Одежда и интерьер прошлых веков

Лин!Очень познавательно!Спасибо за экскурс в историю костюма!

Ага, спасибочки. Обажаю рассматривать костюмы прошлых веков.
_________________

Сразу себя представляешь в эдаком платье... Ах..
_________________

10. 1535 г. Дамское и мужское придворное платье (Генрих VIII и Джейн Сеймур).

11. 1550 г. Знатная дама и мальчик

12. 1553 г. Английская леди и испанский дворянин.

13. 1557 г. Датчанка и англичанка из высшего сословия.

14. 1560-1572 гг. Английский джентльмен и испанская дама

15. 1564-1569 гг. Молодая дама и джентльмен

1565 г. Испанский дворянин и дама
Дама на рисунке одета в платье свободного покроя: плотно облегающее у плеч, оно затем ниспадает тяжелыми складками до самого пола. Вокруг горловины завязывающийся спереди воротник-стойка с закругленными углами. Иногда такие платья перехватывались в талии обручем. Прилегающие к запястьям рукава оканчиваются большими отложными кружевными манжетами. Прямоугольный чепчик покрывает голову от темени до затылка; передняя часть головы и лоб открыты.
Дворянин облачен в очень узкую в талии, плотно охватывающую фигуру безрукавку, застегнутую спереди на пуговицы от воротника-стойки до пояса.
Длинные, до середины бедра, полы безрукавки почти закрывают украшенные прорезями штаны-буфы. Облегающие рукава колета заканчиваются у запястья плоеными манжетами под стать невысокому плоеному воротнику. Плащ без рукавов почти закрывает штаны. Сшитые в обтяжку чулки имели разрез у щиколоток. Башмаки делались из различных материалов - кожи, шелка, атласа, бархата. Парадный берет из бархата или сукна украшался лентой с драгоценными камнями и небольшим плюмажем. Короткие изящные перчатки с контрастного цвета отделкой у запястья. В ходу были деревянные трости с декоративным металлическим набалдашником.

Парики
Первые известные науке изображения париков относятся к концу III династии Древнего Египта (примерно 2600 г. до н.э.). Однако, как полагают археологи, парики появились гораздо раньше. Парики прочно вошли в моду тогдашнего высшего общества. У фараонов были даже чиновники, надзиравшие за изготовлением париков.
С течением времени они становились все пышнее и сложнее. Парики играли важную роль в торжествах и официальных церемониях. Найденный при раскопках парик верховного жреца Менкхеперра (около 1000 г. до н.э.) состоит из множества завитых локонов с длинными узкими косами сзади. Внешняя часть парика изготовлена из каштановых человеческих волос, а в среднюю часть вплетено красновато-коричневое волокно, снятое с ветвей финиковой пальмы. Мужские парики древних египтян были пышнее и наряднее женских. Для завивки их использовали пчелиный воск.
К середине I тысячелетия до н.э. мода на парики из Египта распространилась на страны Ближнего Востока и Средиземноморья. Персидские цари носили парики, великолепием не уступавшие парикам фараонов. Из Персии парики проникли в Древнюю Грецию. Однако эллины использовали их чаще как театральный реквизит. Светлые волосы носили на сцене положительные герои, черные - злодеи, рыжие - комики.
Большой популярностью пользовались парики у женщин Римской империи. Отправляясь в публичный дом за девочками, жена императора Клавдия нимфоманка Мессалина надевала светлый парик, чтобы быть неузнанной. Фаустина, жена императора Марка Аврелия (161-180 гг. н.э.), имела несколько сотен париков. В Рим привозили парики со всех концов света. Славились черные парики из далекой Индии. Однако самыми ценными считались немецкие волосы соломенного и рыжего цветов. Белокурые волосы шли на вес золота. Парики носили лысые императоры Оттон и Домициан, сумасброд Калигула, жестокий Каракалла, помешанный Элагабал... А Юлий Цезарь вместо парика носил лавровый венок: он был умнее тех, вместе взятых.
Христианская церковь с первых лет своего существования к парикам заняла негативную позицию. Церковь находила парики посягательством на целомудрие у женщин, так как они предназначались для того, чтобы прекрасная половина человечества выглядела еще привлекательнее. Климент Александрийский, один из отцов церкви, примерно в 200 г. н.э. писал, что тот, кто носит парик, не может получить сан священника, ибо благословение Божие не может пройти сквозь искусственные волосы. Его современник Тертуллиан высказывался еще безапелляционное: "Все парики являются личинами и измышлениями дьявола... Если вы не отвергнете чужой волос как богопротивный, я вызываю ненависть к нему у вас, напоминая, что он может происходить с головы проклятого или нечистого человека". Враждебное отношение к парикам привело к тому, что на Константинопольском соборе в 692 году ряд христиан за ношение их был отлучен от церкви.
В средние века в Европе парики не носили, даже на длинноволосых мужчин смотрели с неодобрением. Введению их в обиход и моду способствовали монархи. Не из эстетических соображений, а из житейских. В XVI веке английская королева Елизавета париками прикрывала свои седеющие волосы. В ее гардеробе, говорят, было около 80 париков различного цвета.
Один из героев А. Дюма "Три мушкетера" французский король Людовик XIII лишился волос из-за венерической болезни. Он тоже стал носить парик. Немедленно ему стали подражать придворные. (В истории Франции есть и обратный пример. Живший в IX веке король Карл II был лысым. Из солидарности или желания угодить монарху придворные мужчины и некоторые женщины брили головы до единого волоска.)
Людовик XIY унаследовал от папаши не только престол, но и редкие волосы. Разумеется, он тоже носил парик. Да с таким шиком, что в Европе начался бум париков, продолжавшийся более века. Парики стали символом эпохи абсолютизма и театральности, перекочевавшей в романы, фильмы, спектакли. При "короле-солнце" существовало до 45 видов различных париков. Уважающий себя человек имел их как минимум три: черный для утра, каштановый для дня, светлый для вечера. Если нельзя было добыть парик белого цвета, то парик из волос шатена посыпали пудрой или мукой. Народ попроще мастерил парики из овечьей шерсти, собачьих и конских хвостов, водорослей, волокон конопли и кукурузы... В дело шли даже волосы казненных преступников. Обладатели пышных шевелюр, приговоренные к высшей мере наказания, завещали свои локоны близким, ибо они стоили немалых денег.
При дворе Людовика XIV работали 5000 парикмахеров. Они придумали знаменитый аллонжевый парик, который нередко можно видеть на старинных портретах. У него были длинные, до плеч и даже до пояса, волосы, завитые в локоны. Иногда аллонжевый парик имел пробор посередине головы. В просторечии такой вариант назывался "рогатым". Это был парадный, представительский парик. Для повседневных нужд употреблялся небольшой парик с кудрями, собранными в пучок. В домашней обстановке обходились коротким паричком с косицей размером с крысиный хвост. Иногда косицу украшали бантиком. Такой парик имел шелковую подкладку и в прохладную погоду выполнял роль современной вязаной шапочки.
В России парики ввел в моду Петр I. Женщинам мода понравилась, служивые восприняли ее как обязанность, духовенство от нее наотрез отказалось... Но у Петра в отношении париков комплекса не было. Сам он носил короткий парик за 5 рублей, что и тогда считалось дешево. Из-под парика выбивались длинные волосы. Во время персидского похода, в 1722 году, Петр остриг их, но не выбросил, а велел сделать из обрезков новый парик. Этот парик можно увидеть на восковой фигуре, находящейся в Санкт-Петербурге. Однажды из-за парика едва не возник серьезный международный инцидент. Находясь в Данциге в 1716 году, Петр присутствовал на службе в местном храме. Неожиданно он сорвал парик с головы находившегося рядом бургомистра и надел его. Наступила нехорошая тишина. Выходку царя можно было истолковать как недружественный акт по отношению к Польше, союзнику России по анти шведской коалиции. А если учесть, что королем Польши в то время был саксонский курфюрст, дело принимало европейский размах. Почуяв неладное, Петр по-детски улыбнулся и пояснил, что в храме сквозняк и чтобы согреться, он водрузил на голову то, что оказалось под рукой.

