Израиль

Маленькие девочки выглядят как невесты, особенно на первой фотке.


Ой-ой! Надувные чудища страшноваты.
___________________________________

Или невесты, к чему их готовят с раннего детства, или та самая царица Эстер, благодаря которой все закончилось хорошо.

Ой, как интересно!
Мне показалось, что у первой и второй девочек слишком взрослые лица. У меня даже возникла мысль, но, дабы никого ненароком не обидеть, не буду её озвучивать.

А что это за кракозябра над входом в больницу? Больничный дух? Или пациентов отпугивать?

Алла, спасибо большое!
_________________

Нет, самая первая девочка - совсем малютка, лет пять. Да и во втором блоке, где девочки постарше, им лет десять-одиннадцать. Это все еще дети. Другое дело, что старшая присматривает за более мелкими. Здесь они начинают отвечать за младших довольно рано. Ну, и по закону можно выходить замуж с 18 лет. В отдельных общинах, где приняты ранние браки, они требуют особого разрешения властей. Но даже эти браки допустимы лет с 16.


Просто к празднику нарядили. Нашли крышу подходящую и посадили крабика.

Да, подходящая крыша - это всё!
_________________

 » Иерусалим, Старый город. Храмовая гора

Всем добрый день. Давненько я тут не была, хотя гуляла этим летом много. И каждый раз, возвращаясь домой, думала, что надо бы написать. Все как-то не получалось. Но такую экскурсию очень хочется сохранить и показать.

Итак, Храмовая гора и Мусульманский квартал Старого города. На Храмовую гору экскурсии бывают, и Мусульманский квартал по краю можно задеть, но чтобы на русском, да вглубь, да в переулки, да встречая улыбки, а не грубости - это должно повезти.

На Храмовую гору ведут девять ворот. Из них для немусульман доступны только одни и в определенные часы. Плюс, действует дресс-код, запрещено проносить любые предметы и выполнять любые действия, связанные с другими религиозными культами. Нам повезло с самого начала - на пропускном пункте не было очереди. Группа была маленькая - всего семь человек, - и пропустили нас мгновенно. С моста, ведущего на гору, открывается вид на Стену Плача, на сегодня самое святое место для иудеев. По нашему календарю, сейчас идет последний предновогодний месяц, и у Стены полно молящихся, просящих прощения за уходящий год и милости в наступающем. Так выглядит мужская половина.



Легенду о том, почему это место выбрано для еврейского Храма, я уже рассказывала. Теперь о том, почему оно священно для мусульман. Согласно исламу, пророк Мухаммед (VII в.) был перенесен из Мекки в Иерусалим, а точнее в в Отдаленнейшую мечеть (Аль-Акса) на волшебном животном Аль-Бураке (животное с телом коня/коровы, головой женщины, шеей лебедя и орлиными крыльями). Отсюда, с камня Мироздания на Храмовой горе он в сопровождении архангела Гавриила поднялся на седьмое небо, чтобы говорить с Богом. После разговора, получив через архангела Гавриила список ежедневных молитв, Мухаммед вернулся обратно в Мекку. Причем, вода, которую он разлил перед путешествием, еще не вылилась из стакана. То есть, все это длилось всего лишь мгновение. Другая легенда дополняет картину. Согласно ей, первоначально Мухаммед получил пятьсот молитв, а на обратном пути встретил пророка Мусу (еврейского Моисея). Тот заметил, что пятьсот молитв в день - это слишком много. Мухаммед обратился к Гавриилу и сократил число молитв до пятидесяти в день. Моисей посоветовал уменьшить и это количество. В итоге, в исламе осталось пять молитв. Первая до рассвета, вторая вскоре после нее, третья в середине дня, четвертая и пятая до заката. Интересно, что сейчас мусульмане всегда молятся в направлении Мекки. На заре ислама и в XI-XII вв. молились и на Иерусалим тоже.

