Израиль

lisitza, спасибо большое за фото. Очень красиво и интересно. Очень хочу в Израиль съездить, но сколько смотрела - все такие туры туда дорогие.

Nilya, приезжайте. У нас красиво и тихо. Можно и дикарем приехать: выбраться из аэропорта несложно, перемещаться на общественном транспорте - тоже, и жилье при заказе из-за границы тоже дешевле будет.

Алла! Спасибо, дорогая за небольшой экскурс.
Когда нас водили по кварталам этим, народу было побольше)
Nilya!Привет и добро пожаловать с тему. И если мечтаешь, то обязательно съездишь.

 » Эмек цваим - Долина газелей

Эмек цваим (Долина газелей)
Девочки, всем привет. Я к вам с небольшим весенним репортажем. Об этом месте, наверное, знают даже не все иерусалимцы, не говоря уж о гостях.
Итак, когда-то в долине среди иерусалимских холмов располагалось естественное место обитания стада газелей, возможно, оленей (я не совсем уверена в ивритских названиях животных). Со временем вокруг построили городские районы, а потом и скоростное шоссе. Лет десять назад власти собирались застроить и эту долину, но благодаря жителям, место удалось отстоять и разбить здесь экологический парк. Часть его предназначена для людей: проложены дорожки, построены смотровые площадки и беседки, другая часть отдана животным.

Начинается все вот с такого щита прямо у ближайшей автобусной остановки.


Вот общий вид парка


Если придти утром, животные, еще не уставшие от множества людей, подходят едва ли не на расстояние вытянутой руки.


А вот эта самочка после ранения живет отдельно и совершенно не боится людей. Она подходит вплотную, трется, обнюхивает.


Здесь же разбит небольшой пруд, где останавливаются на отдых перелетные птицы.


Парк этот бесплатный и открыт большую часть дня, так что перед насыщенным днем или после него можно заглянуть сюда, проветриться и отдохнуть душой, наблюдая за грациозными животными.

 » Неизвестные странички

Девочки, всем добрый вечер. Давно я не заходила в эту тему. Но сейчас, по семейным обстоятельствам, мы не можем путешествовать далеко, и я обратила внимание на ближайшие окрестности. И оказалось, что я довольно много упустила. А потому этот пост (или несколько) я назову:

НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЧКИ

Начнем, пожалуй, с действительно малоизвестных и не очень доступных мест. Первое из них явилось миру не так давно и скоро снова исчезнет. Дело в том, что в Иерусалим решили проложить новую скоростную трассу. При подготовке в районе Моцы нашли какие-то древние руины. Обратились к археологам и обнаружили настоящие сокровища.

На этой фотографии на переднем плане - развалины римского поселка отставников Х легиона, стоявшего в Иерусалиме: жилые дома, мастерские. Круглый колодец - это печь для обжига керамики, правда, нерабочая (без следов гари). На заднем плане - отрезок византийской системы водоснабжения. А за ним - несколько камней из стены замка времен крестоносцев.

Но и это не все. Всего в нескольких сотнях метров отсюда находится крупное неолитическое поселение.

Понятно, что место раскопок не слишком впечатляет, но сейчас перед вами стены, которые выкладывали люди девять тысяч лет назад. Они так же, как и мы, жили, строили дома, вели хозяйство (это как раз период перехода к оседлой жизни) и хоронили своих умерших. И по возрасту, и по размерам этот город уникален. И что стало открытием лично для меня: в отвалах, к которым можно было подступиться, обнаружилось несколько кусочков кремния. Ближайшие его месторождения находятся в километрах в 70 от этого места и гораздо ниже, на берегах Мертвого моря. То есть, камни не могли оказаться здесь естественным образом и были привезены из такой дали в рамках обмена или торговли. Нам известно о кремниевых ножах, но из гораздо более поздних источников.

К сожалению, эти раскопки спасательные. То есть, из них извлекут все, что можно, и вновь засыплют. А поверх них проложат шоссе. Управление дорог, владеющее землей, и так "расщедрилось", выделив археологам год.
А совсем неподалеку находится место других раскопок. Тогда, в гораздо более бедные семидесятые, власти, обнаружив остатки города времен царя Соломона, сочли возможным законсервировать их и поднять дорогу на эстакаду.