1571 г. Испанская принцесса в платье-кринолине
На рисунке показан наряд в испанском стиле - верхняя одежда, которую надевали в холодное время или в парадных случаях поверх корсажа и юбки. Платье облегает фигуру до талии и расширяется от бедер. Плотно прилегающее у плеч, оно опускалось, расширяясь, до самого пола, а спереди открывалось от талин до подола в форме перевернутой буквы V. Испанские фижмы, или кринолин, - это нижняя юбка на обручах, причем каждый последующий обруч делался шире предыдущего, достигая невероятных размеров у лодыжек, и все они вместе придавали юбке форму воронки. В нижние юбки-кринолины вставлялись клинья, так что они равномерно расширялись от талии до подола, образуя ровную, без складок, поверхность, за что их называли "круглые юбки". Вокруг горловины платья пришит воротник-стойка, который завязывался или застегивался спереди. Длинные висячие фальшивые рукава, расшитые, на шелковой подкладке, стягивались чуть ниже локтя узкими шнурками с драгоценными подвесками. Под ними видны были батистовые, отделанные узкими кружевными лентами рукава нижнего платья. У ворота рубашки выпущен небольшой плоеный воротничок. На даме головной убор в стиле "Мария Стюарт" - похожий на капюшончик, сшитый из батиста или другой подобной ткани и украшенный кружевом и драгоценными камнями. Женщины носили надушенные кожаные, так называемые "сладкие" перчатки. В руке у дамы обшитый кружевом батистовый носовой платок.

1580 г. Модно одетые дама и дворянин, Германия
Платье дамы (германский стиль) - это вариант верхней одежды, оно надевалось поверх корсажа и юбки. Спереди платье открывается от шеи до подола в форме перевернутой буквы V. У него нет шлейфа, стоячий воротник с закругленными концами открыт. Вокруг высокого ворота нижнего платья небольшая оборка. Узкие оборки и у манжет длинных облегающих рукавов. Сетчатый чепец на шелковой подкладке закрывает макушку и затылок.
На дворянине облегающий колет, надетый на рубашку. Колет, для придания ему жесткости, сажали на простеганную подкладку. Высокий сзади ворот спереди слегка отгибали наружу. Надевался и небольшой закрытый воротник-фрез. Простеганные широкие рукава с прорезями заканчивались небольшими плоеными манжетами. От ворога до пояса колет застегивался на близко посаженные друг к другу пуговицы. Ничем не декорированная "юбочка" колета была очень узкой и короткой чуть больше, чем просто кайма. Спереди концы ее обрезались в форме маленькой перевернутой буквы V. Штаны расширялись от пояса и украшались "окошками" - яркого цвет подкладка просматривалась через широкие прорези. Башмаки без каблуков имели слегка заостренные носы. Плащ со стоячим воротником доходил до середины бедра.

В 16 веке сложноватые были костюмы , я люблю попозже век 18.

Лин, как я люблю эту тему!! Спасибочки! Когда имеется наглядный пример, то можно лучше детали представить, хоть когда пишешь сама, хоть когда читаешь книги о той эпохе.
_________________

Линни, не забрасывай эту темку! Очень познавательно и наглядно! Спасибо тебе!
_________________

Цыганский костюм
Итак, в 12 веке цыган в Западной Европе еще не было, появились они только веке в 14-15 и произвели на европейцев очень большое впечатление. Костюм их был совсем не "цыганский" в нашем современном понимании: балахонистые рубахи с большими вырезами на женщинах открывали взору шею и даже иногда всю грудь (цыганки никогда не считали, что грудь стоит прикрывать, а вот юбка была обязательно длинная). Поверх рубахи - либо туники весьма мешковатого вида, либо кусок ткани, пропущенный подмышкой и завязанный узлом на противоположном плече. Причем привычной нам яркости в нарядах увидеть было нельзя: одевались в серое, коричневое, подчас даже черное, и только нижнюю рубаху старались шить из белой ткани. Материалы использовались самые дешевые: сукно да дерюжка. Вообще нищета нарядов цыган поражала. Подчас некоторые цыганки просто оборачивались куском ткани наподобие набедренной повязки. Ноги всегда были босыми (ну думаю, пока зимы это позволяли, потом все-таки что-нибудь придумали).
Мужчины по сравнению с женщинами поражали богатством и красотой наряда: похожие на женские рубахи, но из шелка, перехватывались богато отделанными поясами с металлическими бляхами, широченные шаровары заправлялись в сапоги тонкой работы, на грудь спускалась густая и длинная борода, длинные волосы собирались в хвост (по некоторым источникам - убирались под тюрбан).
Кстати, о тюрбанах. Их носили цыгане обоего пола, причем женщины украшали тюрбан по краю лентами. Мужчины носили тюрбаны века до 15-го, потом перестали, перейдя на головные уборы и одежду "хозяев".
Украшениями были увешаны как женщины, так и мужчины, ибо это был и остается лучший способ хранить сбережения. В тяжелые дни всегда можно было продать серьгу или браслет. Цыгане всегда были искусными ремесленниками, поэтому и украшения, думаю, представляли собой настоящие произведения искусства. Кольца по три, а то и четыре на пальце, тяжелые серьги иногда вдевали по две в одну мочку. Браслеты были как на руках, так и на ногах. Шею обвивали тяжелые ожерелья. Монист - не было! Обычай делать из монет ожерелье появился намного позже. Руки украшали также орнаментом из хны, иногда татуировали лица, но об этом упоминалось только в одном найденном мною тексте, так что за достоверность не ручаюсь.
Поживя в какой-то стране, цыгане перенимали не только язык, но и манеру одеваться, однако это в большей степени относилось к мужчинам. Женщины, в силу способа заработка (гадание, попрошайничество), всегда старались выглядеть поэкзотичнее.
В общем, никакого яркого и захватывающего зрелища средневековые цыгане не представляли. Их мешковатые и бедные одеяния проигрывали по красоте даже крестьянским костюмам. Однако экзотичные смуглые лица, черные, как смоль, волосы и обилие украшений, безусловно, привлекали к ним внимание.


