Швейцария

 » Швейцария

Всем добрый день. Я вернулась из очередного путешествия и хотела бы немного показать еще одну страну, а точнее, даже две. Ведь Лихтенштейн, куда мы заскочили на полтора дня, очень тесно связан со Швейцарией.
Начнем мы с берегов Женевского озера. Когда-то называвшееся Леман, оно простирается больше, чем на сто километров. Порядка 60% побережья принадлежат Швейцарии. Остальное - Франции. Впрочем, корабли пересекают эти границы совершенно беспрепятственно и незаметно.
Вот так радостно сияют озерные воды в жаркий августовский день.


А мы начнем путешествие с крошечного городка Ле Бувере. Сюда можно добраться с пересадкой из Женевы за полтора часа. И надо сказать, что шедшая сюда электричка оказалась едва ли не самой удобной из всех наших швейцарских поездов: свободно, панорамные окна, несколько информационных табло и объявления по вагону обо всех остановках.
Ле Бувере - это курортный городок "для своих". Не помню, слышала ли я там какую-то речь, кроме французской. Железнодорожная станция - это всего лишь низкий перрон в окружении шлагбаумов. Прямо с дороги виден лес мачт частных яхт. Озеро всего в паре минут ходьбы от станции.
Но мы ехали сюда с вполне определенной целью: в Swiss vapeur parс. Это очередной парк миниатюр, но перемещаться между ними можно как пешком, так и на мини-поездах. Их тянут копии различных паро- и электровозов, курсирующих по стране. Детям, конечно, раздолье, но и взрослым здесь неплохо. Паровозики шустро бегают по рельсам, на нескольких действующих в парке станциях есть табло, указывающие время до ближайшего поезда, все шлагбаумы работают исправно. В общем, все действует со швейцарской точностью.




Вот замок в Эгле.


Перемещается между станциями игрушечный фуникулер. За стеклами можно разглядеть фигурки пассажиров.


А вот и депо.


Есть и небольшая площадка для детей, а неподалеку и аквапарк. Но, как обычно в путешествиях, мы не можем долго задерживаться. В десяти минутах от обоих парков находится причал. К моему восторгу, к нему пристает колесный пароход. В Женеве под их расписание надо подстраиваться, а здесь это обычная транспортная единица. Для второго класса предназначен входной этаж, для первого - верхняя палуба. Есть и открытая палуба, и салон-ресторан. Можно увидеть, как движутся поршни двигателя, а за окном колеса перебрасывают массы воды. Впрочем, до очередной точки нашего путешествия всего лишь минут двадцать пути.
Кораблик пристает возле Шильонского замка, высаживает пассажиров и движется дальше.


Шильонский замок - один из многих в Швейцарии, не менее, но и не более впечатляющий, чем другие. А знаменитым он стал, благодаря Байрону.
Первые упоминания о замке как резиденции графов Савойских относятся к 1160 году, но возможно, он был построен еще раньше. При следующих владельцах замок расширялся и перестраивался. За свою историю он побывал и защитным сооружением, и тюрьмой. А с начала позапрошлого века стал музеем.
Выглядит замок очень привлекательно и фотогенично: мощные стены, зарешеченные окна, сумрачные внутренние дворы и частично восстановленные росписи.
Вот один из внутренних двориков с галереей.

Из зарешеченных окон видно такое живое и беззаботное озеро.


В 1530 году в замковое подземелье заключили швейцарского патриота и борца за независимость Франсуа Бонивара. Через шесть лет его освободили восставшие бернцы. Остаток жизни он провел в Женеве. А жизнь эта, по тем меркам, была очень долгой - 77 лет.
Вот подземелье, где просидел шесть лет Бонивар. Посмотрите заодно на скальное основание, на котором стоит замок.


В начале XIX века через эти края проезжал лорд Байрон. История Бонивара вдохновила его на поэму "Шильонский узник". Поэт оставил автограф на одной из колонн подземелья.