Эти каменные колодцы - силосы, хранилища зерна. Их обнаружено больше сотни на небольшом пространстве, то есть, речь идет о крупном государственном хранилище рядом с городскими стенами.
А теперь переместимся в кибуц Цуба. Из его центра идет тропа к замку Бельмонт на вершине холма. Это замок и сельскохозяйственные угодья времен крестоносцев. Вообще, тропа ведет вокруг развалин, но ничто не мешает перелезть через хлипкое ограждение и погулять. Несмотря на потрепанное состояние, руины в окружении деревьев довольно живописны с легким налетом экстрима.

На последнем фото видны следы более поздней достройки: крестоносцы сложили крупное арочное окно, а сменившие их арабы заменили его двумя более узкими прямоугольными.
При желании сюда можно добраться как на машине, так и на автобусе. Замок находится минутах в десяти ходьбы от кибуца.

 » Золотая осень в Иерусалиме

Есть ли в Израиле осень? В иврите существуют слова, связанные с этим временем года: "став" - осень, "шалехет" - листопад, "ципорим нодедот" - перелетные птицы, - но само оно считается кратким переходом между летней жарой и зимними дождями. В этом году все бросились фотографировать золотую осень, и оказалось, что для этого даже не пришлось покидать Иерусалим - все красоты под боком.

Дорожки парка обрамлены желтыми и красными ветвями и засыпаны опавшими листьями.


Утренний туман заполняет долины, придавая склонам призрачный вид.


А там за туманами - больница "Адасса".

Под стенами из иерусалимского камня соединились желтизна деревьев, сбрасывающих листву, и зелень вечнозеленых.


Как ни парадоксально, этот тихий квартал под стенами Старого города служит квинтэссенцией Иерусалима: аккуратные сдержанные европейские улочки в ярком средиземноморском окружении по соседству со средневековым Востоком.
В лесах начался грибной сезон, и можно, не отрываясь от работы, прямо в Яд-Вашем набрать маслят на ужин.


Вот такой непривычно яркой получилась наша осень.

Какие удивительные пейзажи!

 » Рождество в Иерусалиме

Спасибо. Я сама до сих пор восторгаюсь.
А сейчас еще одно лицо Иерусалима. Понятно, что при переезде в другую страну приходится от многого отказываться. Для меня одним из самых грустных моментов стало отсутствие новогодней атмосферы. Сложно праздновать, когда за окном все зелено, хороший плюс и елка в числе основных идеологических врагов. По возможности, мы в это время старались сбежать хоть на несколько дней. Но в этом году оказалось достаточно приглядеться, и...

Первой зажгли елочку при ИМКА (YMCA).

Эта международная христианская организация открыла свое представительство в Иерусалиме еще в тридцатых годах прошлого века. Сама планировка здания показывает, что здесь есть место для всех, кто готов уживаться с остальными: галереи западно-европейского замка или церкви соединяются с высокой, похожей на минарет башней и округлыми флигелями, напоминающими восточно-европейские церкви. Вот и в день включения рождественских огней здесь пели песни и веселили детей на трех языках: английском, иврите и арабском - и угощали шоколадками-Сантами и еврейскими ханукальными пончиками. А потом, пусть всего на несколько дней, устроили ярмарку с колокольными концертами, игрушками, украшениями и лакомствами. Даже погоду довели до ума, пустив искусственный снег.

Неплохо оказалось и в Христианском квартале Старого города.

На последней фотографии - "Рыцарский дворец" Латинской патриархии. Это гостиница для паломников. Мне удалось побывать там один раз много лет назад. Там в коридорах стоят шкафы из темного дерева с перламутровыми инкрустациями и такими фолиантами, словно вы и в самом деле попали куда-то в замок удивительно просвещенного рыцаря.
И наконец, у нас в Иерусалиме живет свой Санта. На месяц в году он селится на улице своего имени.

Перед домом висят указатели.

А в прихожей стоят сани.

К сожалению, не сфотографировала обстановку внутри дома - занималась дочкой. Но поверьте, и комната, и сам дедушка словно из сказки. Гирлянды, елка с бантами, камин, мешки с конфетами - и все это в окружении старых каменных стен.