1580 г. По дороге на бал - Германия
К тому времени испанская женская мода достигла Германии; лиф нижнего платья стал удлиненным и плотно облегающим и шился из простеганного материала. Верхнее платье, охватывая плечи, постепенно расширялось книзу. Спереди верхнее платье было открыто. Рукава были длинными: края висячих рукавов в форме "трубы" прикреплялись у локтя. Платье украшали широкой каймой. Вошел в моду огромный плоеный воротник- "мельничный жернов". Воротник делали из накрахмаленною полотна и для придания ему жесткости закрепляли металлическими прокладками. На голове носили цельнокроеную шляпку с руликом вдоль верхней части. К костюму полагался веер.
Головной убор кавалера ("copotain") - шляпа с высокой, сужающейся кверху (конической) тульей и узкими полями, украшенными страусовыми перьями. Колет на толстой подкладке с мысом ("воронья грудь") спереди застегивался посередине на множество расположенных в один ряд пуговиц. Воротник короткого, чуть ниже талии, плаща отогнут. Короткие штаны, по форме напоминающие тыкву (кюлоты), для придания им объема посажены на простеганную подкладку. Украшенные, согласно моде, прорезями башмаки доходили до щиколотки.

1590 г. Испанская дама в украшенном драгоценностями платье и аристократ

Кавалер одет в многослойный колет в испанском стиле с высоким воротником-стойкой. Камзол украшался прорезями, фестонами и шитьем и застегивался спереди от воротника до пояса. Плотно прилегающие у запястий рукава заканчиваются небольшими плоеными манжетами. Как и сам колет, они украшены прорезями и фестонами. Пройма рукавов у плеч подчеркнута узкими валиками-"крылышками". Штаны-буфы, которым придана форма тыквы, доходят примерно до середины бедра. Чулки шились по индивидуальной мерке. Короткий, до бедер, плащ без воротника прилегает к плечам и ниспадает, расширяясь, вдоль спины. Высокая, с плоской тульей и маленькими отогнутыми полями шляпа украшена узкой, расшитой драгоценными камнями лентой и перьями.
Корсаж платья дамы, опускающийся за линию талии глубоким зубцом, надевался па корсет. Лиф расшит драгоценными камнями. Из-под огромных висячих рукавов были видны рукава нижнею платья - длинные. прямые, с украшенными кружевом манжетами. Платье облегает плечи и фигуру до талии, затем расширяется на бедрах и колоколом опускается до самого пола. Пройму рукавов скрывают "крылья-наплечники". Кружевной воротник-фрез туго накрахмален и заглажен. Парчовое платье богато расшито и украшено драгоценными камнями. В руке у дамы складной веер.



1614 г. Юный принц и принцесса
Юная леди носит французский кринолин-"колесо". Длинная свободная присборенная юбка в форме бочонка, надетая на кринолин, падает вертикально тяжелыми складками до самого пола. Корсаж с глубоким округлым декольте и зубчиком у талии плотно облегает фигуру. Трубообразные рукава простеганы, приподняты у плеч и сужены у запястья. Внизу они украшены отложными кружевными манжетами. Кружевная обшивка идет по вырезу корсажа, образующего букву V. Сзади ворот окаймлен веерообразным плиссированным высоким воротником. Чепчик или маленькая круглая шляпка сдвинута на затылок; в руке дама держит складной веер.
Юноша одет в oблегающий колет с удлиненной талией. По низу колета пришита образующая мыс узкая юбочка (баска). Спереди он застегнут на много часто посаженных пуговок. Узкие рукава застегнуты у запястий на пуговицы и украшены отложными кружевными манжетами. Талию охватывает 6oгато украшенный пояс, на который прикрепляется меч. Штаны-буфы на тугом поясе равномерно расширяются книзу. При пошиве штанов использована комбинация двух видов ткани: полосы бархата и панбархата с тесьмой. На чулках под коленями подвязки с розетками из лент. Башмаки с закругленными носами украшены большими розами.

