Куба - остров свободы!

Привет!
Сама Куба оставила просто неизгладимое впечатление, вот и рассказ получается столь подробным и, надеюсь, красочным. А ведь впереди еще 3 дня, так что продолжение непременно будет. И про Гавану, и про 63ю улицу, и про кубинцев на пляже.

Вот я, кстати, Кубу традиционно летней почему-то никогда не воспринимала. Обычно летом я для отдыха выбираю что-нибудь поближе, а вот когда у нас наступают холода лечу куда-нибудь подальше. Вот и до Кубы добралась на Новый год.

Это да! Но танцевали мы, в основном не в номере, а в более людных местах. У меня вообще к танцам, в частности латиноамериканским, отношение особое, было время, в танцевальной студии ими занималась. Так что когда вытанцовывать начинала, будь то на катамаране, или в фойе отеля, даже сами кубинцы аплодировали. И под прицел видео-камеры я попала далеко не единожды.

Это все мелочи, которые отдыха не должны испортить. Вопрос в отношении ко всему этому.
В качестве примера могу рассказать про то, как к нам в офис однажды по возвращению из отпуска пришли двое туристов (муж и жена). Пришли хоть и порознь, но в один и тот же день. Так вот сложилось впечатление, что они вообще не вместе отдыхали и даже в разных странах, насколько кардинально противоположными были их отзывы. Они даже во взглядах на погоду не сошлись. Он говорил, что погода была великолепная, а у нее все время лил дождь. У него был очень вкусный шведский стол, а она там ничего в рот взять не могла. У него был чудесный песчаный пляж, а она сообщила, что с пляжем была катастрофа. Сплошные омертвевшие кораллы...

Да, вероятно. Мохито у нас вообще не было в отеле. Куба либре - лично в моем восприятии осталась жутко приторной гадостью. А Пина Колада - я даже не сразу поняла что это она и есть. Кубинское шампанское чем-то напомнило мне Советское. Теплое и сладкое. Но кому-то действительно может и нравится. Моя подружка, например, его как компотик пила и не жаловалась.

Хихи. Значит, мы все не по правилам делали. Записки мы еще в номере накарябамли. Сжигали их за пару минут до наступления Нового года, а потом еще и медленно наслаждались, потягивая шампанское из бокалов.

Ой, спасибочки! Продолжение будет, конечно. Только вряд ли в ближайшие пару дней. Я что-то загуляла. Вот и сейчас уже почти на низком старте, чтобы ехать на лыжах кататься.
_________________

Petrika, отличнейший отчёт в продолжении темы! Красотища там как ни крути, в любое время года. Очень умилили упитанная игуана и худенькая выдра.

шарман


надо искать на ютуб значит)))


так обычно и бывает)) а ты в тур агентстве работаешь?


ой, а у нас хранилось на стойке в помпезных вазах со льдом...по буржуйски как то..совсем не кубински))
лентяйки)))
___________________________________

Оля , привет!мне так понравился твой рассказ про Кубу ни когда не думала что там может быть так прохладно!фотки супер, ты, молодец!
___________________________________

Класс! Фотки посмотрела и тоже захотелось!
А сколько по деньгам примерно?

Не дешево, в 2006 г. на одноместный номер поездка с вылетом из Москвы мне обошлась в тыс.3 долларов. И это не 5звездник (впрочем отель был отличный). Сейчас я думаю еще больше. Но это того стоит.

Petrika а мы все ждем финальной мизансцены
___________________________________

Оля! Спасибо за чудесный фото-рассказ! Красиво, празднично!

Спасибо!
Это еще не очень дорого, но...Буду думать)

Девочки, я такая балда... Опять распыляюсь и кручусь как исхудавшая белка в колесе... В очередном конкурсе решила поучаствовать... Да и туда рассказ написать толком не могу... Хотела в прошлые выходные задвинуть на все, рано утречком сбегать в ОВИР (не важно как они там сейчас называются) сдать документики на паспорт, и дописать отчет по Кубе... А нет... оказывается, живу я на самом деле в хуторе... в 15 минутах от центра Москвы... целый день убила, а документы так и не подала... В нашем районе теперь только через сайт "госуслуги" податься можно. А в паспортно-визовом центре есть шанс податься только за бешеные деньги или разбив палатку у их дверей.
Потом какая-то сволочь лобовое стекло разбила... А ведь машинка была припаркована во дворе дома, стояла, никому не мешала... Неделю ношусь по городу высунув язык. Силы на исходе, прихожу домой и тупо пялюсь в монитор. Но, если ничего нового "экстраординарного" не произойдет, постараюсь в субботу часиков в пять вечера выгрузить остаток впечатлений. Правда новое произошло уже пару часов назад... Мне "типа случайно" позвонила тетка моего бывшего мужа и мельком сообщила, что он женился... Но я даже в этом умудрилась найти источник вдохновения)))...

Кстати,

Все, конечно, зависит от запросов: звездности отеля, количества ночей в туре, сезона и т.п. Но в целом цены на конец февраля на двоих за недельный тур начинаются от 112 тыс... В декабре (не на Новый год, само собой) можно улететь очень за дешево, тыс. за 60-80 на двоих. Т.е. если задаться целью и не привязываться к пиковым или просто высоким датам, то сумма не такая уж и большая получается.

Не совсем... Я в туроператорском отделе. Т.е. те самые агентства консультирую, бронирую, рассчитываю, комбинирую и попросту составляю туры... ну и т.д., и т.п.
_________________

Оля мы терпеливые... и и рискуем дождаться финальной части твоего рассказа


классная работа
___________________________________

 » Нефинальное фантастическое продолжение отчета от Оли

ДЕНЬ ШЕСТОЙ, ОКЕАНИЧЕСКИЙ.
На первое января мы предусмотрительно запланировали тихий, спокойный отдых на пляже. Тем более, что даже на шестой день кубинских каникул знаменитого Карибского загара на наших все еще измученных холодами телах пока не наблюдалось.
В наступившем новом году количество канадских, немецких и прочих не говорящих по-русски туристов на пляже значительно сократилось. Наши соотечественники составили преобладающее большинство.
Увеличилось число местных жителей, предлагающих туристам купить у них какую-нибудь дребедень – бусы, соломенные шляпы, вязанные крючком платья, ракушки и прочее. С чем это связано вопрос спорный. Может быть, с тем, что первое января официальный выходной день на Кубе, и у местных жителей выкроилась минутка на подработку. Или же как раз с наплывом русско-украинских туристов, падких на подобного рода покупки.
Как бы то ни было, ненавязчивости у торговцев поубавилось. Теперь они назойливо помахивали перед носами туристов сувенирными побрякушками, пытались завязать разговор с отдыхающими, в ходе которого уже предлагали что-нибудь запрещенное – кокаин, травку и так по мелочи… свои услуги в постели.
А мы, спрятав глаза за темными стеклами солнцезащитных очков, распластались на лежаках и, лениво потягивая пиво из пластиковых стаканчиков, наблюдали за парящими низко над водой пеликанами. Вот их-то я как раз никогда до этого и не встречала вне зоопарка.
Пеликаны на кубинских пляжах – это вовсе не диковинка. Они здесь частые гости и людей совсем не опасаются. Бродят по песку у кромки воды, горделиво плавают у берега и очень не против оказаться под прицелом фотокамеры:

День пролетел незаметно. Мы, пригревшись на солнышке, даже умудрились случайно пропустить обед. Явившись в ресторан, обнаружили, что шведский стол опустел, между столиками снуют официанты, собирая на подносы грязную посуду, а мы слегка голодны. Пришлось идти в снэк-бар за пиццей и сэндвичами. Не страшно. А потом снова пляж – вплоть до захода солнца.
Вечером было решено наведаться в один из ресторанчиков вблизи 62й улицы и порадовать себя местными рыбными деликатесами. Принарядились и вышли за территорию отеля, дабы поймать такси. Таксисты в это время собираются у ворот в большом количестве и поджидают пассажиров.
Торговаться мы снова не стали. Лень. Отсчитали 10 кук, объяснили, что хотим кушать и, поддавшим настоятельным рекомендациям водителя, позволили отвезти нас именно в тот ресторан, который по его мнению считается лучшим. Так ли это на самом деле, не знаю. Но в целом там было довольно уютно и вкусно. Так что с чистой совестью могу рекомендовать – «Varadero-60».
Этот небольшой семейный ресторанчик с карибской, кубинской и международной кухней располагается в тихом (более того, темном) проулке всего в нескольких минутах ходьбы от центра ночной жизни. Поужинать можно, как внутри небольшого строения, так и во дворике за высокой живой изгородью.
Но столики все-таки лучше бронировать заранее, особенно, если собирается большая компания. Нам повезло, местечко для троих нашлось, но последнее. А от посетителей действительно отбоя не было. Тех, кто был готов ждать, пока освободится столик, усаживали на застеленные лоскутными покрывалами скамеечки у входа в ресторан. Но многие и уходили несолоно хлебавши искать другое заведение.
Не могу сказать, что обслуживание здесь безукоризненное. Официанты весьма не расторопны. Прежде, чем нас все-таки заметили, принесли меню и застелили чистой скатертью столик, за который мы самовольно уселись, мы просидели не меньше пятнадцати минут. Но зато потом официант отработал свои чаевые с лихвой. Очередные «два дайкири» появлялись перед нашей Танечкой почти молниеносно, пепельницы тоже менялись, едва мы успевали затушить в них по окурку, да и еда оказалась на уровне. И что самое приятное, с лица официанта не сходила доброжелательная улыбка. В Москве с этим «пунктом программы» обычно возникают проблемы, вне зависимости от величины счета. А на Кубе – пожалуйста! Улыбки, шутки, предупредительность и вроде бы искренняя забота о клиентах.
Кстати, на мой взгляд, дайкири в «Varadero-60» один из лучших, что мне довелось попробовать на Кубе.
Заканчивая ужинать, решили продолжить культурный досуг где-нибудь на соседней 62й улице. Но помня, что три блондинки без мужского сопровождения вызывают на кубинских улочках нездоровый интерес со стороны местных мачо, все-таки списались смсками с тремя новыми знакомыми, с которыми нам довелось встретить Новый год на Кайо Ларго, и все вместе отправились покорять кубинские танц-площадки. Оказалось, рановато.
Многие заведения, конечно, уже были открыты, но по-настоящему ночная жизнь в Варадеро все же начинает кипеть примерно часов с одиннадцати вечера. В ожидании «движухи» мы пошли вдоль главной улицы Варадеро. Заглядывая время от времени в бары/рестораны, чтобы выпить еще по коктейлю. К сожалению, больше ни в одном из местечек, куда мы наведались тем вечером, дайкири не предлагалось. С мохито все было гораздо проще, но не менее печально. Несмотря на то, что именно на Кубе и появился на свет этот коктейль, делать его тут категорически не умеют. За редким исключением. В остальных случаях туристам предлагают отведать приторно сладкую дрянь, подозрительно напоминающую «Спрайт». С осевшим на дне бокала сахаром, огромным количеством льда и крохотным листочком мяты поверх всего этого безобразия.
Долго ли коротко ли бродили мы от бара к бару, пока наконец не наткнулись на толпу людей вытанцовывающую рядом с каким-то заведением под зажигательные латиноамериканские ритмы. Как называется это местечко, я не обратила внимания, но находится оно по соседству с популярным клубом «Havana Club».
Это бар под крышей, где можно и за столик присесть, и в танцевальных конкурсах поучаствовать, и просто потанцевать, как на неком подобии сцены, так и около нее. Но в основном люди – и местные, и туристы - предпочитают оставаться на асфальтированной площадке рядом, забираясь под крышу только, чтобы взять очередной коктейль у бармена.
Потанцевали мы от души, мгновенно влившись в общее веселье. Да и мало кто из собравшихся остался в стороне от этого праздника жизни. А мое внимание (и не только мое) привлекла потрясающе зажигательная и пластичная канадка. Эта пенсионного возраста женщина настолько ритмично и сексуально крутила стройными бедрами под музыку, что собрала вокруг себя толпу юных кубинских поклонников и выделывала с ними такие па, что не единожды вызвала шквал аплодисментов. Браво ей. Это было потрясающе.
Но и этот вечер подошел к концу. Мы отправились обратно в отель, дабы все-таки хоть чуть-чуть поспать перед предстоящей нам на следующий день поездкой в Гавану.

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ, ГАВАНСКИЙ
Запланированный на 8 часов утра выезд из отеля прошел без сучка, без задоринки. Мы и позавтракать успели, и покурить, и деньги поменять.
Педро тоже оказался на удивление пунктуальным кубинцем. И вот мы уже едем в его старенькой «Шкоде», слушаем рассказы о нелегкой жизни кубинцев и исторических вехах этой замечательной страны.
Само собой экскурсы в историю государства кубинского нам устраивали и до Педро. И гид, сопровождавшей нас в Тринидад, и его коллега, с которым мы летали на Кайо Ларго. Но я по досадному упущению не включила их рассказы в повествование. Постараюсь ликвидировать этот пробел сейчас.
А если кого-то совершенно не интересуют мои разглагольствования на историческую тему, можно смело листать вниз аж до следующих звездочек...

* * *
Первые европейские колонисты – испанские конкистадоры, во главе с Колумбом, между прочим – высадились на кубинских берегах аж в 1492 году. Кубинцы эту дату помнят и старательно напоминают о ней иностранным туристам. Вот, хотя бы так:

Какой черт понес Колумба в Новый свет, все мы знаем, наверное, еще со школьных времен. Индию искал, а нашел Американский континент, правда об этом сам, если и догадывался, то старательно умалчивал и в документах, и в разговорах. Для него это была Индия или нечто столь же азиатское.
На Кубу он попал не сразу, а по наводке местного населения Багамских островов. Не ожидая подвоха, те поведали испанцам, что на территории современной Кубы мало того, что обитает некий могущественный вождь, так еще и золото добывают. Вот и понесло Колумба на остров Свободы попутным ветром. Погулял он там, побродил, наменял золота на европейские побрякушки и поплыл дальше…
Следующей важной вехой в истории страны стал 1511 год, когда Диего Веласкес подчинил коренное население острова, построил форт Баракоа и стал первым испанским губернатором Кубы.
Колонизация шла полным ходом. К 1514 году на острове уже существовало 7 испанских поселений. В 1515 году тот же Веласкес перенес свою резиденцию в Сантьяго де Куба – первую столицу острова. Сегодня Сантьяго де Куба – это второй по величине кубинский город после Гаваны, колыбель кубинской революции и место, где на заводе Bacardi производится одноименная марка рома. Местные жители считают Santiago de Cuba лучшим ромом, производимым на Кубе.
Но это сегодня, а в далеком XVI веке, это было крошечное испанское селение на юго-востоке острова, хоть и центр колонизации, само собой, протекающей далеко не мирным путем, а в условиях постоянной борьбы с местными индейцами Таино. В те времена они составляли 75% населения, а теперь полностью стерты с лица земли.
Кто же они современные кубинцы? Гремучая смесь наций и рас – потомки рабов из Южной Америки, Африканского континента и Китая, переселенцев из Европы (Испании, Франции, Италии, Германии и Британии), еврейских иммигрантов, попавших сюда в ходе двух мировых войн и даже американцев… На протяжении веков эти люди образовали особую нацию – Кубинцы.
Какие они? Жизнерадостные, солнцем ошпаренные и очень ленивые. Знающие, что придет добрый дядя и все равно не даст пропасть. А кто он этот дядя теперь уже не имеет значения. Русский? Пусть будет русский. Венесуэлец? Тоже не плохо… Американец? «Ну, что вы, что вы! Мы «америкосов» не любим! За сколько полюбим?... Скоро грядут перемены… Фидель-то ой как плох… Тогда видно будет.»
Но оставим ненадолго современные веяния и вернемся во времена колониальные.
А тогда, вплоть до конца XIX века кубинская история мало, чем отличалась от истории любой другой колонии, с небольшой поправкой на особенности географического положения. Местечко оказалось бойкое, на пересечение торговых путей попало, вот и развивались портовые города на радость наместникам Испанской Короны и чуть в меньшей степени самим испанским королям и королевам.
Кубинские плантаторы выращивали табак, кофе и сахарный тростник, нещадно эксплуатировали темнокожих рабов, поставляли в Европу сахар, ром и само собой сигары. В начале XIX столетия, не отставая от мировых тенденций, Куба начала вялотекущую борьбу за независимость. Но ощутимые результаты она дала лишь на стыке веков, когда Кубе все-таки удалось скинуть испанское владычество. Не без помощи американцев. Хотя сами кубинцы последнее отрицают, изо всех сил выставляя на передний план свои собственные успехи в этой борьбе.
Как бы то ни было, но 1 января 1899 года Куба сменила испанский флаг на американский. Ненадолго, вплоть до 1902 года, когда американское правительство милостиво позволило провозглашение Республики Куба с ее собственным флагом:

Никому не кажется, что он смутно напоминает американский? Правильно! Он и создан-то по образу и подобию штатовского символа независимости, аж в 1849 году.
А дело было вот как. Всвязи с рядом арестов заговорщиков внутри страны, руководство кубинским освободительным движением против испанского владычества на некоторое время перешло к находившимся в США кубинским эмигрантам. В конце 40-х — начале 50-х годов XIX века среди них взяли верх сторонники присоединения Кубы к США. По стечению обстоятельств именно эти люди и создали в 1848 — 1849 годах флаг, которому в дальнейшем суждено было стать флагом независимой Кубинской Республики.
Цветовая гамма, позаимствованная со знамен Великой Французской революции, должна была означать свободу, а масонские треугольник со звездой символизировали силу, справедливость, а заодно и будущее Кубы в качестве штата США, где она должна была «засверкать в североамериканском созвездии». Создатели флага прочили Кубе участь Техаса, который в 1836 году провозгласил независимость от Мексики под синим флагом с белой звездой, а девять лет спустя стал американским штатом, и даже называли флаг, как и техасский, «флагом одинокой звезды». Однако организованные эмигрантами высадки на Кубу в 1850 и 1851 годах не получили широкой поддержки кубинского народа, и, хотя флаг был поднят на несколько дней на территории Кубы, в то время он остался неизвестным большинству кубинцев. Вместе с тем он приобрел некоторую международную известность, так как поддерживавшие эту группировку кубинских эмигрантов определенные круги США вывешивали этот флаг на зданиях и всячески пропагандировали его.

И вот полвека спустя кубинский "триколор" снова развивается на ветру. Но вымечтанная независимость оказалась мнимой и Куба на долгие годы стала эталонной «Банановой республикой», где реальной властью обладал лишь американский посол.
Экономическое развитие «острова Свободы» в те годы шло по весьма оригинальному маршруту. К середине прошлого века Куба стала крупнейшим в западном полушарии местом дислокации казино и публичных домов. В 30е годы богатые американцы и вовсе взяли за привычку приезжать сюда на выходные пьянства ради, ибо в самих Штатах царил сухой закон.
Социальное расслоение было чудовищным, но все же не слишком революционным, ибо с вилами и чулками в крупную сеточку против револьвера кубинцы идти не помышляли. Поэтому жили себе бедные кубинцы, огороды свои возделывали вместе с обширными плантациями сахарного тростника, табака и кофе, обслуживали американских богатеев в отелях и увеселительных заведениях. Роптали, конечно, слегка и в основном в душе. А в остальном, покорно сносили свою незавидную долю, пока не появился политически грамотный Фидель.
Человек он, к слову, весьма незаурядный. Вырос в богатой семье, но все же, получив юридическое образование, живота своего не жалея встал на защиту бедняков. Благо, с оружием обращаться умел, с юных лет не расставался с револьвером.
И вот однажды в жаркую июльскую пору 1953 года, собрав вокруг себя небольшую в масштабах мировой революции группу единомышленников – всего-то 165 человек – он решил атаковать военные казармы Монкада в той самой первой кубинской столице - Сантьяго де Куба. Результат оказался вполне предсказуемым. Что значат 165 голодранцев против 400 профессиональных военных? Ничего!
Провал. Двухгодичное тюремное заключение. Выход на свободу и новый виток революционной деятельности на благо простого кубинского народа, на этот раз с Мексиканской стороны. Именно рванув туда, Фидель Кастро и брат его Рауль повстречали своего главного революционного соратника – Эрнесто Че Гевару. Общими усилиями они собрали новый отряд и ринулись на ветхом суденышке к родным кубинским берегам.
Сами кубинцы преданно восхваляют сие мероприятие. Но на деле ситуация выглядела довольно абсурдно… Весь экипаж судна отчаянно страдал морской болезнью, поэтому когда на горизонте показалась Куба, сил на какие-либо героические свершения ни у кого не осталось. Отдохнуть бы от плавания, поваляться на песочке. Но не тут то было, едва успев высадиться на берег, отряд угораздило наткнулся на правительственные войска. Пришлось в спешном темпе, бросая оружие, скрываться в лесу, в болотах.
И лишь тогда, растеряв добрую половину отряда, Фидель сообразил привлечь к революции народ. Язык у него был подвешен не хуже, чем у Ленина. Наобещал золотые горы, тачки, холодильники и склонил-таки часть сельского населения идти за ним. Партизанские отряды росли. Военные действия набирали обороты. В итоге по прошествии нескольких лет, 1 января 1959 года повстанческие войска вошли в Сантьяго, а на следующий день - 2 января - в Гавану.
Американская братия побросала личное имущество и, сверкая пятками, ринулась на родину, спасаясь от гнева победившей черни. А оставить пришлось многое – нефтеперегонные и сахарные заводы, филиалы североамериканских банков, построенные на деньги американцев отели, особняки, и те самые ретро-автомобили, ставшие сегодня едва ли не визитной карточкой Кубы.

Вашингтон сперва не слишком волновался на этот счет, ожидая, что Фидель сам в скором времени попросит поддержку у сильного соседа. Не ошиблись. Фидель попросил-таки высокой аудиенции, в коей ему (вероятно, чтобы сверчок знал свой шесток) на первый раз было отказано. Ничего, приедет еще… Не приехал. Наоборот, обиделся и начал наконец-то социалистические преобразования, а в середине 1960 года и вовсе стал национализировать все что плохо и хорошо лежит, начиная с банков и телеграфов, заканчивая теми самыми брошенными ретро-автомобилями. Именно в это время США осознали свой недосмотр.
Вряд ли Советский Союз ожидал такого поворота событий, ведь Куба-то она ой как далеко. В 50е гг. наша бравая держава вообще не имела обыкновения вмешиваться в дела Латинской Америки, какие бы революционные настроения там не гуляли. Сам Фидель не единожды обращался за помощью к далекой заокеанской Москве, но получал решительный отказ. Не верила наша политическая верхушка в перспективы Кубинской революций, уж слишком сильно в том регионе влияние Америки. И вдруг победа, национализация, коммунизм… И, наконец, наложенное Штатами экономическое эмбарго: прекращение поставок нефти на Кубу и отказ от покупки кубинского сахара. Удивлению нет предела.
Фидель снова обращается за поддержкой к заокеанской державе. А американцы тем временем организуют неудачный десант на кубинские берега. СССР решительно берет дело в свои руки, мало того, что отправляет новому идеологическому соратницу танкер с нефтью и начинает закупать кубинский сахар, так еще и специалистов своих посылает на «Остров Свободы», вместе с танками, зенитками, баллистическими ракетами, бомбардировщиками и прочими достижениями советской оборонной промышленности.
Само собой бескорыстной помощью здесь и не пахло. Дело в том, что Советский союз в то время довольно сильно уступал Штатам в плане стратегических ядерных сил. Помимо уже существующих плацдармов для удара по СССР, в 1961 году США начали размещать в Турции ракеты, мощность удара которых с легкостью бы достигла Москвы. Терпеть столь серьезную угрозу никто не собирался. Недолго думая, советское правительство поддержало Кубу и как следствие разместило ядерные боеголовки под боком у Америки. Вот пошутили так пошутили. А в итоге что?
Попытка переправить 240 тонн вооружения через океан В ТАЙНЕ от западных противников само собой не осталась незамеченной и вызвала вполне естественную реакцию. В результате мир оказался на пороге ядерной катастрофы. Наш Хрущев все-таки недвусмысленно намекнул человечеству, что именно он подразумевал, говоря о «Кузькиной матери»… Да-да-да. Я имею ввиду тот самый «Карибский кризис» ставший переломным моментом в «холодной войне» и ядерной гонке вооружений. И пусть лидеры обеих сверхдержав (Хрущев и Кеннеди) все-таки сдрейфили (спасибо им за это) и пришли к компромиссу, факт остается фактом.
Куба, кстати, получила от благополучного исхода дела немаловажные результаты. Был подписан договор, давший гарантию ненападения США на Кубу, который соблюдается по сей день.
Хотя… кусочек Кубинской земли все же по недосмотру остался в руках Вашингтона. И сами кубинцы на этот счет очень переживают. На юго-восточной оконечности Кубы нахально базируется военная база США Гуантанамо. Американцы заняли ее по договору от 1901 года на 100 лет, но 2001 год давно наступил, а янки, воспользовавшись лазейкой в документе, все еще не желают оставлять занятую территорию. Более того, в 2002 году по истечению срока договора в Гуантанамо была создана американская тюрьма для подозреваемых в международном терроризме… К чему бы это?..
Вплоть до крушения советского блока и исчезновения государства СССР с политической карты мира, Куба жила не бедствовала. По некоторым данным ежегодно содержание Кубы составляло треть бюджета Советского союза. Головой за точность этих сведений не поручусь, но все же дыма без огня не бывает… Советские специалисты строили на «Острове Свободы» заводы, СССР закупал у Кубы сахар и активно снабжал кубинцев дотационными товарами. А кубинские студенты совершенно бесплатно обучались в советских ВУЗах. В числе них оказался и наш гид Педро, четыре года проучившийся на преподавателя русского языка в Тульском университете. И пусть профессия педагога осталась для него далеко в прошлом, знание русского языка пригодилось.
1991 год стал для Кубы переломным. С крушением Советского союза настали тяжелые времена. Никому ненужные теперь плантации сахарного тростника пришлось почти полностью вырубить. Продавать сахар-то стало фактически некому. Страна сделала ставку на туризм. Тут-то и пригодились построенные американцами отели в Варадеро…
А американцы тем временем уже не первый год размышляют (даже специальный комитет создали ради такого дела) какую политику будут вести в отношении Кубы, когда Фидель все-таки отправится в мир иной.
Пообщавшись с нашим гидом Педро, я пришла к выводу, что несмотря на пламенную любовь к Фиделю и столь же пламенную «нелюбовь» к соседней Америке, сами кубинцы ждут не дождутся смерти своего политического лидера. Идеология идеологией, а кушать всем хочется. И несмотря на послабление государственного контроля и даже появлением частного сектора в экономике, хочется естественно всего и сразу.
Кстати, с момента моего возвращения с Кубы, на «Острове Свободы» вступил в силу новый и очень важный для истории этой страны закон. Закон, отменяющий выездные визы. До января 2013 года все без исключения граждане Кубинской Республики являлись невыездными. Для того, чтобы покинуть государство хоть на сутки требовалась специальная выездная виза, которую само собой получить было не так уж и просто. Именно поэтому Кубинских эмигрантов в мире до безобразия мало, в отличие от выходцев из соседних стран Латинской Америки. Что будет теперь ясно, к гадалке не ходи.
По словам Педро многие его знакомые уже фактически на низком старте, чтобы со всех ног бежать… Куда бы вы думали? Именно. К «ненавистным америкосам»!
Вот как-то так…
Хотя все далеко не так мрачно и безрадостно, как может показаться на первый взгляд. В частности в плане здравоохранения и образования Куба действительно на сегодняшний день занимает лидирующие позиции среди Латиноамериканских стран. И не только. И все это совершенно бесплатно для граждан, исключительно за счет государства.

* * *
А тем временем, старательно вникая в повествование Педро и восстанавливая в памяти собственные знания по истории Кубы (благо, есть что вспомнить, ибо двое из нас когда-то закончили истфак), мы добрались-таки до первого пункта нашего маршрута – Моста Бакунаягуа.


Это самый высокий мост на Кубе. Соединяет он две провинции - Гавана и Матансас.
Кстати это сооружение кубинцы заполучили «в наследство» от американцев. Его строительство началось еще в 1957 году и совпало с прокладкой дороги Via Blanca, соединяющей теперь Гавану и Варадеро. Работы были, конечно, колоссальной сложности. И не столько из-за большой протяженности моста, а из-за необходимости перекинуть его через две высоченные вершины. На момент постройки, колонны, которые подпирали дорожное полотно, были самыми тонкими в мире. Рекорд, достойный книги Гиннеса.
Со смотровой площадки открывается потрясающий вид на ущелье и синеющий вдали океан. А над всем этим природным великолепием величественно парят грифы.

Скорее всего, в это место завозят всех туристов, направляющихся в Гавану. Но оттого впечатление не менее захватывающее. А пока я щелкала фотоаппаратом по сторонам, мои девчонки отправились на поиски сувениров. Тоже, между прочим, очень живописно выглядят:


Следующая остановка Гавана.
Она по праву считается одной из красивейших островных столиц мира. А уж по колоритности ей, на мой взгляд, просто нет равных. Всемирный фонд мирового культурного наследия ЮНЕСКО понял это еще в 1984 году и внес достопримечательности этого города в свой список.
Город был основан испанскими конкистадорами в 1515 году, а уже к концу века стал административным центром Кубы и главным форпостом испанцев на Антильских островах. Именно отсюда в Европу переправлялось награбленное золото.
Затем ненадолго (в 1762-1763 гг.) Гавана находилась в руках англичан, после чего снова вернулась к Испанской короне.
В середине XIX века город стал центром борьбы за независимость, а в конце столетия привлек внимание Америки.
Сегодня Гавана это невероятное сплетение архитектурных стилей: барокко, неоготики, неоклассицизма, эклектизма, арт-деко и т.д. Улочки Старой Гаваны все еще несут в себе дух колониальной Кубы, с которым соседствует та новая коммунистистическая страна, нашедшая свое отражение в строгих пропорциях Площади революции.
Но главное, что отличает его от других городов на земле – это его жизнерадостность и энергетика. Гавана на весь мир знаменита своими шумными и многолюдными праздниками, фестивалями и ярмарками. Гавана – это танец, это ритм, это атмосфера.
* * *
Наше знакомство с этим замечательным городом началось с крепости Сан-Карлос-де-ла-Кабанья,

Крепость Ла Кабанья – самая молодая среди военных укреплений Гаваны. Решение о ее строительстве было принято аж в 1763 году, после того как одна из крепостей Гаваны пала, не сдержав натиска англичан. По окончанию работ она стала самым крупным фортификационным сооружением в Латинской Америке.
В крепости размещался гарнизон примерно на 1300 воинов с возможностью увеличения в случае войны до 6000 человек. Внутри сооружения находилось 120 медных орудий, а в подполье было предусмотрено большое помещение для хранения продовольствия. Благодаря этому, крепость с легкостью могла бы выдержать больше года осады, без сообщения с внешним миром. Однако испытать все эти оборонительные возможности в действии не удалось. Оказалось, что было достаточно только одного факта возведения Ла Кабаньи, чтобы препятствовать любым дальнейшим нападениям на Гавану.
А еще крепость Ла Кабанья печально известна своими казематами, где во время войны за независимость содержались многие кубинские патриоты, в частности Хосе Марти – еще одна легендарная личность для кубинцев. Пусть его восхваляют и не столь рьяно, как Фиделя или Че, но все же произносят его имя с нескрываемым почтением. Называют в честь него мемориалы и традиционно изображают его портрет на денежной купюре в 1 песо. Независимо от царящего в стране режима, будь то проамериканское правление Батисты, или же коммунистическая Куба Фиделя.
Кто он такой? Поет, писатель, философ, публицист, патриот и заодно лидер освободительного движения простив Испанского владычества.
Говорят, что крепость Ла Кабанья лучше посещать вечером, так как ежедневно в 21:00 здесь традиционно производится стрельба из пушек. В свое время по сигналу пушечного выстрела закрывались городские ворота, а сегодня это лишь яркий атрибут для воссоздания атмосферы для туристов.
Но нам такой радости не досталось. Приехали днем и вдоволь налюбовались видами на Старую и Новую Гавану. Вот таким я этот город вовсе не ожидала увидеть:



Купили кучку традиционно кубинских сувениров: сигар и молотого кофе и поехали дальше. По знаменитой набережной Гаваны – Малекон.
Фото не мои, но все равно не могу побороть искушение, и добавляю их в качестве иллюстрации к повествованию:




Набережная была построена в 1902 году как невысокий мол, защищающий Гавану от волн Атлантического океана. Но, как видно на одной из фотографий, защищает она только от невысоких волн, а против разбушевавшейся стихии по факту бессильна. Педро подтвердил нашу догадку, сообщив, что во время сентябрьских штормов волны, все равно перехлестывают через парапет и даже достигают фасадов домов вдоль набережной. Потому, реконструируй их – не реконструируй, а чернота и облезлость все равно вскоре отвоюет свои позиции.
Но, на мой взгляд, в обшарпанности гаванских фасадов таится своя изюминка. Они гармонично сливаются с атмосферой города и добавляют свою долю колорита.
Что собой представляет набережная Малекон сегодня? Днем по ней неспеша прогуливаются туристы, вдыхая соленый морской воздух и проникаясь колониальной атмосферой Гаваны, а вечером это место действительно оживает. С наступлением темноты здесь собирается едва ли не весь город, чтобы потанцевать, послушать кубинскую музыку, выкурить сигару или выпить рому. Праздник начинается…
Далее наш путь пролегал по тенистой улочке района Ведадо вдоль особняков, построенных когда-то высокопоставленными американскими чиновниками для себя и своих семей, и достиг-таки следующей остановки – Площади Революции.
Именно здесь проходят все митинги, демонстрации и длительные многословные выступления перед кубинским народом Фиделя Кастро. Строительство одного из главных символов Кубинской революции, кстати, началось еще при Батисте, но пожинать плоды трудов довелось уже не ему, а коммунистам.
Над площадью возвышается высокий мемориал Хосе Марти (да, того самого патриота):

А опоясывают ее два однотипных (и, извините, уродливых) здания с огромными портретами на фасадах. Портреты, кстати, ничего так…
Министерство внутренних дел с Эрнесто Че Геварой на фасаде:

и Министерство связи с портретом еще одного любимого кубинцами революционера Камило Сьенфуэгоса:

Честно? Особого впечатления Площадь Революции на нас не произвела. Только если размерами… Шутка ли, 72 тыс. кв. м. Возможно, если бы нам посчастливилось побывать здесь во время митинга, например, 1 января (в честь 54 годовщины Революции), эффект был бы иной. Но как туристический объект главная и самая большая площадь страны интереса не вызывает категорически.
Так что забрались мы обратно в старенькую «Шкоду» Педро и поехали дальше – «в какую-нибудь небольшую католическую церквушку». Для Педро такое пожелание туристок, видимо, выглядело немного нетипичным, особенно, когда мы несколько раз уточнили, что «нет, не в кафедральный собор». Но он все же послушно притормозил у дверей небольшой церкви и, сообщив, что будет ждать нас в проулке, уехал…
На самом деле, это был не сиюминутный каприз. Покатавшись по разным странам, мы с Наташкой, не сговариваясь, пришли к выводу, что нам очень нравятся такие вот маленькие, тихие католические храмы. Со скамейками темного дерева, алтарем и витражами… Заходишь и чувствуешь, что вся суета действительно осталась за тяжелыми дверями, а здесь спокойно, прохладно и уютно…
Так вышло и сейчас, с небольшой поправкой… Нам еще довелось полюбоваться на украшенный к Рождеству вертеп:

Скромненько, конечно. Но атмосферно.
Вдохновившись на новые свершения, выбрались на городские улицы. Пошли искать Педро, попутно фотографируя кусочки Гаваны. Вот этот, например:

Или этот:

И само собой друг дружку на фоне всего этого колорита:

И наконец-то нашли Педро и отправились к Капитолию.

Итак, что собой представляет гаванский Капитолий? Копию, воссозданную по образу и подобию американского монумента, хотя сами кубинцы таких сравнений не любят и иногда даже настаивают, что их «экземпляр» и является оригиналом, несмотря на более позднюю дату постройки. В качестве доказательства приводится более богатый архитектурный декор. Вашингтонский Капитолий мне пока посетить не довелось, так что спорить о богатстве убранства не буду.
А еще, кстати, невооруженным взглядом заметно сходство с Собором Святого Петра в Риме.

Построен Капитолий на месте некогда пышного Ботанического сада. Его остатки до сих пор высятся на площади. Я имею ввиду высокие и статные королевские пальмы.

Проект здания был разработан еще до Первой Мировой войны – в 1912 году. Парламенту нового «независимого» государства стало тесно в стенах старого дворца. Но торжественная церемония открытия состоялась лишь 20 мая 1926 года. Через 14 лет, хотя само строительство, несмотря на его грандиозные масштабы, продолжалось менее трех лет. Что там творилось в это время, не знаю. Вероятно, деньги собирали. Шутка ли, 17 млн. американских долларов… Все-таки не хило американцы вкладывали в Кубу. Не экономили на мелочах.
Здесь вам и 17-метровая статуя Республики Куба, и массивные бронзовые двери, отражающие важнейшие вехи Кубинской истории, и великолепный купол высотой почти 93 метра (один из самых больших в мире опять же)…
Хотя слышала я отзывы от других туристов типа: «чего там смотреть». А мне понравилось. Колоссальное здание.
По соседству с Капитолием примостилось здание Большого театра музыки и балета.


И тоже между прочим построено в период проамериканского режима… Нет, сам театр-то на этом месте существовал аж с 1837 года, но здание его было снесено еще до Первой Мировой войны. И почти сразу же (в 1914) построено новое – в стиле колониального барокко.
В этом же стиле выдержаны и многие другие здания на площади. Сегодня, они хоть и обветшалые, но все же хранят остатки былого величия.

Гавана – это действительно находка для «архитектурных гурманов». Сотни прекрасных образчиков различных архитектурных стилей и эпох (от XVI до XX века), причем не музеефицированных и помпезно отреставрированных, а «живых», со следами Истории на фасадах. Да, обветшалых, но все же «живых». Глядя, на которые, незримо ощущаешь тот путь, который довелось пройти этому городу с момента основания до наших дней.
Далее наш теперь уже пеший маршрут пролегал через небольшой скверик, где любят собираться местные жители, к Национальному музею искусств:

А вот и сам сквер на площади Пласе-де-Армас. Точнее я в нем:

А ведь раньше (вплоть до 1828 года) это был учебный плац солдат испанской армии.
Неподалеку от сквера на соседней улице расположена Мекка любителей творчества Хеменгуэя – легендарный бар «Флоридита». Знаменитый американский писатель был здесь завсегдатаем и, неспешно поглощая дайкири, провел тут едва ли не больше времени, нежели в отеле "Mundos Ambos", где снимал номер в 1932-39 годах.
В недалеком прошлом в углу у барной стойки был установлен памятник писателю. В полный рост, между прочим. И сегодня вряд ли найдется турист, который, побывав там, не сфотографировался под ручку со знаменитым писателем.

Это почти как придержать падающую Пизанскую башню перед объективом.
Честно? На меня это место произвело еще меньше впечатления, чем Площадь Революции. Разочарования не было, ведь как можно разочароваться в том, что изначально не вызывает иллюзий. Обыкновенный бар, где толпится куча народу, выстраиваясь в очередь сперва, чтобы сфотографироваться, а затем за дайкири.
Может быть, в 30е годы здесь еще и мог кто-то черпать вдохновение для великих шедевров мировой литературы, у меня же было одно желание – побыстрее вырваться на улицу.
Даже наша Танечка, стремившаяся сюда всеми фибрами души, удовлетворилась одним кадром и первая же ринулась прочь из «Флоридиты».
И снова мы двинулись по кубинским улочкам вперед навстречу новым впечатлениям.
Наткнулись на руины старинных крепостных стен Гаваны. Наша Наташа даже на них забралась. Собрала при этом вокруг толпу хихикающих зевак, ведь скалолазка из нее та еще.
А мы, ожидая пока подруга вдоволь натешится, продолжили фотосъемку.
Предлагаю вашему вниманию типичный образчик гаванских архитектурных строений, выглядывающий из-за остатков крепостной стены XVI века:



И все же... ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ... Чуть-чуть осталось.
_________________

Оля, спасибо за продолжение! Особенно впечатлили пеликан и мост - страаааашно по нему ехать наверно.

Привет, очень рада, что понравилось.


Да нет не страшно. Что там страшного? Это он со смотровой площадки производит ошеломляющее впечатление, а когда по нему едешь, ощущение высоты и грандиозности постройки смазывается. Но, может быть, это только у меня.

Затянула я немного с выгрузкой остатка впечатлений от Кубы. Извините. И подсократить бы рада лирические отступления, да никак не получается... