Наряды, интерьеры, виды в кино

Iala О, как я люблю этот фильм! Спасибо, что напомнили
Каждый раз пересматриваю, и мечтаю о таких же платьях...
_________________

Весенний ветерок пожалуйста

_________________

Iala
Что-то повернуло меня на сказках...
Вспомнила, как в юности смотрела итальянский сериал "Fantaghiro "

вот и я о том же













_________________

Я помню эту сказку, а наряды там и правда были потрясающие. Называлась у нас в прокате она "Пещера золотой розы". Мне там не супруг у Фантегеро нравился, а тот

Что то в нем было..или есть.
_________________

У нас тоже "Пещерой..." называлась - мы детьми от нее просто фанатели - безумно красиво

А мне оба А этот чем-то на Джонни Деппа смахивает

А вот еще что я могу предложить - один из моих любимых сериалов "Шпионка" (Iala, ужаснешься, там пять сезонов , но сюжет захватывающий) - главная героиня в исполнении Дженнифер Гарнер (которую я просто безмерно уважаю и восхищаюсь тем, что все трюки и драки она исполняла сама) - шпионка, и в каждой серии у нее новое задание и она постоянно меняет имидж - наряды, макияж, парики - все просто на высоте!
Пыталась найти картинки, но подумала, что ролики будут полнее


___________________________________

Mylene тихо ужасаюсь (5 сезонов!!!!!!)
Но я видела этот сериал, когда он шел по телевизору, я не все смотрела, но некоторые серии... а так же "Ее звали Никита", она как бы из той же линии... Никиту тоже смотрела, когда показывали по ТВ.
Скажу, что в обоих сериалах и в Никите, и в Шпионке наряды и атмосфера секретности создана была потрясающе. Мысли, что где то реально есть такие спец. группы, приходят в голову.
Странно, тоже нет кадров... но вот нашла у Петы на страничке))


Тут да... Дженнифер, она умница... несколько фильмов смотрела с ее участием, где она тоже исполняла трюки самостоятельно.
_________________

Всем привет!

Очень хорошая тема. Признаться, я не задумывалась над этим вопросом, но сейчас считаю, что смотрю кино, в первую очередь, ради сюжета, потом - по оценкам и отзывам, ну а потом - из-за нарядов и интерьера. Могу сказать, что я смотрю сериалы больше, чем кино и если сюжет кино не заслуживает внимания, будь то самые лучшие наряды - я не посмотрю, поскольку на кино тратится время. Последнее кино, которое я смотрела, и осталась довольна и сюжетом, по большей части, а ещё больше - декорациями - это "Титаник", а также "Унесённые ветром". Из сериалов отличные костюмы и декорации в "Аббатстве Даунтон" и "Однажды в сказке". Очень советую посмотреть! И отмечу фильмы "Гарри Поттер" и "Хроники Нарнии".
_________________

Очень красивые наряды в фильме "Великий Гэтсби", он снят по одноименному роману Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Книга вышла в 1925 году, в ней отражены главные черты и симптомы этой короткой, но яркой эпохи.
Роман был экранизирован несколько раз. В 2013 году состоялась премьера пятой по счету киноадаптации «Великого Гэтсби» режиссера База Лурмана, которую одинаково ждали как поклонники творчества Фицджеральда, так и фэшиониста по всему миру.
Фильм «Великий Гэтсби» База Лурмана получил несколько оскаровских статуэток в номинациях «Лучший дизайн костюма» и «Лучшая работа художника-постановщика». В этом заслуга художницы по костюмам Кэтрин Мартин («Австралия», «Мулен Руж») и дизайнера Миуччи Прады. Они создали более 700 образов к фильму: подобрали архивные платья из коллекций Miu Miu и Prada для центральных персонажей, а еще подготовили костюмы в стиле ар-деко для многочисленных гостей виллы Гэтсби — их было около 600. По словам Мартин, для них было важно не превратить фильм в черно-белый урок истории, поэтому художницы дали волю своей фантазии:












_________________

«Аббатство Даунтон» стало одним из самых красивых сериалов, костюмы в нем просто великолепные.
Сериал длился пять лет, а над его костюмами работали Сюзанна Бакстон и Анна Роббинс.
Костюмов было сшито неимоверное количество, ведь героини из семьи Кроули переодевались не менее трех раз в день. А костюмы слуг предполагали как минимум утренний и вечерний наряды. По словам Бакстон, для кадра самое большое значение имели силуэты, общий вид и то, как костюмы персонажей смотрятся вместе.