 » Праздник Святой Лючии

И напоследок праздник, с которым я совершенно не думала столкнуться в Иерусалиме, в месте, куда я не чаяла попасть.
Начну немного издалека. В конце девятнадцатого - начале двадцатого века параллельно шумной Яффской дороге, соединяющей Иерусалим с морским побережьем, начал формироваться тихий центр - улица Невиим (Пророков). Здесь селились врачи, ученые, поэты. Одним из них оказался Конрад Шик. Этот выходец из Германии прибыл в Иерусалим миссионером, но стал археологом и архитектором. В числе прочего он спроектировал квартал Меа-Шеарим, по иронии судьбы ставший оплотом ультраортодоксальных евреев. Для себя Шик спроектировал дом, названный Бейт-Табор.
Дом этот стоит за высокой оградой с небольшой надвратной башенкой. За годы жизни в Израиле я лишь однажды видела там какое-то оживление. На улице Пророков устроили живой музей, и из этой башенки вещал один из актеров. И вдруг в этом году в фейсбуке появилось сообщение: шведский теологический институт приглашает на праздник Святой Лючии в Бейт-Табор. Упустить такой шанс я не могла.

Оказалось, здание выглядит довольно романтично, а позади него расположен уютный дворик.

Праздник Св.Лючии отмечается в Швеции в декабре, в самое темное время года, когда так не хватает радости, сил и надежды. Он посвящен некой Лючии, жившей на заре христианства и помогавшей первым христианам, которые прятались от властей в катакомбах. (Пересказываю то, что услышала перед началом шествия). Лючия носила в катакомбы еду, а чтобы руки были свободны, пользовалась свечами в налобном подсвечнике. Ее поймали, мучили и казнили. А позже возвели в ранг святой. В Швеции в ее честь устраивают шествия, поют религиозные гимны и угощаются перечным печеньем, ярко-желтым печеньем с изюмом и глинтвейном. Нечто подобное устроили и в Иерусалиме.
Вот она, Лючия, возглавляет шествие.

Концерт

А в холле стояла вот такая уютная елочка с вязаными игрушками.

И в завершение хотела бы повторить то, что сказала перед началом праздника сотрудница теологического института: "Если искать, в самое темное время приходит свет. Только его надо искать".
Так что, всем света, надежды и добрых праздников.

 » Вифлием с пригородами, ч.1

Всем добрый день. Сегодня у нас путешествие не совсем по Израилю, а по ближайшим окрестностям - Вифлием с пригородами. Я очень давно хотела сюда попасть, но сначала было не до того, потом оказалось, что визиты израильтян в автономию не то чтобы совсем запрещены, но очень не приветствуются. Но вот, наконец, все сложилось: и я дозрела, и мой любимый иерусалимский экскурсовод объявил, что собирает две закрытые группы.
В крещенскую субботу мы огородами выехали из Иерусалима и в ближайшей деревне пересели на местный экскурсионный автобус с местным водителем.
Первая остановка по существу - Кремизанский монастырь. Он принадлежит ордену салезианцев, возникшему в Италии. Интересно, что мужская ветвь этого ордена появилась на двести лет позже, чем женская. Монастырь построили в конце XIX века. Ему принадлежат довольно обширные земли напротив иерусалимского района Гило. Само здание не слишком привлекает внимание и не очень доступно для чужих.


Но при монастыре есть уголок, явно привлекательный для туристов. Это винное производство с магазинчиком. В него, правда, тоже попасть не так просто. Нам это удалось, а первой группе за две недели до того - нет.
Неожиданно хозяева предложили не только дегустацию с покупкой, но и небольшую экскурсию по винному заводику. Он совсем маленький, буквально пара помещений. К моему удивлению, пахло здесь не обычной сивухой, а фруктово-карамельной сладостью.


В этих старых медных чанах созревает бренди. На фотографии на заднем плане - Дон Боско (Иоанн Боско), основатель ордена. А в этих бочках настаиваются вина.


И наконец, место, ради которого мы заехали в монастырь


Вкусно, хоть и недешево! И настроение подходящее для продолжения экскурсии.