В наше время у замковых подземелий есть и другая, более мирная роль. Здесь хранятся бочки с производимым при замке вином.
С близлежащим Монтре Шильонский замок соединяют и автобусный, и водный маршруты. А можно и вовсе пройтись пешком, кажется, около часа.
Монтре - это очередной курортный город на озере, очень шумный и космополитичный. Здесь мы практически не тратим время на прогулки и сразу спешим купаться. Это реально, хотя и не слишком удобно. Для купальщиков существуют крошечные кусочки каменистого побережья. Вроде бы напротив казино есть даже несколько лежаков. Дно плохое, каменистое. Зато вода и окружающие горы - просто сказка. Бывает, и утки проплывают на расстоянии вытянутой руки. Но день заканчивается и пора возвращаться в Женеву, где нас ждет сюрприз - роскошный салют в честь дня города. На следующий день сотрудница в гостинице рассказала, что обычные шумные празднования в этом году отменили из-за жалоб жителей домов, выходящих на набережную.
Продолжение следует.


  Добавить тему в подборки

  Модераторы: lisitza; Дата последней модерации: 01.09.2018

Ну вот и ещё одна страна охвачена вниманием.


Водичка - чудо, какая красивая. Так и хочется занырнуть.


Вначале не поверила своим глазам - голова человека торчит над вагоном. Как же он там сидит?
Сколько же взрослых поместится в такой вагон?


Такой маленький и аккуратный снаружи, а внутри вроде бы и не маленький. И подземелье большое.
Типичный внутренний дворик, прям классически средневековый.
Вид из окна великолепный.
___________________________________

А прохладная какая! И пресная. Я уже и забыла, когда в последний раз купалась в пресной воде.


Там крыша срезана, поэтому сгибаться не приходится. И есть два типа вагонов: одни просто с небольшими креслами, подходящими для людей средней комплекции, а другие - с длинной продольной скамьей вдоль всего вагона. В таких кажется, что есть чуть больше места, но сидишь, раздвинув ноги. И есть что-то вроде тамбуров, где ничто не мешает. Можно залезть в вагон, а дальше уже устраиваться.


Думаю, человек десять.


Да, мы там ходили и ходили. Бедного ребенка все время приходилось отрывать от обучающих компьютеров. Она там присаживалась и начинала слушать рассказы по истории замка, а злобные родители тянули все смотреть самим. В одном месте, в донжоне, был свободный компьютер и время, а она высоты боится. Охота пуще неволи - полезла, и пока остальных ждали, сидела, слушала. Подземелье и меня саму удивило. Я ожидала чего-то маленького и темного, а здесь ничего себе квартирка.


Мне показалось очень романтично: тяжелые решетки и воплощенная свобода.

Наутро мы отправились в место, известное многим гурманам, хотя бы по слуху - Грюйер. Это деревня во франкоязычном кантоне Фрибур, место изготовления одноименного сыра. Дорога долгая, почти три часа, и чтобы увидеть работу сыроварни, надо выезжать в семь утра.
По дороге можно взглянуть на тех, с кого начинается любой сыр.

На придорожных площадках играют в шарики - местный аналог петанка. Причем, играли и в десятом часу утра, и через шесть часов, когда мы возвращались.
Сыроварня с музеем La Maison du Gruyere находится буквально напротив железнодорожной станции Грюйер, но административно относится к соседнему местечку Принжи. Здесь можно по расписанию понаблюдать за изготовлением сыра.


В многотонных медных чанах варится молоко с добавлением сычужной сыворотки. После проверки готовности сырного зерна - мастер производит ее вручную - содержимое чана разливается по формам на заднем плане. Этот процесс способен вызвать у неподготовленных зубовный скрежет, поскольку будущий сыр льется под большим давлением и с большой скоростью. Часть его неизбежно переливается через край или стыки между деталями формы. Потенциальный продукт пропадает! Сыр маркируется, выдерживается под прессом, просаливается в соляном растворе и в течение многих месяцев созревает в погребе. Обо всем этом рассказывает через аудиогид корова по кличке Сериз, Вишенка, родившаяся в период цветения вишни.
А вот и хранилище "золотого запаса"


Здесь же, в ресторане при сыроварне, можно попробовать и коронное блюдо этих мест - фондю "муатье-муатье", или "половина на половину". Оно готовится из грюйера и еще одного местного сыра - вашерина. К горшочку с сыром подают подсушенный хлеб, отварную картошку и маринованные огурчики.
До самой деревни Грюйер можно подняться пешком или на машине. Это место широко разрекламировано и полно народа, но средневековый дух еще сохранился на его главной улице.