Причем, не только одежда создавалась, но и белье. Для актрис, игравших аристократок, белье изготавливалось с нуля, например приподнимающие грудь бюстгальтеры в стиле 1920-х, для которых использовались более легкие и удобные современные материалы.

Анне Роббинс предстояло шить костюмы для более поздней эпохи – начала 1920-х годов. По ее словам, в этот период женская одежда стала более фривольной, в ней появились узоры, и их было изобилие, что было связано с ар-деко.
К сожалению, некоторым персонажам, в частности леди Мэри, узоры, как и цветы, совершенно не шли, перегружая их образ. В случае с Мэри лучше работали геометрические принципы в одежде, что было одним из модных приемов эпохи. В 1920-х женщины увлекались Египтом, это было связано с уникальными археологическими находками того времени, в частности с открытием могилы Тутанхамона, – это тоже повлияло на костюмы фильма.
Анна Роббинс делала костюмы и для «полного метра» «Аббатства Даунтон».

Новый гардероб она создавала в буквальном смысле по кусочкам — из винтажных обрезов ткани, найденных на блошиных рынках Англии и родной для художницы Шотландии. Так, например, одно из платьев королевы Марии создано из отреза ткани, принадлежавшего настоящей королеве. Кроме того, часть платьев была приобретена в антикварных лавках Лондона и Парижа, некоторым из них было почти 100 лет. Из-за старости и хрупкости нарядов их приходилось сажать на абсолютно новую основу либо разбирать на части и из этих деталей создавать новые вещи.

Для сведения: в 1903 году костюм на Сэвил-роу стоил 12 фунтов, то в 2018-м фрак у классического британского портного стоил не менее чем в 8000 фунтов.



_________________

В сериале «Позолоченный век» самое лучшее – это костюмы. Сюжет невнятный, герои поверхностные, интриги нет, но вот костюмы прекрасны.

Над созданием костюмов для фильма работала художник-костюмер Касия Валицка-Маймоне. Для работы над проектом Валицка-Маймоне собрала команду костюмеров из 65 человек. Вдохновлялись костюмеры старыми газетами, фотографиями, портретами и даже изображениями на посуде.
«Это был один из самых интересных периодов в моде, технологиях и искусстве. Именно поэтому нам повезло поработать над костюмами той эпохи, так как с ними можно поэкспериментировать», — говорит Касия Валицка-Маймоне в интервью Variety.
В 1880-е годы — это время, когда начался переход от корсетно-пышных решений к более свободным силуэтам, женщины еще носили корсеты, но подол платья уже не расширялся. Платья украшались турнюрами, и были ярких цветов (окрашены анилиновыми (синтетическими) красителями).

Нью-йоркская женская мода в те годы была сильно подвержена европейским тенденциям, которые диктовали модные дома Maison Worth британского дизайнера Чарльза Фредерика Уорта и Maison Pingat французского дизайнера Эмиля Пинга.
Основной задачей костюмера было показать нарядами разницу между героями, «старыми» (аристократией) и «новыми» (нуворишами). Если дамы из кагорты «старых» одеты в платья приглушенных оттенков, то Берта Рассел щеголяет яркими, светлыми нарядами и более объемными головными уборами. Кроме того, почти все драгоценности миссис Рассел от нью-йоркского дизайнера "Темпл Сент-Клер" (Temple St. Clair).
"Нам понравилось использовать драгоценности "Темпл", так как они олицетворяют классическую красоту, которая вне времени », — объяснила художник по костюмам Кася Валичка-Маймоне.








