Израиль

Алла, от слова "пустыня" становится тепло, даже очень. А то мы тут все в снегу по уши закопались и мороз не отступает.


Если честно, то я очень плохо понимаю смысл и практическую пользу отшельничества.
В крипте жутковато...


Я бы с удовольствием послушала.


Какое сооружение! Оно полностью заполнялось водой?


Какие коврики травяные!


Даже и сказать нечего. Может, всё-таки квартплата не так уж плохо?


Уши у овец прямо спаниельи.


Что-то ботинки у мухтара не в тему, сапоги больше бы подошли.


Какая прелесть!


То есть добрососедства не получается...


Ага, и гусеницам, похоже, очень нравятся.


По-моему, этот ресторан мало чем отличается от строения на фото выше.


Думаю, что страшновато... Я просто глядя на фотографии, чувствовала себя не очень уютно, а уж видеть вживую...

Алла, спасибо за рассказ! Как всегда интересно и познавательно.

Пустыня колоритная, цветочки красивые, но бедуины живут какой-то странной жизнью. И не верится, что там тоже 21 век.


Да уж... сооружение грандиозное. Так и хочется голову задрать, чтобы рассмотреть верх.
___________________________________

 » Эйн-Керем. Источник и церковь Иоанна Предтечи

И снова здравствуйте. У нас продолжается то, чего нельзя называть (честное слово, чувствую себя как в поттериане), а в тени этого мы продолжаем строить рутину. Моя, как известно, включает все экскурсии, до которых я могу дотянуться.
Совсем недавно мы отмечали день воссоединения Иерусалима.
Я поехала в район на окраине под названием Эйн-Керем (ивр.) или Эйн-Карем (ар.). На обоих языках его название означает "Источник у виноградника". Я привыкла его называть вторым именем, поскольку его первым услышала. Так и продолжу. Эйн-Карем очень почитаем христианами, поскольку считается, что именно в этой деревне встретились у источника родственницы: беременная Иисусом Мария и беременная Иоанном (будущим Предтечей) Елизавета. А позже Иоанн где-то здесь и родился. Поэтому здесь церкви разных конфессий идут буквально одна за другой



Сейчас, как видно, над источником стоит минарет маленькой мечети, так как поселившиеся здесь на каком-то этапе мусульмане сочли его своей святыней.

А это церковь францисканского монастыря Иоанна-Предтечи. Это одно из предполагаемых мест его рождения.



После изгнания крестоносцев из Святой Земли именно францисканцы получили в четырнадцатом веке право представлять и защищать здесь христианскую общину и до сих пор обладают немалой собственностью на территории Израиля. Интересно, что саму церковь покрывают изнутри керамические плитки, похожие на португальские азулежу, а потолок крипты - это натуральная скальная порода пещеры, где, как считается, и родился будущий святой. В полу сделаны окошки и люки, под которыми видны еще византийские мозаики. То есть, церковные сооружения здесь были уже в четвертом-пятом веках. Сейчас в церкви идет затянувшаяся реставрация. Я поговорила с сидевшим на крылечке монахом, и он рассказал, что работы начались еще до пандемии, а в карантин и сейчас паломников и доходов мало, и церковь так и застряла в лесах. Несмотря на это, в полутемном помещении у меня дух от торжественности перехватило.

Во дворе на нескольких десятках языков, включая русский, в стену вмуровано благословение Иоанна. Среди языков несколько иероглифических и экзотические европейские баскский и каталанский. А еще двор украшен яркими и невероятно душистыми розами.



И напоследок, еще одна интересная фотка. Когда я уже уходила из монастыря, туда влетела стайка щебечущих арабских школьниц. Среди них были девочки и в традиционных платках, и в светской одежде. И те, и другие спокойно зашли в церковь. Монах только предупредил, чтобы не шумели.



Руководит монастырем итальянец - отец Саварино. Интересно, что ко всему прочему, он еще и неплохой кулинар. Несколько лет назад францисканцы устроили день открытых дверей. После нескольких чудесных лекций нас накормили пастой и салатами, приготовленными под руководством настоятеля.

Долгое время преобладающим населением Эйн-Карема были христианские монахи и арабы-мусульмане. А в начале пятидесятых годов прошлого века сюда начали приезжать новые репатрианты. Так возникла довольно большая община йеменских евреев. Интересно, что она сконцентрирована в одной части района, и там осталась совершенно деревенская атмосфера: здесь ходят в вади пасти коз, доят их, готовят сыры и а-ля деревенскую еду. Другая - основная - часть района прошла джентрификацию, и там обустраивается состоятельное и творческое население. Там много галерей и ресторанов, в том числе некошерных.

Алла, какая ты молодец, что продолжаешь свои экскурсии! Там несколько тысячелетий истории буквально вокруг вас.


Показательная картинка.

От розы на весь экран я даже аромат почувствовала.
___________________________________

Алла, как замечательно, что даже в таких "неназываемых" условиях, есть возможность для рутины.


Розы!!! Так и захотелось уткнуться носом и вдохнуть аромат.


Вот уж действительно смешение цивилизаций!

Алла, спасибо за новые интересности!

Дамы, спасибо за ваш интерес. Я и сама поражаюсь, как в наших неназываемых условиях можно и нужно продолжать рутину. Да, появляется необходимость (в том числе и внутренняя) волонтерить или жертвовать деньги. Да, время от времени собирается экстренная сумка, или мы спускаемся в бомбоубежище. Многие остаются в эвакуации. Но при этом, всё и все работают, дети учатся и сдают экзамены. Открыты музеи, проводятся экскурсии и кружки. В Старом городе немного потряхивает от напряжения, но какое же счастье вновь оказаться там, посмотреть, пройтись и перекусить где-то на местных рынках. Надеюсь, я соберуюсь с силами и покажу наш отчасти погрустневший город.
И даже можно выбраться отсюда в отпуск. Мы выезжали на пару дней на Кипр. Это, конечно, не отдых, но такой сброс напряжения!

 » Иерусалим. Стены Старого города

И снова здравствуйте. Сегодня я хотела бы поделиться историей мест, которые так или иначе мелькали в теме прежде, но почти не получали своей доли внимания. Это стены Старого города. Они окружают безумно интересное и внушающее трепет место - Старый город с его кипучей историей и непростым настоящим - но если вглядываться и вслушиваться, то и сами стены полны историй и легенд.

Как бы странно это ни звучало, стены, которые мы видим сейчас, относительно молоды. Безусловно, в разные времена у Иерусалима существовало ограждение, но к началу шестнадцатого века большая его часть обрушилась и не восстанавливалась. Правившие городом мамлюки не видели в этом необходимости. В 1516-1517 годах город завоевал османский султан Селим, а в 1536 власть перешла к его сыну, Сулейману Великолепному. Его убедили, что нельзя оставлять такой город "обнаженным", и он распорядился возвести новые стены.

Сооружали их по последнему слову военной науки того времени. В частности, городские ворота строились Г-образной формы, чтобы конница, буде она атакует город, влетела в стену, да еще сверху была залита какой-нибудь кипящей гадостью. Вот пример - Яффские (на арабском Хевронские) ворота.



На второй фотке во внутреннем пространстве ворот, на подоконнике перед бойницей стоит поднос с самым мирным товаром - местными арабскими бейгеле-бубликами.

В наших горах с древесиной для строительства сложно, для глиной для кирпичей тоже, поэтому самым ходовым строительным материалом был иерусалимский камень - известняк. Чуть позже на этой же экскурсии мы увидим, откуда его брали, но широко распространено было и вторичное строительство - повторное использование уже вырубленных каменных блоков. Как-то я уже писала о десятом римском легионе Фретензис и газовом фонаре, поставленном в начале двадцатого века на римский верстовой столб с надписью. Неожиданно мы наткнулись на еще один привет от легионеров. В западной городской стене на высоте нескольких метров обнаружился камень с их подписью. Вот он, через ряд от крупного белесого булыжника.



Интересен и другой аспект строительства османских стен. По крайней мере, частично они прошли по линии более древних укреплений. В нижних рядах их массивные булыжники времен Хасмонеев (или Маккавеев) двухсотых годов до новой эры, затем иродианские камни - это уже первый век до новой эры. И далее по списку. Можно увидеть эту преемственность возле северо-западного угла стены.



Здесь перед основной кладкой выступает линия огромных древних блоков. Когда-то здесь стояла сторожевая башня. Кто ее поставил, я так и не поняла. Но арабы в седьмом веке считали, что это сделал Голиаф, и, соответственно, сама битва Давида и Голиафа произошла именно здесь. А крестоносцы, пришедшие в одиннадцатом веке, дали этой башне имя Танкреда. Танкред де Отвиль, или Танкред Тарентский, входил в число лидеров Первого Крестового похода и участвовал во взятии Иерусалима.

А в наше время на стенах сидят вот такие хранители.



Кстати, обратите внимание, как рукотворная кладка в этом месте опирается на выход скальной породы.