На второй фотографии виден дом Шаламала. В XIV веке он принадлежал шуту по имени Жирар и по прозвищу Шаламала (от слова "шалюмо" - труба, на которой играл шут). Хозяин дома был богаче самого графа Грюйерского.
Повсюду видны изображения журавля - герба графов Грюйерских, ставшие символом деревни. Само слово "grue", от которого произошла фамилия владельцев и название места, означает "журавль".


По главной улице Грюйера можно дойти до замка. Построенный в 1200х годах, он выглядит средневековой твердыней. Но его владельцам недоставало удачи. Последний из них разорился. Его земельные владения поделили кантоны Фрибур и Берн, а сам замок отошел фрибургским чиновникам - бальи.
Гулять по замку - настоящее удовольствие. Из живописного дворика


можно попасть прямо на старинную кухню.


Мое дитятко поспешило изобразить Гретель, или Иванушку, и проверить, а можно ли изжарить в такой печи маленьких деток. Кажется, можно. Из кухни дверь ведет через камин в караульное помещение. Следом еще несколько комнат в старинном духе. Одна из них названа покоями прекрасной Люс - крестьянки-возлюбленной одного из хозяев замка.
А вот комната из другой эпохи - музыкальный салон.


По соседству с замком расположена старинная часовня


и чудесный французский сад


Неподалеку от Грюйера находится еще одно вкусное место - Брок с его шоколадной фабрикой. Но туда мы уже не успевали, так как хотели хоть немного пройтись по Женеве, где ночевали.

Некоторым - и вовсе неизвестное.


Ни одного человека на фотке, всё автоматизировано.

Сколько сыра! Дайте, ну дайте кусочек!


На заднем плане что-то даже на замок похожее.


Ой, как я люблю такие дворики, окружённые галереями!


Ещё одна галерея. И сад прекрасный, прям изысканный.


Полезло дитятко в печь?
___________________________________

На самом деле, нет. Это я выбрала такую фотку. По расписанию, появляются люди, что-то открывают, закрывают, подкручивают и пробуют. Проверка "сырного зерна" и вовсе проходит вручную. Работник зачерпывает совком сырную массу и мнет в руках, проверяя ее рассыпчатость.


А мы еще доедаем. Мы выбрали самый зрелый сыр, и он героически продержался несколько дней без холодильника. А при входе вместе с билетом дают упаковочку с тремя видами сыра на пробу.


Он и есть, Грюйерский замок.


Ага. По крайней мере, засунуть в печь голову она смогла.

В первый раз я была в Женеве лет восемь назад под рождество. Море огней, рождественские вертепы, елки и представления, яркие витрины создавали особую атмосферу. И в то же время, стоял такой холод, что знаменитый Же-д'О не работал, а цветочные часы покрылись снегом.
И вот сейчас мы вернулись в августе, чтобы бросить быстрый взгляд на город.
С самого начала Женева показалась мне дурнушкой, по сравнению с другими местами. И все же это город с долгой историей, в котором, по определению, должна быть изюминка. Попробуем ее найти.
Одна из самых известных достопримечательностей города - это фонтан Же-д'О. Он вырывается из Женевского озера на высоту 140 метров, так что, в первый раз мы увидели его за квартал, над крышами зданий. Еще несколько цифр: скорость воды достигает 200 км/ч, а масса - семи тонн. Впервые фонтан установили в 1886 году чуть дальше современного местоположения, а на этом месте он существует с середины ХХ века. На солнце фонтан развернулся вот в такую половинку радуги.


Здесь же, на набережной, расположена еще одна женевская достопримечательность - цветочные часы в Английском парке.


Первые подобные часы появились в 1903 году, а современные существуют с 1955. Их диаметр составляет пять метров. В зависимости от сезона они меняют свой облик. Красиво, но как это часто бывает, толпы туристов вокруг скрадывают эту красоту.
А мы движемся вверх. Уже по дороге из раскрытых окон совершенно светского на вид здания доносится органная мелодия. Оказывается, там идет церковная служба.
Старый город Женевы расположен на холме. Здесь потише, и, приложив определенное старание и воображение, можно увидеть тихий европейский город, скрывающийся за космополитичным фасадом.




Кафедральный собор Женевы - собор Св. Петра.