_________________

Картина «Дом Gucci» режиссера Ридли Скотта снят по книге Сары Гей Форден «Дом Gucci: сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности».
За стиль в «Доме Gucci» отвечала Джэнти Йейтс, британская художница по костюмам, для которой это уже 14-й совместный проект с Ридли Скоттом.
Подготовка к картине, по словам Йейтс, началась еще в 2020 году, во время карантина. Тогда они с командой провели шесть недель, исследуя всевозможные тематические материалы.
В общей сложности команда костюмерного цеха создала около 300 нарядов, в том числе для актеров массовки.
Костюмы для леди Гаги искали в винтажных магазинах, на eBay и Etsy. Дом Gucci предоставил для картины несколько вещей из архивов. Из гардероба Леди Гаги были позаимствована часть вещей, несколько нарядов получили от брендов Alaïa и Valentino, и еще наняли портного и пять швей.
По словам Джэнти Йейтс, настоящая Патриция не часто носила Gucci, ее любимым брендом и вовсе был Yves Saint Laurent, поэтому идеи одевать Леди Гагу исключительно в Gucci с головы до ног не было — важнее было показать ее дух и вкус.

«Стиль Патриции — это «мешанина» из вещей. Мне удалось совершить набег на несколько архивов в Италии и собрать несколько винтажных нарядов YSL и Dior.
Мы также взяли два или три наряда из ее настоящего архива. У Патриции в коллекции есть розовое вечернее платье, которое мы для фильма продублировали в красном атласе для первой встречи с Маурицио», — рассказывает Джанти Йейтс.
Кроме того, архивные фотографии матери Леди Гаги стали для художницы по костюмам отправной точкой. В итоге актриса провела 54 съемочных дня в 54 разных образах, в которых ни разу не повторилась ни одна деталь, даже серьги.

Любимый наряд Джэнти Йейтс из всех, что она создала для Гаги, — свадебное платье. Его она называет «настоящим результатом любви».

Для Джареда Лето разработали специальные «утолщающие» накладки на тело, которые тщательно прятали под костюмом, — чтобы облачиться в эту экипировку, требовалось около часа. Плюс три часа на макияж.
Лето активно участвовал и в разработке гардероба Паоло и выступал за то, чтобы его вещи «прославляли цвет» с помощью необычных узоров и ярких тканей. Удивительно, но Паоло Гуччи в фильме — единственный из всего семейства, кто носит костюмы в актуальной сегодня стилистике модного дома.
В костюмах Адама Драйвера — самого «не Gucci» персонажа во вселенной Gucci ситуация иная. В отличие от своего отца, Родольфо Гуччи, и его брата Альдо, Маурицио почти не носит вещи семейного бренда.
— заявляет Маурицио отцу, говоря не только о доме Родольфо, но и о бренде, с которым никак не хочет быть связанным.
Практически все вещи Маурицио в фильме, по словам Йейтс, создавались с нуля: костюмы, рубашки, блейзеры, брюки, кашемировые пальто с бархатными воротниками были пошиты портным с Сэвил-Роу Леонардом Логсдейлом, к сожалению, в середине подготовительного процесса портной заболел, и художница экстренно привлекла к сотрудничеству Zegna.
Интересно, что за первую неделю после премьеры «Дома Gucci», как сообщают WWD, количество поисковых запросов «сумка Gucci», «одежда Gucci» и «шлепки Gucci» выросло в среднем на 300%.
«Такие показатели вполне предсказуемы», — говорит Клэр Робле, директор по финансовым коммуникациям и маркетинговой информации Kering, который владеет Gucci.











_________________

Недавно посмотрела сериал «Острые козырьки», правда, хватило меня только на 1,5 сезонов из 6. Не зашла мне история, но очень понравились костюмы героев.

Сериал, основан на реальных событиях, рассказывает о жизни преступного подполья Бирмингема. «Острые козырьки» были известны своим стилем, который включал остроконечные плоские кепки, галстуки и брюки клеш. Они часто использовали медные пуговицы на своих куртках.
Художниками по костюмам «Острых козырьков» были: Стефани Колли, Лорна Мари Муган, Александра Колфилд и Элисон МакКош.
Стефани Колли работала над первыми сезонами и исходила из того, что «каждый англичанин хочет носить твидовый костюм». Например, главный герой Томас Шелби носит твид, в основном отдавая предпочтение костюму-тройке.
А еще Стефани Колли внесла некоторые изменения в одежду героев, которые не соответствовали моде того времени. Например, оригинальные шерстяные пальто, которые в реальности носили прототипы «Острых козырьков», были более тяжелыми и короткими.
«Мы намеренно использовали длинные пальто, чтобы создать ощущение, как в фильме "Ровно в полдень". Гангстеры идут друг на друга, а их пальто развеваются на ветру».