Вот и возможность обратиться к самой этой породе. В основании Иерусалимских гор лежат известняки. Именно их в древности использовали для городского строительства, вырубая из гор поблизости. Так прямо под стенами Иерусалима возникла пещера, носящая сейчас имя Цидкиягу.

На этой фотографии можно увидеть правильную форму уступов на стенах пещеры, откуда вынимались каменные блоки.


Согласно одной из легенд, в 586 г. до н.э. именно здесь пытался выбраться из города и избежать вавилонского плена царь Иудеи Цидкиягу. Впрочем, ему не повезло. Вавилоняне поймали его с семьей, убили сыновей на глазах у царя, а затем ослепили его и увели в плен. Якобы с тех пор в пещере течет источник "Слезы Цидкиягу". На самом деле, с потолка капают поверхностные воды, отфильтрованные каменной толщей, а потому очень вкусные и холодные. Оказаться внутри посреди жаркого лета - это просто чудо.

Турки-османы при строительстве стен эту пещеру замуровали, опасаясь тайного проникновения в город, а в 1854 году ее случайно обнаружил американский миссионер Джеймс Беркли. Во второй половине девятнадцатого века Иерусалим наводнили романтически и мистически настроенные христиане, в том числе члены братства вольных каменщиков, они же масоны. Они просто не могли пройти мимо каменоломни, откуда мог добывать строительный материал сам праотец вольных каменщиков царь Соломон, создатель Первого Храма. И потому, во-первых, дали пещере его имя, а во-вторых, проводили здесь собрания ложи.



Сейчас ложа переехала в Новый город. Она, конечно, не рекламирует себя, но и не слишком скрывается.

В период пандемии, когда туристов и так было мало, пещеру закрыли на благоустройство: укрепили тропинки, добавили подсветку. Но помимо людей, к ней приложили конечности и другие существа. Если приглядеться, можно заметить и такие естественные "декорации". По словам моего ребенка, настоящий ад.



Напоследок я бы хотела сказать несколько слов о том, что творится возле стен сейчас. Время у нас нехорошее, неспокойное. И все же и нам, и нашим соседям очень хочется обычной жизни. Идут экскурсии, фестивали, с большим или меньшим успехом работают рынки. В парках под стенами, что с нашей, что с арабской стороны устраивают пикники. И даже - для меня это стало подлинным открытием - можно, улыбаясь и не размахивая израильской символикой, зайти в Старый город через самые пафосные Шхемские ворота (в Восточном, то есть, арабском Иерусалиме) и купить чашечку горячего горького кофе, сваренного на песке в семейной кофейне, работающей уже сто лет, а продавец улыбнется вам в ответ.

С интересом рассматривала каменюки - и рукотворные, и природные.
Подсветка в пещере, наверно, специально сделана красной. Для мистической атмосферы. И паутина в тему, да.
___________________________________

Ххе, во многих древнерусских крепостях строили такие ворота, и не только Г-образные, были ещё более выхилясные, чтобы и облить, и обстрелять, и засыпать.


Могучая постройка.

Это, наверное, чтобы поражённые мощью ворот туристы могли подкрепиться и в себя прийти.


Как чётко видны исторические слои: сначала камни крупные и грубо вытесаны, затем размер уменьшается, а качество обработки улучшается.


Что-то больше на крепостную стену похоже...
А что там за странный пучок посреди стены?


Наверное, родственники тех, которые Лондонский Тауэр охраняют.


Ага, просто как в Данстаффнэйдже.


Божечки, как же там тяжело было работать!


Точно! Вот где надо от жары прятаться, а то я всё под ёлками прохладу ищу.


Что-то не слишком впечатляет, но атмосфера, я думаю, там весьма подходящая для масонов.


Устами младенца... Да уж, зрелище не слишком приятное.


Очень жаль, что простые люди вынуждены переносить тяготы неспокойного времени, и неважно, с какой стороны какой стены они находятся.


О, какая замечательная кофейня! И кофе, наверное, вкусный-вкусный...

Алла, спасибо огромное за интересный рассказ и чудесные фото!

И у нас самые роскошные ворота - Шхемские, те самые, что в мусульманской части города - смотрят на север, где всегда была и метрополия, и самые сильные враги, и география для нападения подходящая, равнина. Они сделаны как двойное Г или зигзаг для большей защиты.



Отсюда больше всего туристов идет, и их легче на деньги развести. Кстати, у Яффских ворот эти бублики стоят 7-10 шекелей, в зависимости от наглости продавца, а у Шхемских - для своих - все еще 5.


Так это и была башня, примыкающая к крепостной стене.