Он построен в XIII веке. Более поздние достройки отражали дух времени: романский стиль, готика, классический фасад. Эта церковь стала одним из первых оплотов кальвинизма. Здесь создали Женевскую Библию - перевод Библии с латыни на английский язык.
Эклектичный облик здания словно влияет на окружение. Здесь встречаются влюбленные, отдыхают усталые туристы, фотографируются модели для модных журналов. И все это не нарушает спокойствие древних стен. Отсюда расходятся темные узкие улочки.
И совсем недалеко отсюда находится старейшее здание Женевы - дом Тавель.


Он был построен в 1330 году и перестроен владельцами - семьей Тавель - после пожара 1334. Его украшают башенки и лица-маски на фасаде. До 1963 года дом был жилым, позже отошел городу, а в 1984 году здесь разместился городской музей. Как ни странно, здесь совсем тихо и безлюдно. Даже местные жители не все знают об этом месте. Во всяком случае, явно местная франкоязычная бабушка не смогла подсказать нам дорогу сюда.
От дома Тавель лестницами и круто уходящими вниз переулками мы возвращаемся к набережной. Здесь уже все иначе: от количества и разнообразия народа так рябит в глазах, что хочется сбежать куда-нибудь в швейцарскую глубинку. Но на прощание старая Женева показывает нам еще одно здание -
башню Молар.


Когда-то она входила в комплекс городских укреплений. В XVI веке была реконструирована и украшена гербами сторонников Реформации и с тех пор служила символом Женевы как города-убежища для изгнанников и отверженных.
Отсюда уже можно за пару минут дойти до берега озера, до причалов прогулочных катеров и моста Монблан. Краткое знакомство со старинной Женевой закончено. И я рада, что, пусть совсем ненадолго, увидела город именно таким - сумрачным, притихшим и погруженным в свое прошлое.

Ох ничего ж себе струя!

Оригинальные. Но народ по теням заметен, и фотограф тоже.
На следующей фотке какой-то шар на дереве висит. Светильник?
А подвал какой... средневековье во всей красе.


Да ты что! Выглядит вполне современным.
А вот башня вполне на свой возраст.
___________________________________

В том-то и дело, что к ним было не подступиться.


Не уверена, может, светильник, может, просто для красоты.


А это, кажется, даже не подвал, а какой-то проулок - еще более мрачное средневековье.


Специально перепроверяла в интернете - он самый. Правда, я тоже по виду засомневалась.

На следующий день мы перебирались на новое место. Было немного жаль покидать такую понятную и уютную франкоязычную Швейцарию - остаток путешествия нам предстояло провести в окружении незнакомого немецкого языка. И в то же время, все увиденное до сих пор понравилось, но не поразило.
Какое-то время остановки в поезде объявлялись только на французском, затем на двух языках, и наконец, остался один немецкий. Четко по расписанию мы высадились на вокзале в Люцерне. Он хорош тем, что здесь все на расстоянии вытянутой руки: и автоматические камеры хранения, где можно оставить вещи до трех суток, и информационное бюро для туристов, где продаются билеты в разные интересные места в городе и окрестностях, и причалы, с которых мы собирались двигаться дальше.
Ведь первой нашей целью в этих краях был не сам Люцерн, а его соседка - гора Пилатус. Она расположена в десяти километрах от Люцерна и достигает высоты 2132 метра (по данным с официального сайта горы). Добраться сюда можно несколькими способами, и мы выбрали самый живописный из них - "золотой тур".
Первая часть пути проходит по Фирвальдштетскому озеру, оно же Люцернское, оно же озеро Четырех кантонов. Корабль отчаливает прямо из центра города.


Вскоре городские пейзажи сменяются природными.


Горные склоны тянутся ввысь, к ним жмутся аккуратные деревеньки. Начинает накрапывать дождик. Собственно, это было самое узкое место в моем плане. В дождливую погоду делать на Пилатусе особо нечего, поскольку все роскошные виды скрываются за тучами. Но мое семейство было настроено на поездку в любом случае, и на дождь решили не обращать внимания. Пока добрались до конечной пристани - небольшого Альпнахштадта - лило уже как из ведра. Отсюда к вершине ходит зубчатый поезд. Эта ветка открыта в 1889 году и является самой крутой в мире с уклоном 48%.


На фото видно, что и сам поезд выстроен по диагонали. А на следующей картинке заметно оригинальное приспособление. На этой станции два пути, но всего один перрон, к тому же, не слишком длинный. И если одновременно на станции оказываются два поезда, как было при нас, они мешают друг другу. Чтобы этого избежать, первый из прибывших поездов закатывается на некий механизм, движущийся вбок, и переставляется на соседний путь. Второй поезд заполняется и уезжает, после этого первый возвращается к перрону.


Наконец, приходит наша очередь, и мы движемся вверх. Где-то внизу проплывают ели, уже покрасневшие деревья рябины


альпийские луга


И в этот момент меня накрывает. Хочется прилипнуть взглядом к каждой ветке, травинке и коровке, забредшей на эту немыслимую высоту. Хочется, чтобы этот поезд полз еще медленнее и путешествие продолжалось как можно дольше. На изгибе склона видно предыдущий состав.


Минут через двадцать пути показывается верхняя станция - Пилатус-Кульм.


И поезд высаживает пассажиров в заполненном туристском центре. Чего здесь только нет: и целых две станции общественного транспорта, и ресторан, и гостиница, и сувенирный магазин. Рядом еще одна гостиница и обширная смотровая. По тропинке, перемежающейся со ступеньками, можно подняться еще чуть выше и полюбоваться совсем сказочным видом.



Или более мелкой живой природой.



На второй фотографии альпийские галки.
Здесь, на вершине, дождя нет, но дует такой сумасшедший ветер, что зуб на зуб не попадает. И мы прячемся в туннели и гроты Драконьей тропы. С Пилатусом связано несколько легенд о крылатых драконах, обитающих в его недрах. Согласно одной из них, летом 1421 огромный дракон разбился о склон горы невдалеке от фермера Стемпфлина, который от ужаса потерял сознания. Придя в себя, он обнаружил сгусток запекшейся крови и Драконий камень, позже признанный целебным. По другой легенде, драконы Пилатуса - вполне дружелюбные существа. Однажды осенью некий молодой человек провалился в глубокую пещеру и упал как раз между двумя драконами. Те не причинили ему вреда, и вся компания мирно прожила до весны. А по весне один дракон вылетел с зимней квартиры, а другой хвостом вытащил незваного гостя на поверхность.
Для спуска с горы мы пользуемся другим транспортом - панорамным фуникулером, сюрприз-сюрприз, также Драконьим. Вот уходят вниз его провода.


А вот и он сам.


А на спуске мы и сами увидели дракона. Вот его голова и гребень на загривке.


Головокружительный спуск длится всего несколько минут, а затем надо пересесть на маленькие семейные гондолки.


Вот они летят одна за другой над лесной просекой.


На одной из пересадочных станций - в Кринсерегге - стоит чудесный ресторанчик с панорамной террасой и детская площадка. Как же здорово сидеть на улице, попивать густой яблочный сок, дышать чистым горным воздухом, наполненным влагой, и любоваться зелеными склонами и мелькающими красными кабинками фуникулера. С нижней станции - из Кринса - за полчаса можно добраться до Люцерна обычным троллейбусом.

А на каком общались? На английском?


Прикольный. Ступенчатый )))


Меня всегда умиляют травки и кустики среди камней. Вот только не знаю, что люблю больше - растения или камни )))


Такое впечатление, что он вообще с горы падает. Но гора красивейшая!


Волшебный вид. Причём домики ускользают от взгляда - кажется, что человека там не бывало никогда.


А что там за "глаза"? Слишком правильной формы, похоже, что искусственные.

Не страшно было на фуникулёре? Высота-то какая!
___________________________________

Общались на английском. Немецкий я знаю на уровне нормального советского школьника, смотревшего фильмы про войну. Правда, был забавный эпизод уже в Германии, в Бамберге. Мы там засекли симпатичный киоск с французскими сырами, и мои мужчины отправили меня на переговоры. Мы уже обо всем переговорили с продавцом на французском, когда он признался, что это для него не родной язык. Я честно ответила: "Для меня тоже".



Вот и у меня возникло ощущение призрачных земель на стыке воды и облаков.


Глаза - это как раз окошки туннеля


Нет, на удивление, не страшно - как на аттракционе. У меня сынишка до истерики перепугался как раз в поезде. Дочку там отвлекли поисками гномов. А на фуникулере визжали от восторга, тем более, нам удалось занять первый ряд у окошка. В маленьких кабинках совсем спокойно.

