа, но это около пяти километров. Я не рискнул. Прошел до конца мыса, полюбовался на пещеры древнего монастыря...


...и на величественную скалу, на самом верху которой и находятся те самые наблюдательные пещеры.


А это мы уже на мысе Ветров - Элли-Бурун. Еще 15 минут назад я был у основания скалы с дыркой на самом верху. Между мысом Тешкли-Бурун справа и массивом Чардаклы-Баир слева в синей дымке вдали виднеется шатер Чатыр-Дага. Удивительное зрелище! Даже в полупасмурную погоду отсюда видны горы, которые ни с одной другой точки не увидишь. А до Ангарского перевала в окружную километров 100 не меньше.


В противоположной стороне виден Севастополь и узкая полоса моря. Теперь можно понять наших предков, создавших полторы тысячи лет назад этот удивительный город...


В 1996 г. историко-археологический памятник Мангуп занесен ЮНЕСКО в список уникальных мировых исторических древностей.

...

froellf:

Просто удивительная и прекрасная экскурсия...Не оторваться от завораживающей красоты Матушки - природы....
И вспомнилось...

Уронила девушка перстенёк,
И ушла, печальная с крылечка.
А, спустя тысячелетье, паренёк
Отыскал её любимое колечко...
Я и рад бы то колечко возвратить,
Да не в силах...
Время любит пошутить...

Спасибо тебе ещё раз, дорогая!

...

miona:

 » Что искали в крыму комиссар Бокий и группенфюрер Олендорф?

Эльфи, от этих строчек просто мороз по коже... Такой просто за душу берущий лейб-мотив ко всей теме... сразу перед глазами встает средневековый город, живущий повседневной жизнью, со всеми их чувствами и делами. Кстати, существовала легенда, что дочь князя вместе в небольшим отрядом защитников все-таки ушла по подземному ходу из церкви до Севастополя где-то на Фиолент в районе Георгиевского Монастыря. Ход этот тоже пока принято считать легендой по вполне понятным причинам. И гонять там всяких копателей нужно еще тщательней.

Вот немного еще об одной весьма ажиотажной загадке Крымской Готии, которая весьма "круто" будоражит умы народа.

Что искали в крыму комиссар Бокий и группенфюрер Олендорф?
Александра Данилова, спецкор, Крым
Как только на северо-западных предгорьях крымского плато Ай-Петри начал сходить снег, горно-спасательная служба Алушты и лесники Бахчисарайского района стали засекать странные экспедиции. Хорошо экипированные группы одна за другой уходят к пещерным городам Мангупа и в район средневекового княжества Феодоро. Весенние путешественники нигде не регистрируются и отказываются сообщать свои маршруты. По паспортным данным это люди из Москвы и Харькова, есть петербуржцы и сибиряки...


Лишь косвенным образом, что называется, под вечерний костер и массандровский портвейн в ущелье Бор-Каи, удалось выяснить: нынешней весной в горном Крыму разразилась археологическая эпидемия. Как минимум десяток поисковых групп одновременно ушли на розыски Золотой Колыбели. Точнее говоря, чаши Святого Грааля – легендарной реликвии, которую человечество ищет на протяжении многих столетий. По одной из невероятных версий, Святой Грааль спрятан именно здесь, в пещерных городах Тавриды.

Непонятно, какая сила подняла эту версию из архивной пыли, но она вдруг захватила умы сотен отечественных авантюристов. Рядом со спутниковыми навигаторами в их рюкзаках – ксероксы с грифом НКВД и мемуары ветеранов айнзацгруппы СС. Святой Грааль, пожалуй, самая таинственная святыня христианства. Из этой чаши Христос причащал апостолов во время Тайной вечери. Упоминания о Чаше Иисусовой чаще всего появлялись на Западе в середине – конце XII века. После захвата крестоносцами Византийской империи Грааль начинают считать навсегда утраченным.
Но в это же время в средневековом Крыму продолжает сражаться с врагами христианское княжество Феодоро. Укрепившись в горных крепостях, оно удивительным образом противостоит татарам Мамая и могущественным колонистам-генуэзцам, захватившим побережье от нынешней Феодосии до севастопольской Балаклавы.

Совершенно непонятно, как могло выживать и успешно обороняться это маленькое православное государство. Феодориты пали лишь под сокрушительным огнем осадных орудий Османской империи, после отчаянного сопротивления многочисленной турецкой интервенции. Хотя завоеватели-османы беспощадно уничтожили все письменные источники ненавистного Феодоро, до сих пор в горных развалинах находят свидетельства существования традиции Грааля. Например, на фресках крымских храмов той поры часто встречается изображение золотой чаши-колыбели.
Остались интересные сказания, связанные с этим мистическим княжеством.

Центральным мотивом легенд была загадочная Золотая Колыбель, действительно больше похожая на чашу. Она изображена на гербе княжества и якобы принадлежала роду феодоритских правителей.
В XIV веке Феодоро угрожала серьезная опасность. Католики-генуэзцы требовали отдать им Золотую Колыбель, обещая прекратить войну. Тогда князь феодоритов взял реликвию и укрылся в пещерах некой горы Басман. В молитве князь призвал сокрыть Чашу. Произошло сильное землетрясение, и она осталась в забытом гроте. Увидеть ее могут только избранные. Те, кто недостоин, становятся безумцами.