Следующей на нашем пути была деревня Хадар. Здесь расположены так называемые пруды Соломона. Известно, что при царе Давиде население Иерусалима составляло порядка 2500 человек, и для обеспечения их водой вполне хватало местного источника Гихона.
При сыне Давида, Соломоне, население выросло в 4-5 раз, и чтобы привести воду в город, Соломон построил систему накопительных бассейнов и акведуков на Хевронском нагорье. От той системы водоснабжения ничего не осталось.
И через несколько сотен лет (в первом столетии до нашей эры) царь Ирод (Хордус) заново построил бассейны и водоводы. И нынешние бассейны относятся именно к его времени. В Хадаре расположена система из трех широких бассейнов, каждый порядка ста метров длиной и десяти глубиной, способных накопить большие объемы воды. Вот средний бассейн.


Отсюда и из более высоких районов в Иерусалим вели два водовода. Один - поверхностный. Его длина 47 километров при расстоянии по прямой -12. Перепад высоты - порядка тридцати метров. Вроде бы современные инженеры считают, что при этих данных вода идти не должна. У Ирода шла.

Буквально несколько сотен метров - новая деревня и новая достопримечательность. Эта деревня называется Артас. Вот она на склоне горы.


Прибывшие сюда в XIX веке христиане сочли это название искажением латинского Хортус - сад. К тому же, арабы называли эти места "Сады Соломона", и вновь прибывшие решили, что именно здесь находился Запертый сад из "Песни песней". Как оказалось, в христианстве Запертый сад - это аллегория Богоматери. И на этом месте построили монастырь Хортус Конклузис.


Сейчас при нем живут лишь четыре монахини. Это одна из них.


Эти четыре пожилые женщины обрабатывают земли, поддерживают помещения в рабочем состоянии и обучают местных детишек.
Мы движемся дальше, и я продолжу чуть позже.

Ой какая прелесть! Заводик как будто игрушечный.


И сохранился же! Тысячелетия ведь прошли.


Четыре??? Как же они там порядок поддерживают - помещения не маленькие, высота опять же... ну пыль обмести со статуй просто невозможно ведь.
___________________________________

Действительно как игрушечный. Но работу проворачивает неплохую: и вина, и лимонный ликер со сливками (впервые такой попробовала), и бренди, кажется 23 года выдержки.


Здесь вообще возникает ощущение, что время "схлопывается". Восемнадцатый-девятнадцатый века, которые в других местах вызывают почтение, здесь откровенно "новая история". В первый же месяц жизни в Иерусалиме мы ходили по туннелю-водоводу, пробитому в VIII в.до н.э., чтобы обеспечить водой осажденный город. И там до сих пор зимой поднимается вода. А позже, уже не замечая, гуляли по иродианским мостовым. И они тоже не стерлись.


Вот и мы не очень поняли. Наша местная сопровождающая сказала, что в основном хозяйство на монахинях. Может, иногда местных мужичков нанимают?

 » Вифлием с пригородами, ч.2

Продолжаем путь, и следующая остановка - Бейт Сахур, где расположено Пастушково поле. По еврейской традиции, именно здесь бродила овдовевшая моавитянка Рут, спасаясь от голода и подбирая упавшие колоски вдоль кромки поля. Здесь встретила она Боаза, и потомком (правнуком) этой пары стал царь Давид. По христианской традиции, здесь пастухам явился ангел и сообщил о рождении младенца Иисуса. В Пастушковом поле на расстоянии километра друг от друга стоят две церкви - православная и католическая. При православной церкви - пещера, где по преданию похоронены те самые пастухи.


А это иконостас в этой пещере.


В центре кадра икона Вифлиемской Божьей матери. Нам ее назвали иконой счастья и радости. Вроде бы это единственное изображение, где Мария улыбается, радуясь рождения сына. Утверждать не буду, поскольку в иконописи практически не разбираюсь.
Католическая церковь построена по проекту итальянского архитектора Антонио Барлуцци (Барлуччи). Он довольно много строил в Святой Земле и даже мечтал быть похороненным здесь, но семья отказалась исполнить эту просьбу и увезла его останки в Италию. Это сооружение считается одной из лучших его работ.