В Люцерне мы догуливали уже под дождем. Город это довольно компактный и, несмотря на дождливую серость, милый.
Едва ли не от самого вокзала открывается вот такой вид.


Это Капельбрюкке, Часовенный мост над рекой Ройс - один из символов Люцерна. Это древнейший деревянный крытый мост в Европе. Под коньком его располагались 111 картин, показывающих события из истории Швейцарии. После страшнейшего пожара 1993 года из них сохранилось меньше трети. Их можно узнать по обгорелым краям. Часть картин восстановили по инвентарным записям, часть рам так и остались пустыми. Мост примыкает к водонапорной башне, которая еще древнее его самого.
В Люцерне множество домов с расписными стенами.




На втором здании, насколько я понимаю, рисунок процарапан по штукатурке.
Есть и фахверковые дома.



А вот эта фигурка на углу здания иллюстрирует легенду о появлении города.


Когда-то на месте Люцерна стояла крохотная деревушка. Однажды ее жители увидели в небе ангела с фонарем. Тот привел их на место и повелел основать храм. Вокруг храма позже возник город, название которого переводится как "светящийся". И если уж говорить об ангелах, то взгляните на обычный подоконник обычного дома.


Углубившись в городские улицы, можно дойти до одной из известнейших и самых трогательных в мире статуй - "Умирающего льва".


В 1792 году парижская толпа осадила дворец Людовика XVI. Армия уже не подчинялась королю, и его защищал лишь полк Швейцарской гвардии. Солдаты доблестно сражались, но король запретил стрелять по толпе. После этого исход боя был предрешен. Из 1110 швейцарцев большая часть погибла. Выжили лишь 350 человек. Оставшиеся хотели увековечить память сослуживцев. Один из них - лейтенант Пфюфер фон Альтисхофен, уроженец Люцерна - со временем вошел в городской совет и после обретения Швейцарией независимости получил поддержку своей идеи. Горельеф выполнил швейцарский скульптор Лукас Ахорн по эскизам датчанина Бертеля Торвальдсена. Несмотря на царящую вокруг суету, гул голосов и множество туристов с фотоаппаратами, смотреть на несчастное животное больно и тяжело.
А напоследок пройдемся по еще одному мосту через Ройс - Мякинному или Мельничному. Он похож на своего старшего собрата и снаружи выглядит так же романтично.


Картины под коньком объединены общим названием "Пляска смерти" и связаны единой темой: где бы то ни было - на пиру, в сражении и т.д. - смерть подстерегает людей.
Прогулка по Люцерну заняла у нас часа полтора вечером и, совершенно неожиданно, еще порядка часа следующим утром, когда из-за стечения обстоятельств мы опоздали на запланированный поезд и весь последующий день провели с опозданием на час.

Совершенно очаровательный мост, такой средневековый-средневековый.
У меня есть набор открыток с европейскими мостами, так этот самый засмотренный до дыр.
Ну не люблю я помпезные огромные мосты!
Такие вот скромные каменно-деревянные честнее, что ли.

И Мельничный мост такой же соблазнительный, в смысле - хочется пощупать каждую доску и камушек.
Я вообще обожаю деревянные галереи.


Ну что за досада! Пережить столько веков и событий, а в наше время пострадать при такой масштабной катастрофе!
Картины не получилось сфотографировать?

Столько красоты вы нашли под дождём - и расписные стены, и фахверковые домики.
Стены - что-то особенное, разглядывала каждую завитушку.
Ангелы на подоконниках умилительные, а лев трагичен.
На одной из фоток интересное сооружение из цветов, как вертикальная клумба.
___________________________________

На открыточке как раз Мельничный мост. Пересмотрела свои фотографии. Внутри Мельничного совсем не фотографировала - очень темно, да и сюжеты не вдохновляли. На Часовенном сделала две картинки - не очень хорошего качества, но пусть будут.


Клумба, да еще в сочетании с домиком на противоположном берегу мне тоже глянулась.
Но вообще, и это обидно, по фотографиям мне город нравится больше, чем наяву. После Пилатуса дети устали и уже ныли, все промокли и подмерзли, да и мне хотелось уже поскорее добраться до гостиницы в пригороде, убедиться, что все в порядке, и дать детям хоть немного времени на площадке, которую очень рекламировали в отзывах.