Для мужской моды 20–30-х годов были характерны цветные элементы в одежде: галстуки, бабочки, шарфы и даже рубашки. Но Стефани Колли намеренно приглушила оттенки для того, что подчеркнуть мрачность героев. Кроме того, темная палитра напоминает о невысоком происхождении мужчин:
«Их модные костюмы довольно роскошные, но они не собираются носить яркие цвета, как состоятельные люди».
Бирмингемская банда старается быть на одном уровне с элитой, но не сливаться с ней. Они разбавляют твидовые костюмы, сшитые на заказ, высокими ботинками «рабочего класса» и кепкой, в козырьке которой хранят свое главное оружие и символ — острое лезвие.
Не одной мне понравились костюмы в сериале, оказалось, что многие мужчины искали вещи в стиле «острых козырьков». Специально для них был создан бренд Garrison Tailors, названный в честь паба из сериала. Идея шить вещи, как у братьев Шелби, — от кепок и подтяжек до костюмов-троек, принадлежала Стивену Найту. Сам он комментирует, что после выхода первых двух сезонов сериала «мир будто сошел с ума», толпы людей хотели приобрести похожую одежду любыми способами, а «найти такое же качество и покрой в обычных магазинах было сложно».

После выхода пятого сезона поисковые запросы этих кепок на eBay увеличились на 300%, а Национальная статистическая служба Великобритании добавила головные уборы в список самых популярных покупок.



_________________

Посмотрела 1,5 сезона сериала «Удивительная миссис Мейзел», история меня не заинтересовала, но вот костюмы главной героини потрясли мое воображение.
Про сериал даже ходит шутка, что главных ролей в нем две: у миссис Мейзел и у ее гардероба.
Кинокритики называют миссис Мейзел «самой хорошо одетой женщиной на экране», а ее наряды уже вошли в историю — некоторые из них выставлены в Смитсоновском музее американского искусства, а художник по костюмам Донна Заковска получила несколько «Эмми» за работу над сериалом.


Костюмы создавались на базе фотографий из французского Vogue тех годов. Некоторые ткани для жакетов миссис Мейзел приходилось заказывать из Лондона.
Для главной героини разработали целый гардероб винтажного нижнего белья — его отшивало специализированное ателье в Париже. Все аксессуары — от жемчужных сережек до огромных пластиковых бус — также создавались вручную по эскизам Донны Заковска.
Главным цветом в гардеробе Мидж является розовый во всех проявлениях.








_________________

«Анна Каренина», 2012 год
Меня совершенно покорила и очаровала эта картина. Настолько визуально красиво она сделана, так «вкусно», я просто не могла оторвать глаз от экрана. Многие говорят, что Найтли – не Анна, Анна только Татьяна Самойлова. Не знаю, мне это не важно. Советскую экранизацию не смотрела и смотреть не буду, мне не интересно как она сделана и как она снята. Я точно знаю, что там нет той феерии красоты, что есть в «Анне Карениной», 2012 года.
За красоту этого фильма отвечала британская художница по костюмам Жаклин Дюрран, она получила премию «Оскар» премию «Оскар» за лучший дизайн костюмов. Дюрран работала также над картинами: «Вера Дрейк» (2004), «Гордость и предубеждение» (2005), «Маленькие женщины» (2019).



Модельер Игорь Чапурин указал, что фильму свойственна стилистическая гиперболизация, которая дает интересное сочетание эмоциональности и визуальной избыточности. Платья в картине чуть более пышные, чем было принято в ту эпоху, плечи — немного больше оголены, цвета — ярче, прически — сексуальнее. Общий стиль новой «Анны Карениной» он определил как модернистское барокко с несомненным влиянием современной моды.
Всего для Киры Найтли было подготовлено 16 нарядов, на каждое из которых у команды портных уходило до 40 часов работы. Для создания этих нарядов использовались шёлк, хлопок и даже джинсовая ткань. Ещё 35 костюмов потребовалось для прочих главных персонажей. Всего костюмов в фильме около 200.

Автором головных уборов главной героини стал лондонский шляпник Шон Баррет, ранее работавший для фильма «Алиса в стране чудес» Тима Бёртона.
Два главных мужских персонажа – Вронский и Каренин. Одежда Вронского вдохновлена униформой русской армии конца XIX века, в ней преобладают стиль милитари и сине-белая цветовая гамма. Каренин, которого играет Джуд Лоу, по замыслу режиссёра должен был стать символом монархизма, отсюда и соответствующее настроение его костюмов – статусные серые мундиры с эполетами, наградами и лентами и обязательное присутствие царского сочетания тёмно-красного цвета с золотым.

За ювелирные украшения в фильме отвечал модный дом Chanel с коллекцией Chanel Haute Joaillerie: всего Chanel предоставила для фильма 10 украшений – два ожерелья, браслеты, брошь, обручальное кольцо и несколько комплектов серёжек, все из 18-каратного белого золота с бриллиантами и жемчугами.








_________________

«Маленькие женщины», 2019 год
Это еще одна работа художника по костюмам Жаклин Дюрран, за которую она получила премию «Оскар» в номинации «Лучший дизайн костюмов». Костюмы в фильме замечательные, да и само кино мне понравилось.
Жаклин Дюрран говорила:

Для каждой из 4 сестер костюмы разрабатывались с учетом их характеров, но при этом они отражали моду на женские костюмы для среднего класса.
У каждой девочки была ключевая цветовая палитра: для Мег это зелёный и лавандовый, у Бет — коричневый и розовый, у Эми — голубой, у Джо — красный и индиго.

Джо Марч (Сирша Ронан)
В её нарядах зачастую можно увидеть элементы мужского гардероба. Для героини создавались андрогинные рубашки и жакеты, стилизованные вместе со шляпами и жилетками в подчеркнуто мужском стиле.
При создании нарядов для Джо источниками вдохновения для Жаклин Дюрран послужили картины американского художника Уинслоу Хомера, который жил и работал во времена, описанные в романе Луизы Мэй Олкотт.

Мег Марч (Эмма Уотсон)
Для создания образа художник по костюмам использовала отсылки к средневековому романтизму рыцарских романов, готике, которая снова набрала популярность в 19 веке, и искусству прерафаэлитов, например, к картине Джона Эверета Милле «Офелия». Это особенно читается в свадебном наряде Мег, где есть и кружева, и цветы.
Стремления героини подчёркивает и выбор наряда для бала дебютанток в Бостоне, о котором она так мечтала. Ведь будучи старшей из сестёр, Мег ещё помнила, какой была жизнь до того, как семья потеряла состояние. И выход в нежном шёлковом платье (позаимствованном у подруги) стал, своего рода, социальной презентацией той, кем хотела казаться Мег в обществе.

Эми Марч (Флоренс Пью)
Как рассказала Жаклин Дюрран, среди всех персонажей образы Эми больше всех приближены к современной моде, но при этом основой для её нарядов стали корсеты и пышные юбки, характерные для 19 века, чтобы подчеркнуть последовательность героини в выборе женственных нарядов.
К тому же, при создании костюмов для героини Флоренс Пью дизайнер вдохновлялась работами французских импрессионистов — Клода Моне и Эдуарда Мане. Так, например, в одной из сцен, Эми появляется в платье, напоминающем наряд героини полотна Клода Моне «Завтрак на траве» (1865-1866)

Бет Марч (Элайза Сканлен)
Бет была лишена широкой палитры нарядов, как у остальных сестёр, ведь большую часть времени она проводила дома, играя на рояле или с куклами. Поэтому Дюрран выбрала для героини нежную цветовую гамму коричневых и розовых оттенков.
Как и в случае с образами Джо, для создания нарядов Эми отправной точкой послужили работы Уинслоу Хомера, но уже с героинями, воплощающими более нежную, чувствительную и хрупкую сущность викторианской женщины.







_________________