Вернемся к истории самой горы. Считается, что первый еврейский Храм был здесь построен еще в IX в. до н.э. царем Соломоном. Именно здесь тот судил народ. По этому поводу тоже есть несколько легенд. Согласно одной из них, две женщины одновременно родили малышей. Одна из них ночью придавила младенца, а обнаружив это, забрала у другой живого, а той подложила умершего. Наутро мать живого малыша узнала его и потребовала обратно, вторая женщина стала отпираться. Обеих привели на суд к царю. Тот выслушал соперниц и сказал, что разрубит ребенка пополам и отдаст обеим. Настоящая мать тут же отказалась от претензий. И конечно, именно ей и отдали малыша. По другой легенде, у царя Соломона была цепь. Тот, кто говорил правду, мог до нее дотронуться. Лжецу она в руки не давалась. И вот однажды пришли на суд двое. Один у другого то ли украл, то ли выманил деньги. Затем выдолбил изнутри свой посох и спрятал деньги в нем. Выступая на суде, преступник передал свой посох стражнику и поклялся, что денег у него нет. Цепь не разоблачила его, но от такой несправедливости улетела в небо. Что было дальше с этими двумя, не помню, но мусульмане приняли эту историю и в память о ней назвали одну из улиц, ведущих к горе, и ворота, которыми она оканчивается, Цепными. Вот они.



Первый Храм был построен на естественной горе и разрушен вавилонянами в 586 г. до н.э. Тогда же существенная часть народа была изгнана в Вавилон. По возвращении иудеи возобновили службы в Храме, но по-настоящему роскошный и величественный Храм был построен в первом веке до новой эры царем Хордосом (Иродом). И вновь история. Ирод был из эдумеев - практически единственного народа, насильно обращенного в иудаизм. Власть он получил благодаря римлянам и очень боялся восстания. А потому велел посадить в тюрьму и ослепить главу еврейского совета мудрецов, Санхедрина. Через какое-то время он анонимно навестил узника, расспросил его об отношении к власти и услышал, что восставать никто не собирался. Ирод якобы раскаялся, признался, кто он, и спросил, как может искупить свою вину. Глава Санхедрина попросил отстроить Храм, и Ирод согласился.

На самом деле, Ирод решил перенести поближе к центру жизни подданых евреев и свою царскую канцелярию. Неевреи под страхом смертной казни не могли входить на настоящую Храмовую гору. И Ирод начал серьезный инженерный проект. Он окружил естественную возвышенность подпорными стенами из множества стоящих одна на другой арок, засыпал территорию внутри землей и на этой территории возвел и свою канцелярию, и новый Храм. Его в 70 г. н.э. разрушили и сожгли римляне, а затем гора на несколько столетий превратилась в мусорную свалку, дабы стереть всякую память о евреях в этих местах.

Захватив Иерусалим в 638 году, мусульмане разобрали вековой мусор и возвели на Храмовой горе сперва Купол над скалой (Куббат-а-Сахра) над камнем Мироздания, а затем и мечеть Аль-Акса. Сменившие их в 1099 году крестоносцы провозгласили эти сооружения храмом Господа и храмом Соломона. Собственно, именно рыцари-хранители этих церквей объявили себя храмовниками, или тамплиерами. Через столетие мусульмане, возглавляемые Саладином, вернулись в Иерусалим и с тех пор управляют Храмовой горой.

Еще до 2000-го года немусульмане могли попасть и в Купол над скалой, и в Аль-Аксу. Я успела побывать и там, и там. (К сожалению, фото сохранились только на бумаге.) Сейчас это невозможно. Я поинтересовалась, можно ли нарядиться арабкой и просочиться туда. Оказалось, нет. На входе вам устроят экзамен и пропустят, только если вы все ответите.

А теперь посмотрим картинки.



Он был построен при династии Омейядов, украшен армянской керамической плиткой, а в конце прошлого века на средства иорданского короля Хуссейна купол покрыли золотом. Это не мечеть, поэтому вход сюда разрешен и мужчинам, и женщинам. Здесь же можно молиться. Под стенами сидят женщины в кружках. Как объяснила экскурсовод, они учат Коран, или рукодельничают, или просто сплетничают. Короче, клубы по интересам.



Она предназначена для 5000 молящихся. Правда, женщины сюда заходить не могут. Рядом мы встретили несколько интересных персонажей. Во-первых, едва мы остановились у фасада, к нам подошел один из сидевших рядом арабов, на русском поприветствовал нашу сопровождающую и пожелал всем нам добра. Во-вторых, прямо на фотографии можно разглядеть коптского (эфиопского) священника в ритуальной одежде. В-третьих, у мечети стояли жених и невеста с родственниками - он в простой рубашке с брюками, она настоящая королевна, одетая по мусульманским правилам.



Еще одно интересное сооружение - фонтан с краниками для омовения рук перед молитвой. Его построил в XIV веке мамлюкский вельможа по имени Танкиз. Чаша была его символом, а сам он очень тяготел к Иерусалиму и построил здесь не одно здание.