Уже второй век подряд историки спорят вокруг происхождения Священной Чаши княжества Феодоро. Одни утверждают, что это всего лишь золотая купель, которую преподнесли мангупскому князю Исааку послы великого князя Московского Иоанна III. Но феодориты почитали Чашу задолго до прихода московских послов. Другие исследователи указывали на сходство крымской Золотой Колыбели с колыбелью Чингисхана.
Как известно, Крымское ханство образовалось из Золотой Орды, основанной великим Чингизом. По легендам крымских татар, Золотая Колыбель хранится в горной пещере. Жители каждого региона полуострова считали, что Колыбель находится именно у них, в их священной горе. Авторитетный ученый-этнолог Рустем Куртиев убежден, что родовое тюркское сказание о Золотой Колыбели есть символ древа жизни со всеми его атрибутами.
Только вот каким образом столь ценная реликвия всех тюрок могла попасть в руки христиан-феодоритов? Да, они были опытными воинами, но крымскую степь уже полновластно контролировала татарская орда
.
Третий вариант кажется самым невероятным, однако исторически наиболее логичным. Итак, понимая обреченность Царьграда, последние защитники Византии переправили сюда не что иное, как Святой Грааль…
Истинно православные византийцы не хотели, чтобы источник великой мощи Чаша Христа досталась кровавым собакам-крестоносцам. Западное направление было закрыто для них по нравственным убеждениям. Оставался единственный путь – на восток, через Крым.

В конце 1920-х годов на Симферопольский вокзал прибывает группа сотрудников секретного отдела НКВД. Погрузившись на машины, чекисты доехали до Алушты и скрылись в горах. Экспедицию возглавлял крупный спец в области оккультных наук и паранормальных явлений Александр Барченко. Известного оккультиста пригласил работать в спецотдел НКВД сам Глеб Бокий – старый большевик, один из создателей системы ГУЛАГ. На свои исследования А. Барченко получил практически неограниченное финансирование плюс полный доступ к государственным архивам и любой другой информации.
Крымские поиски Святого Грааля санкционировал лично Глеб Бокий. Официально целью работ было исследование пещерных городов Мангуп- и Чуфут-Кале. По свидетельству чекиста, которому удалось остаться в живых, у экспедиции была еще одна тайная цель: найти чудесный камень, сотни тысяч лет тому назад упавший на Землю из созвездия Орион. Камень с Ориона – аллегорическое название Святого Грааля, или осколок из короны Люцифера. Он упоминается в поэме Вольфрама Эшенбаха «Парцифаль».

Результаты большевистских поисков остались неизвестными. В 1937-м Глеб Бокий и Александр Барченко были арестованы. С Бокием расправились относительно быстро, зато Барченко пытали целый год. Протоколы допросов получал сам Иосиф Сталин, он же подписал расстрельный приговор. Вождь всех времен и народов еще с семинарской юности слишком хорошо знал, что такое Святой Грааль.
Жаждал обрести святыню и Адольф Гитлер. Во время оккупации Крыма немцы очень активно вели поиски Чаши. С декабря 1941 года работой руководил группенфюрер СС генерал-лейтенант полиции Отто Олендорф, шеф айнзацгруппы D. Ему дали характерное прозвище Рыцарь Грааля.
Бойцы группы тщательно обыскали старые кенасы и мечети, руины храмов и горных крепостей княжества Феодоро. Был вскрыт мавзолей дочери Тохтамыша Джанике-ханум, обследованы пещеры Чуфут-Кале и Мангупа. За операцию по Святому Граалю Отто Олендорф получил из рук фюрера Железный крест первой степени. Но нашли ли эсэсовцы Чашу?

1947 год, Нюрнбергский трибунал, генерал-лейтенант Олендорф приговорен к повешению «за уничтожение евреев Украины». Однако исполнять приговор союзники не спешили. Четыре года подряд американцы допрашивали группен-фюрера СС. Изучали подробности Холокоста – или их тоже интересовала христианская святыня из далекого советского Крыма? Последний «рыцарь Грааля» отправился в петлю лишь в 1951-м. Информация, полученная от эсэсовца, остается секретной до сих пор.

[/i][/b]

...

miona:

Просто... ну очень захотелось, чтобы вы все чуть-чуть отдохнули, "попутешествовали налегке", прошлись (легко сказано! - подъемчик-то - огого даже на осликах!) по моим самым любимым местам! И страничку в хронологию к Эльфику дописать, что и у нас БЫЛО еще одно, к сожалению, малоизвестное, государство...
Что немного... смутило - что ли?... Ну... в середине 80-х почему-то было больше материалов по Мангупу, по его пещерам и подземным ходам, а сейчас я не смогла даже легенды найти о последних защитниках города и о том, что они ушли по подземному ходу - дочь князя и около 40 воинов! оно , конечно, понятно, тогда "черная археология" до расстрела доводила - был такой факт у нас (раскопы немецких захоронений под Гончарным (это где раньше был контрольно-пропускной пункт в город со стороны Ялты), а сейчас сами знаете, что творится. Я попробовала задать этот вопрос Герцену (ученый, который уже более 40 лет ведет там раскопки), он на меня таак посмотрел, что я язык прикусила... А потом , помня свои "когдатошние путешествия", обнаружила тщательно заложенные ходы, очевидно, до лучших времен.... Так что, думаю, тайн еще будет немало.
Ну, а если будете в наших краях - милости просим! Мока, дружочек, вставь в план своего следущего приезда!

...