Большой внизу - та самая скальная порода. А маленький наверху - трава пробивается.


Другой вид. Я как-то сопровождала в Яд-Вашем лондонцев, так тетечка очень удивилась, что вороны такие бывают.


Да уж. Вот последующие поколения и подсуетились, подобрали то, что уже до них вырубили.


И я хочу под елки. И ягоды хочу.


Атмосфера действительно подходящая. Это ж надо было пройти под землей в темноте с факелами и оказаться в таком большом зале с потрясающей акустикой.


Забавное, на самом деле.



Потрясающе вкусный - крепкий, обжигающий, сваренный как надо умельцами. И можно купить намолотого с собой. Собственно, местные жители так его и покупают - килограммами. Жаль, что мы дома не варим.


Всегда рада. Даже фотографирую всегда с учетом того, чтобы сюда что-то позрелищнее принести. Только нечасто получается.

Какие шикарные ворота! Стены впечатляют!
А про хлеб я наивная подумала, что бесплатный.

Спасибо, Алла!
___________________________________

Хнык. Во-первых, с октября отменили прямые рейсы в Финляндию. Можно было бы добраться с пересадками - не впервой. Но есть во-вторых. Я до ужаса боюсь повторения октябрьской истории, когда в момент нападения семья разделилась - кто-то здесь, а кто-то в другой стране, и неизвестно, как и когда вернуться. С тех пор мы выехали лишь один раз, на час полета, и то умудрились в момент обстрела прибрежной полосы и района аэропорта застрять на два часа в самолете.

 » Репортаж из "чрева Иерусалима"

Всем добрый день. Как сказала моя свекровь, "Стучите, и вам откроют". Не успела я увидеть сама и показать вам пещеру Цидкиягу, о которой давно мечтала, но боялась, как подоспела еще одна уникальная экскурсия. И сегодня будет репортаж из "чрева Иерусалима". Сразу похвастаюсь, что мой телефон показал 18000 шагов и тринадцать с лишним километров.

Собственно, у любого города есть "внутренности": метро, канализация и много другое. Отличие Иерусалима лишь в том, что о его внутренностях известно более трех тысяч лет. В Ветхом Завете сказано, что Давид захватил ханаанский город Евус, проникнув в него через проходы в скале. И произошло это порядка 1000 лет до новой эры. До недавнего времени это считалось фигурой речи, но в последние годы археологи действительно обнаружили нечто вроде труб в склонах, ведущих к самой старой части Иерусалима, называемой городом Давида. Градообразующим пунктом его стал источник Гихон ("взбрыкивающий"). Евус располагался в важной стратегической точке: на возвышенности, которую можно оборонять, у воды и между наделами двух колен Израиля - Иехуды и Биньямина. А потому, переименованный в Иерусалим (предположительно, от "иру ашем" - "боящийся бога" или "увидит бог") стал столицей нового царства Иехуда. Уже сын Давида, царь Соломон, построил на соседней горе Мория Храм, еще больше подняв престиж своей столицы. С ростом города Гихон оказался в стороне от центра и под угрозой нападения с окрестных территорий. В 8-м веке до новой эры северное государство Израиль, объединявшее оставшиеся десять колен, было захвачено Ассирией. Какое-то время Ассирия и Иехуда жили параллельно, хотя и совсем рядом, но затем пришло время сражения между ними. В 701-м г. до н.э. ассирийцы подступили к Иерусалиму. Как пишут наши источники, за некоторое время до этого пророк Исайя (Ишаягу) пришел к тогдашнему царю Езекии (Хизкиягу) и велел тому, во-первых, окружить город стеной, а во-вторых, вывести воду от источника внутрь городской черты.И то, и другое было сделано. Стену шириной в несколько метров провели отчасти по домам, а туннель для воды пробивали две бригады камнетесов, двигаясь навстречу друг другу в течение года. И справились, и встретились, и вода по этому туннелю течет и сейчас. Проход по нему и в наши дни- это настоящее приключение: по узкому коридору с фонариком, то пригибаясь ниже полутора метров, то глядя в потолок высотой в несколько метров.



По стенам все еще струится вода, формируя подобие сталактитов.