Церковь очень маленькая и простая, но сквозь окна в куполе льются буквально потоки света, отчего возникает чувство восторга и даже какого-то благоговения. Возможно, скажу крамолу, но здесь я пережила восторг и, наверное, очищение сильнее, чем в церкви Рождества.


На трех стенах написаны сцены из Святого Писания, и они тоже наполнены светом.


Возле церкви стоит нарядный фонтан


А дальше археологические раскопки. Нам дали немного свободного времени, и вслед за чужой группой я полезла куда-то вниз, оказалось, в пещеру.


Горы в окрестностях Иерусалима сложены из известняка и буквально кишат карстовыми пещерами. Этот участок, по всей видимости, доработан людьми под их нужды и использовался как дом лет этак 2000 назад. На стенах туннеля видны следы орудий труда.
А вот и современный пастушок.


Предприимчивый мальчик дежурит у ворот церкви и предлагает за денежку сфотографироваться или погладить ягненка.

И наконец, после нескольких часов гуляния по пригородам мы въезжаем в сам Вифлием.
Небольшой экскурс в историю. Согласно археологическим находкам, поселение на этом месте находилось уже в 2300-х гг. до н.э. Письменные упоминания появились позже. В документах из Эль-Амарны египетский наместник жалуется, что народ Бейт-Лахми ("дома Лахми" - акадского бога плодородия) перешел на сторону Кейла (филистимлянского населенного пункта).
Современное название на иврите Бейт-Лехем переводится как "дом хлеба", а на арабском Бейт-Лахем - как "дом мяса". Народ здесь жил разный: и евреи, и филистимляне, и разные кочевые племена. Как я уже писала, отсюда пошел род царя Давида, к которому должен принадлежать и Мессия.
До 1948 года христиане составляли в городе большинство, затем на протяжении нескольких десятилетий их доля снизилась до 46%, а после перехода города под власть автономии - до 18,5%. Сейчас в Вифлиеме проживает 38 тысяч человек, с окрестностями - в десять раз больше.
В самом городе многие заняты в туризме и обработке древесины (точнее, резьбе по дереву). В Артасе, который мы проезжали до того, производят очень хорошее оливковое масло.
В городе ходит три вида валюты: израильские шекели, иорданские динары (по закону, например, в школах зарплата до сих пор выплачивает в них) и доллары.
Несмотря на подавляющее число мусульман и постепенное выдавливание христианского населения, какой-то угрозы в городе не чувствуется. Кажется, в некоторых районах европейских городов сейчас страшнее, чем здесь. Правда, мы особо не афишировали, откуда приехали.
Русское присутствие очень чувствуется, особенно в центре. Вокруг церкви Рождества много надписей на русском, у продавцов он тоже в ходу. Наша местная сопровождающая рассказывала, что и арабы-мусульмане в какой-то степени перенимают христианские традиции. Например, по ее словам, в марте (на день города?) красят яйца. А жители Артаса, где находится монастырь Хортус Конклузис, приводят малышей, которые не могут заговорить, в церковь и проворачивают у них во рту ключ от церковных врат, чтобы "открыть уста".

А теперь пройдемся по центру. К самой площади Рождества на автобусе не подъехать, поэтому мы оставляем его где-то в стороне и какими-то закоулками выходим в центр. И в этот момент начинается классическое "что такое не везет и как с ним бороться". Площадка перед церковью настолько переполнена, что ни войти через главный вход, ни сфотографировать его невозможно. Мы заходим через соседнюю католическую церковь Св.Екатерины. Она, конечно, великолепна.


С ее чудесными витражами и органами


Но вход в катакомбы, куда буквально у нас на глазах зашла группа, закрыт: слишком много народа. Через какую-то боковую дырку ныряем в церковь Рождества. Здесь идет служба: ни к чему не подойти, ничего не рассмотреть, и местные полицейские носятся с воплями: "не фотографировать", - создавая еще больше шума и беспорядка, чем мы.
Вот буквально единственная получившаяся фотография. Церковь еще в рождественском убранстве.