Лин, про цыган - очень интересно! Кто бы мог подумать, что когда-то цыгане были совсем на себя не похожи!
_________________

ДРЕВНИЙ ВОСТОК Древний Египет (3000 до н. э . - 1000 н. э.)

Основным признаком одежды в период древних культур является ее неизменяемость, постоянство и однообразие, но уже в те далекие времена мы видим техническое совершенство одежды, вполне совершенные ткани и большое изящество в обработке платья. Общий вид и каждая деталь египетской одежды подробнейшим образом продуманы, здесь нет ничего случайного. Фигура человека в египетских памятниках всегда точно геометрически стилизована и вместе с ней стилизована и одежда. Египетская одежда на протяжении многих столетий остается неизменной, во втором тысячелетии она остается такой же, как в четвертом. В принципе речь идет только о двух типах одежды - мужской и женской. Только ее отделка и качество ткани означали разницу между отдельными общественными классами. Мужчины в период Древнего и Среднего царства носили простую набедренную повязку, туловище было свободно от одежды. И именно от той простой повязки, называемой "схенти" и выполняющей роль фартука (то была и рабочая одежда), стала складываться одежда царей, богов и их свиты.

Схенти у них мягко собрано в складки, оно украшено цветными поясами, а его передняя часть расширяется книзу в виде треугольника, украшенного геометрическими узорами. В живописи и скульптуре красиво контрастируют белая набедренная повязка и коричнево-красный цвет мужского тела. Цвет кожи для изображения мужских фигур был точно установлен. В отличие от мужчин женщины и рабы имели кожу другого определенного цвета - желтого. Все здесь четко предписано и строго выполняется. Женское платье Древнего и Среднего царства также чисто функционально. Это платье из тонкого полотна. Оно представляет собой как бы тесно облегающий футляр, позднее эта одежда стала называться "калазирис"), точно обрисовывающий фигуру. Платье начиналось под грудью, поддерживалось на плечах одной или двумя широкими лямками. Обратим внимание на все изящные детали египетской моды. Мужская и женская одежда основана на контрасте, как цвета, так и материала. На мягком гладком материале женской одежды или на обнаженном теле выделяются рельефные цветные полосы фаянсовых бус (чаще всего синих или зеленых цветов), которые образуют как бы воротник и дополняют мужскую и женскую одежду. Красочные украшения контрастируют чаще всего с белым цветом одежды, колоннообразные фигуры - с густыми черными париками, геометрически обрамляющими лицо. Египтяне гримировались, как мужчины, так и женщины, и согласно установленной традиции подкрашивали глаза, брови, губы. В период Нового царства мы встречаемся с новой стилизацией одежды, с еще большей роскошью и разнообразием красок. Аристократический костюм той эпохи характерен тончайшими тканями разнообразных расцветок, обилием золотых и эмалевых украшений и появлением большого количества плиссировок. Теперь одежда для знатных изготовляется преимущественно из прозрачных льняных и хлопчатобумажных тканей, не уступавших нашему современному тонкому шелку. Ткани не только окрашивались в самые различные цвета, их вышивают сидонские рабыни. Но изменения форм одежды происходит в пределах установившегося типа. Стремление к узким, облегающим тело одеждам сказывается даже в драпировках, которые обычно скрепляют в нескольких местах, отчего люди кажутся спеленутыми. Происходит процесс сближения форм женской и мужской одежд: калазирис, положенный до сих пор только женщинам, носят теперь и мужчины. Большие круглые воротники-ожерелья теперь носят не только фараон и члены его семьи, но и многие богатые слои населения. Женская одежда была сходна с мужской, но узкая рубашка, древний и любимый египтянами калазирис, сохранялся на протяжении всего периода Нового царства. Его часто носили с плиссированной юбкой и покрывалом. Египетский костюм дополняли разнообразные украшения: браслеты для рук и ног, ожерелья, серьги, диадемы. Египтяне знали чеканку и гравировку, они умели обращаться с драгоценными камнями и их заменителями. Именно в Египте возникли все виды украшений из драгоценных камней. На форму одежды, на ее декоративную сторону египтяне обращали большое внимание, но обувь их была очень простой - это примитивные сандалии из кожи или тростника; часто египтяне изображали людей босыми, видимо, обувь одевали только при выходе из дома. После объединения Верхнего и Нижнего Египта знаком власти фараона стала двойная корона "атев", украшенная символами этих государств - коршуном и змеей (уреем). Вторым древнейшим головным убором фараона был большой платок из ткани "клафт". Спереди он имел фигурные вырезы, на лбу его придерживала узкая лента с металлическим обручем. Круглое большое ожерелье символизировало солнце источник жизни на земле. Остаток первобытных атрибутов власти племен скотоводов пастушеский жезл и искусственная (золотая) борода также были знаками могущества фараона. Египетский костюм, как и все египетское искусство в целом, почти во все времена были привлекательны своей таинственностью и стариной. В двадцатых годах нашего века события повлияли на увлечение египетской модой (открытие гробницы Тутанхамона в 1920 г.). Сегодня общая линия египетской моды является по-прежнему привлекательной для художников.