Во время той осады город удалось отстоять, и принятые решения этому помогли. Но позже следовали и захваты, и разрушения, и новое строительство. А новые коммуникации остаются тому свидетельством. От бассейна Шилоах, куда Хизкиягу привел воду из источника, можно также под землей подняться обратно к основанию Храмовой горы. Этот путь включает дренажную систему уже иродианских времен (1-й век до новой эры), цистерны для сбора дождевой воды и даже, как предполагают, школу каменотесов. Во всяком случае, на поверхности камни опорных стен Храмовой горы очень прилично обработаны и однотипны, а под землей где-то едва "прихвачены", где-то почти доведены до ума. В одном месте потолок дренажной системы пробит огромными булыжниками. Это память о подавленом восстании евреев против Рима 70-го года новой эры. Тогда римляне заняли Храмовую гору и сожгли Храм, а камни, с которыми могли справиться, посбрасывали вниз. Повстанцы же еще какое-то время укрывались в туннелях.

Интересно, что раскопки и "окультуривание" здесь еще продолжаются.


Как раз из-за окультуривания этот участок оказался самым тяжелым. Кое-где пол выложен досками. От влаги, стекающей по стенам, доски очень скользкие. Ноги едут, держаться не за что - только за щербины в стенах - и я падала раз за разом. Даже успела испугаться, что застряну. К счастью, подошел один из крепких экскурсантов и просто протащил меня за руку через самый сложный отрезок.

Еще один интересный участок подземного Иерусалима называется "туннели Западной стены" и проходит вдоль западной стены Храмовой горы под домами жилого квартала, возникшего в тринадцатом-четырнадцатом веках. Здесь можно увидеть и опоры древнего моста, ведшего на гору, и мостовую иродианской улицы. Очень трогательна, на мой взгляд, ограда, отделявшая пешеходов от очередного водосборника.


После окончания римской улицы туннель проходит по древнему акведуку. Ощущение, как в настоящем скалистом ущелье.


А в конце лежит древний иродианский (если не старше) бассейн Стратион с современными золотыми рыбками - хоть желание загадывай.



О его существовании я узнала больше двадцати лет назад, когда учила историю Иерусалима, но увидела впервые. Это один из четырех водоемов, построенных, предположительно, при Ироде. Находился он в военно-полицейской крепости Антония, примыкавшей к Храмовой горе. Римские солдаты следили оттуда, как бы эти евреи не затеяли что-нибудь возле своего Храма. И, согласно Новому Завету, какое-то время в этой крепости держали Иисуса.

Любопытно, что на первой фотографии полное смешение времен. Сам бассейн иродианский, то есть еще до новой эры, навес над ним римский (первые века новой эры), а стенка вообще 19-го века. О ее происхождении чуть позже.

Вот на этой яркой ноте мы вылезли на поверхность прямо на Виа-Долороса, перешли через дорогу и оказались в монастыре Сестер Сиона. Это почти современный орден, основанный Альфонсом Ратисбоном (французский еврей, принявший христианство) в середине девятнадцатого века. Попасть в монастырь не так просто, они себя особо не рекламируют, но у них есть собственные подземелья, связанные с увиденными нами раньше. Интересно, что они просят не цену билета, а "пожертвование", правда, совершенно определенное.

Так вот, в их подземельях тоже есть кусочек Стратиона, совершенно пересохший, и это именно они закрыли его стеной.


Дело в том, что когда британец Чарльз Уоррен открыл бассейн и проплыл всю его длину, монастырь уже стоял и исследователь угодил внутрь. Сестры сочли появление гостя нескромным и оградили себя от других визитов, просто перекрыв проход.

Там же, в подземелье монастыря, можно увидеть древне-римскую мостовую, в камнях которой выбиты игровые поля. То есть, мы рисуем классики, а они не разменивались на мелочи и оставляли игры на века.


Правда, с этими играми у монахинь связаны совершенно не детские ассоциации. В пояснениях к камню написано, что тут римский солдаты разыгрывали одежду плененного Христа.

А напоследок мы еще раз заглянули в пещеру Цидкиягу, приблизились на этот раз к "его слезам"


прошли всю длину и даже нашли в глубине пещеры грибы. Такое получилось необычное путешествие.

Алла, спасибо, что продолжаешь нас знакомить с историей Израиля и не только, рассказываешь про достопримечательности, обычаи народов, населяющих эти земли в разные времена. И конечно же - отличные фотографии!
Мы с помощью тебя совершаем виртуальные экскурсии.
Давно не заходила в тему, жесткий реал не пускал. Зато сейчас разом всё посмотрела внимательно и с большим интересом.


Знала, что календула лекарственное растение, но что цветы растения едят - не знала.
Вот в интернете нашла:


А гусеницы знатные!
___________________________________

Поразительно, как это до сих пор сохранилось. Такое количество времени даже представить невозможно.


Если живут золотые рыбки, значит вода чистая.

Но вообще, наверно, страшновато там ходить. Особенно у кого клаустрофобия.
___________________________________