На дальней стенке видна отреставрированная византийская мозаика с изображениями Никейского собора, определившего в 325 году каноны христианства.
Несколько слов о самой церкви. Ее местоположение, подобно иерусалимским церквям, определила императрица Елена, мать Константина. Первая церковь была построена в IV веке. Через два столетия император Юстиниан достраивает существующее здание. Затем оно счастливо пережило персидские времена, когда множество церквей было разрушено. То есть, это одна из старейших церквей мира.
К сожалению, очередь в пещеру Рождества грозила растянуться на несколько часов, которых у нас не было, и мы потихоньку двинулись дальше - к главной рождественской елке.
Вот она.


А оттуда - к Молочному гроту. По христианской традиции, вскоре после рождения ребенка к Иосифу явился ангел и повелел бежать в Египет. Пройдя совсем немного, Мария укрылась в пещере, чтобы накормить малыша. Несколько капель молока упали на пол, и вся пещера побелела. Отсюда и возникло название Молочный грот. Сейчас на этом месте стоит церковь с изящным, словно игрушечным фасадом,


покрытым тонкой резьбой.


Внутри скульптуры, среди которых Млекопитательница (именно так назвала ее наша сопровождающая)


А в глубине - пещера с белыми сводами.


Хорошо, спокойно. Говорят, это место благотворно действует на женщин, желающих забеременеть.

Отсюда мы возвращаемся к машинам и через блокпост на территорию Израиля. Путешествие закончено.

Цифра просто в ступор приводит. После РХ только 2018 лет прошло - и это более-менее известная нам история.
А ещё больше "до того" - что за жизнь тогда была?

"Проникновенье наше по планете особенно заметно вдалеке"
Верно обобщил Владимир Семёнович.


И как всегда, я задумываюсь - а как же подвешивали эти украшения? Верёвки аж с потолка свисают.
___________________________________

Давно я не заходила в эту тему. Сперва сама болела и никуда не ходила, потом болел весь мир, и Иерусалим свелся к неизменному виду за окном и завываниям почти зимних бурь, сменившихся вдруг страшной жарой. Но сейчас, наконец, карантинные меры смягчились, ушли пресловутые "сто метров от дома" и запреты на массовые мероприятия. Так что, можно вновь начинать гулять и восстанавливать в себе, а заодно делиться с другими любовью к ставшему родным городу.
Признаки болезни в Иерусалиме еще бросаются в глаза. Таким безлюдным я видела его только однажды - в разгар террора в начале двухтысячных. Иностранных туристов нет совсем, для них въезд в страну пока закрыт, местных групп совсем мало, а одиночки, по большей части, ходят в масках. В немногих открытых кафешках пустота - они только сейчас получают разрешения на прием посетителей. И потому капучино с нарядной пенкой и кусок кекса за столиком кажутся невероятной роскошью. Таксист, сажая в машину нас четверых, вслух сомневался: а можно ли везти столько народу.
И все-таки это тот же Старый город. Здесь колокольный звон из церквей сливается с криками муэдзинов и напевами молитв. В честь еврейского Шавуота (праздника дарования Торы) на площади перед Яффскими расставлены столы, и можно подойти и угоститься булочкой и фруктами или разжиться бутылкой воды, необходимой при походе в жару. А в нескольких метрах дальше продаются мои любимые длинные солоноватые бублики с кунжутом в сопровождении крошечных кулечков со специями. С пробуждением после долгой холодной весны все покрылось цветами. Между могильными плитами старого арабского кладбища под многовековыми городскими стенами растут маки. Сквозь дно двухтысячелетнего водосборника пробилась трава, более того, она успела порыжеть под солнцем. А зелень олив Гефсиманского сада расцветили высокие, в человеческий рост, мальвы. Белые, розовые, сиреневые цветы-граммофончики придают саду просто райский вид. А еще вокруг Старого города продолжаются раскопки. Конечно, сейчас работы приостановлены, но результаты все равно поражают. За те четыре года, что я здесь не была, обнаружены, как минимум, два дворца очень высокопоставленных персон, предположительно, первосвященников последних лет до новой эры - начала новой эры. Казалось бы, за годы жизни в Иерусалиме все уже пройдено и не по одному разу, а город все продолжает удивлять. Здесь по-прежнему оживают страницы старых книг, а легендарные дома и улицы становятся реальностью.