Еще одну интересную постройку я, к сожалению, не сфотографировала. Это небольшая кафедра, построенная для молитв о дожде, которую сейчас реставрируют. Она существует еще со времен Саладина, с двенадцатого века. Интересно, что особая молитва о дожде есть и у мусульман, и у евреев.

Проведя на Храмовой горе час с небольшим, мы отправились гулять по Мусульманскому кварталу. Продолжение следует.

Долго разглядывала фигуры в накидках, укутанные с головой. Всё казалось, что это женщины.


Очень красивое сочетание синего и золотого.


Ого, настоящее золото!


Да, жених совсем непрезентабельный.


Как всё серьёзно!
___________________________________

 » Иерусалим, Старый город. Мусульманский квартал

С Храмовой горы мы выходим в Мусульманский квартал. Если присмотреться к воротам, можно увидеть доделки времен крестоносцев: капители колонн первого яруса и витые колонны второго. А под зеленой крышкой прячется колодец - важная вещь на нашем жарком Ближнем Востоке.


Мусульманский квартал самый большой в Старом городе. Он занимает примерно половину территории, включая Храмовую гору. Гуляя здесь, вы попадаете в мир непривычных нарядов, запахов и звуков, в узкие, иногда крытые, переулки и полутемные рынки, к домам с плоскими, порой зарешеченными крышами. Там сидели женщины, не показываясь на глаза чужим, но наблюдая за происходящим вокруг.


Часть зданий построены в тринадцатом-пятнадцатом веках мамлюками и напоминают восточные дворцы, как мы их себе представляем. Очень часто это медресе - школы или благотворительные учреждения.


Дело в том, что мамлюки были выкраденными или выкупленными в захваченных странах и обращенными в ислам воинами. В тринадцатом веке они захватили Иерусалим и получили здесь все права, за исключением одного. Они не могли оставлять свою собственность в наследство. Поэтому придумали следующее: они что-то строили и еще при жизни передавали в управление своим потомкам. Часто их при этих же зданиях и хоронили.

А вот это благотворительное учреждение для женщин построили по приказу знаменитой по сериалу Роксоланы, жены турецкого султана Сулеймана Великолепного. Его здесь очень ценят, в первую очередь за построенные вокруг Иерусалима стены, но сам он в городе никогда не бывал. Роксолана же посещала Иерусалим.


В Мусульманском квартале очень плотная застройка и сплошной камень, но попадаются и такие симпатичные уголки.


Птичник на второй фотографии находится на частной территории, и хозяин наотрез отказывается застраивать место. Он даже посадил сад, чтобы птицы, боящиеся спать на земле, ночью поднимались повыше.

Безусловно, внимания достойны рынки и еда в Старом городе вообще и в Мусульманском квартале, в частности. Например, этот магазин пряностей. Им управляют уже несколько поколений семьи, и хозяин рассказывал нам, что пряные смеси готовятся по рецептам из старой тетради, а гору приходится восстанавливать два раза в неделю, поскольку она отличительный знак его магазина.

Интересная штука - кругляши на переднем плане. В переводе с иврита они называются "йогуртовый камень". Арабское название я, конечно, не запомнила. С одной стороны, это очень старая бедуинская еда. Кочевники-бедуины засаливают и высушивают козий йогурт до такой степени, что его можно хранить несколько лет без холодильника. С другой стороны, это новый модный тренд израильской кухни. Его покупают на арабских рынках и используют в качестве приправы в некошерных ресторанах. Интересно и фиолетовое содержимое лотка по диагонали от сыра. Это цветки гибискуса (родственник шиповника). Из них заваривают чай. Причем, в горячем виде этот чай повышает давление, а в холодном - понижает.

Вот так - в турке на песке - варят кофе в традиционной кофейне.


А так - прямо на прилавке в кипящем масле - жарят фалафель в крошечной забегаловке, предназначенной для своих. И он гораздо вкуснее, чем в более людных местах. Напомню, что фалафель - это котлетки из турецкого гороха, или нута.


И конечно, восточные сладости - куда же без них. Это и слоеное кнафе из творога и теста, пропитанное сиропом, и такая сладкая баклава, что ее едят даже пчелы.


И что самое сладкое, во время этой экскурсии наша гид общалась с окружающими на арабском, и нас встречали улыбки, детское любопытство, рассказы взрослых. А я, покупая хумус, выучила новое слово "заки" - вкусно.