Ассиро-вавилонский костюм (100 - 700 гг. до н. э.)

Памятники ассиро-вавилонской культуры рассказывают нам о специфических особенностях той страны, о нравах, обычаях и образе жизни людей. Военизированный характер государства, вся история которого состоит из громадного количества походов с завоевательными целями, наложил отпечаток на нравы людей, жесткие и грубые. Произведения искусства, сохранившие нам внешний облик ассиро-вавилонян, отличаются условностью трактовки. В передаче фигуры, одежды и волос ассирийцы придерживались некоторой орнаментальности. Большинство дошедших до нас произведений искусства посвящено походам и охотам царей, осадам городов и крепостей, приношениям дани покоренными народами. По внешнему виду ассирийцы во многом противоположны египтянам. Это был коренастый, мускулистый народ, большеголовый, с крупными чертами лица, обильной растительностью на лице и великолепными волосами, очень сложно и тщательно причесанными. Их одежда была типичной для Востока.

В ней мы встречаем зачатки кроя, который лег в основу всех видов восточных одежд более позднего периода. Основной одеждой вавилонян всех классов и групп была рубашка "канди" с цельнокроенными рукавами до локтя. У знати и, особенно у царя она отличалась большой декоративностью. Социальное положение людей было ясно выражено в костюме. Длинную рубашку мог носить только царь, жрецы, приближенные царя и крупные чиновники. Все остальное население носило короткую рубашку, подпоясанную по бедрам широким поясом, хорошо защищавшую их тело от резких колебаний температуры Месопотамии. Стоимость одежды и количество надеваемых одновременно одежд строго регламентировались, и больше одной одежды мог носить только царь. Кроме богато украшенного канди царь надевал плащ "конас", являвшийся знаком царского достоинства. И канди и конас украшались разноцветной вышивкой геометрического узора, в которую вводили металлические пластинки. Бахрома, окаймлявшая конас и канди, выделывалась из особенно тонкой шерсти и окрашивалась в пурпур. Канди царя почти всегда был белого цвета, но плащ окрашивался пурпуром. В сочетании с золотыми пластинками и вышивкой костюм царя производил необычайно красочное впечатление. Головной убор царя, тиара "кидарис", состояла из войлочного с узким верхом колмака, украшенного золотыми пластинками, и золотого венца-повязки "фанонс" с эмалью и драгоценными камнями, концы повязки заканчивались бахромой, они завязывались на затылке и спускались на спину. У приближенных и слуг царя знаком отличия была бахрома, украшавшая канди. Длина и ширина бахромы указывали на положение приближенного.
В ассиро-вавилонском искусстве почти нет изображений женщин, но немногие памятники дают нам возможность предположить, что по покрою и ярме женская одежда мало отличалась от мужской - женщины носили длинные рубашки с рукавами, сверх которых одевали покрывала-плащи. Цари по большей части были изображены босыми или в простых кожаных сандалиях. Основная ткань, из которой делалась одежда в Ассиро-Вавилонии - это различные виды шерсти. Ткачество и украшение тканей вышивками достигли в этой стране высокой степени мастерства. Одежда знатных лиц дополнялась украшениями нз драгоценных металлов - серьгами, браслетами, кольцами, имевшими различное символическое значение. Простые по форме и тяжеловесные, они интересны своим орнаментом. В нем священные для древних элементы миро - здания - солнце, луна, звезды - превращены в строгий символический рисунок.