Охранники устали.


Ничего себе! А выглядят как свеженькие.


На первой фотке крутая камера наблюдает за окрестностями.
На второй - птички за решёткой какие-то незнакомые, с зонтиками на головах. Не просто курицы


Какая полезная штука. Универсальное лекарство.


Даже по фото ощущаешь, насколько сладкая эта баклава (пахлава). Никогда не пробовала, эх...
Алла, спасибо за интересные экскурсии!
___________________________________

Их время от времени уделывают, засыпают мусором, а потом чистят.


Как раз камера не такая интересная. Цветочки больше радуют глаз.


Птички - белые павлины. Причем, это не альбиносы, а просто подвид.


И вкусное при этом.


Это да. Можно пробовать лишь малюсенькими кусочками. Желательно, с горьким кофе.


Всегда рада.

Как всегда чрезвычайно интересно и наглядно!

Что-то похожее на кнафе пробовала в Турции, но не восхитилась. Вермишелька какая-то, ещё к тому же эти восточные сладости очень приторные.
Баклава - это наверное пахлава?
У нас очень много разных видов продают, может потому-что в Краснодаре большая армянская диаспора. И турецких лавочек сладостей тоже много.
Самое главное, есть надо с осторожностью, бывает мелкая скорлупа от грецких орехов попадается. Нечасто, но всё же!

Я предполагаю, что это чай - каркаде. Кисленький такой. И красивого цвета.

Интересная штука! Не слышала раньше.
В Узбекистане, где я родилась, есть похожий продукт, называется он - курт. Такие маленькие белые кисломолочные шарики, сделаны из сюзьмы. Я не фанат (может немного брезглива), а любителей очень много.

Спасибо, Алла! Очень нравится рассматривать фотографии и читать про результаты твоих экскурсий, а также исторические подробности.
___________________________________

Такое ощущение, что оркестр расходится после концерта.


Пятьсот молитв?! А когда же ВВП создавать?


Интересно, каков смысл этих запретов? Там что, какие-то супермусульманские знания передаются посвящённым?


Жених вообще ни о чём, а невеста хороша.


А камень, которым улицы вымощены, специально такой неровный, или просто так получилось?


Я бы даже сказала, что чересчур плотная. Но это, наверное, компенсируется внутренними двориками?


Кнафе, похоже, плавает в каком-то вкуснючем сиропе...
А от вида баклавы аж слюни потекли.

Алла, спасибо огромное за такую замечательную экскурсию! Я узнала много нового и интересного.
_________________

Точно! А пюпитры остаются на сцене.
___________________________________

Дамы, простите, что не отвечала. Просто до отпуска остались считаные дни, и моя голова явно приобретает форму неправильного многоугольника.
Спасибо вам за интерес и обсуждение.
Элен, сыр действительно похож на курт. А я до сих пор думала, что курт - мягкий творог. В Средней Азии явно должно быть что-то похожее. У нас сотрудница как-то в отпуск в Киргизию ездила, привезла валик сыра - сплошная соль и абсолютно не режется.
Лена, думаю, никакого сакрального смысла в запрете на вход в Эль-Аксу и Золотой купол нет, а не пускают просто потому, что могут. Не зря же раньше можно было.
Мостовые квартала, наверное, просто такими получились. Особой надобности их выглаживать не было, вот и сделали просто, чтобы ноги не ломали.
Я, кстати, уже после этой экскурсии была в дренажной системе у подножия стен Храмовой горы, построенных во втором-первом веках до новой эры. Если над землей там все камни довольно прилично обработаны, то ниже им максимум придана прямоугольная форма, а на открытых гранях такой рельеф, что мамма миа. Наш гид высказал предположение, что к этим стенам приводили учеников каменотесов, чтобы они набирались опыта на таких же камнях, как те, с которыми им предстоит работать.

 » Иудейская пустыня

Дамы, всем привет. Несмотря ни на что, жизнь у нас продолжается и экскурсии постепенно возвращаются. На прошлой неделе мне удалось выбраться туда, куда в одиночку не слишком попадешь - в Иудейскую пустыню.

Экскурсия началась с развалин монастыря Евфимия Великого. В наше время это небольшой археологический парк, большую часть года открывающийся только по согласованию заранее, но один день в году - в день памяти Евфимия, в первую субботу февраля, - сюда можно приехать, побродить, посмотреть на остатки построек и послушать что-нибудь интересное.



Сейчас путешественников встречает стена средневекового постоялого двора Хан аль Ахмар (в переводе с арабского "красный постоялый двор") с характерной заостренной аркой времен крестоносцев. У этого названия есть несколько объяснений. Это и выходы красных пород поблизости, и красный как цвет опасности - на пути из Иерусалима к Мертвому морю легко было напороться на лихих людей. А начиналось все гораздо раньше.

Тот самый Евфимий родился в Армении в 377 году, а в 406 прибыл паломником в Святую землю и остался здесь. Он монашествовал и отшельничал в разных местах, а в итоге осел здесь, в пустыне на спуске из Иерусалима к Мертвому морю. Евфимий проповедовал отшельничество, но постепенно вокруг него возникла лавра и собрались ученики, некоторые из которых позже и сами основали монастыри в пустыне. Это и Савва (создал существующий до сих пор пор монастырь Саввы Преосвященного, Мар-Саба), и Мартириус (остатки монастыря его имени находятся в городе Маале-Адумим), и Элья, отказавшийся от мирского богатства, чтобы стать в лавре завхозом. С ним и связана легенда этого места. Как-то забрела сюда группа монахов из Армении, и Евфимий велел своему помощнику их накормить. Тот возразил, что самим есть нечего, но Евфимий вновь отправил его в кладовую. И дверь кладовой сама открылась под тяжестью чудом появившегося хлеба. И еды всем хватило. После этого Евфимий прослыл чудотворцем, а Элья позже основал монастырь в Иерихоне. Евфимий прожил достойные 97 лет и был похоронен в пещере рядом со своей кельей.
На территории монастыря сохранилась крипта с местом захоронения. Здесь же в камне были выбиты нишы, куда позже подхоранивали еще монахов. Археологи считают, что на этом месте захоронено человек двадцать. И считается, что здесь можно освящать оливковое масло, которое становится лечебным.



Здесь же, в крипте нас ждала встреча с отцом Романом из Иерусалима, который рассказал очень много интересного о философии отшельничества.



А позже в огромнейшем водосборнике с великолепной акустикой нам довелось послушать дуэт музыкантов, чудесно импровизировавших и даже сыгравших Моцарта на восточных музыкальных инструментах.



Отъехав от жилых мест, мы приткнули машины в "кармане" дороги, отчитались о планах и выслушали наставления подъехавших полицейских и двинулись пешком в пустыню. Маршрут проходил через несколько становищ бедуинского клана Джахалин. Собственно, это не становища в изначальном смысле слова. Эти бедуины уже давно не снимаются с места, но живут в хибарах едва ли не из мусора. Дело тут вот в чем. Пока они считаются кочевниками и не строят ничего постоянного, их не обязаны обеспечивать никакими услугами, но и налогов и коммунальных платежей с них не возьмешь.

Вот и стоят у них школы из шин


И дома невесть из чего


А люди ведут традиционный образ жизни


И принимают гостей. В этой небольшой деревне нас принимали в гостевом шатре. В шатре собралась вся семья - они смотрели на нас, а мы на них. Колоритный староста (мухтар, получивший свидетельство от Палестинской администрации)



обменялся рукопожатиями со всеми желающими, его дети разнесли всем чай и кофе, а жена выложила на продажу множество валяных игрушек из местной овечьей шерсти в семейном стиле.
Интересно, что этому промыслу ее обучили евреи из соседней деревни. И если одни из них всячески поддерживают бедуинов, то другие подают против них жалобы за любые отступления от правил.

А сама пустыня живет по своему графику. Еще идут зимние дожди, с отпределенным трудом пересекающие Иудейские горы. В пустыне зазеленела трава, появились мелкие оранжевые цветки календулы и более крупные соцветия пустынной асфоделии. Последнее - сезонный десерт. Цветки обладают сладким вкусов и прекрасно идут с чаем.



Ну, и в последнем доме нас накормили бедуинским рисом с курятиной, козьим йогуртом с лепешками, чаем и кофе. Это дом даже ближе к цивилизованной усадьбе и носит гордое название ресторана.


Конечно, в пустыне еду не купить, зато можно сделать заказ из недалеко стоящего Иерихона, и продукты привезут к ближайшей автомобильной стоянке. А к детям из первой школы приезжают учителя из городов Палестинской автономии.

Вот с таким чужим миром мы познакомились. Конечно, было слегка страшновато, но дело того стоило.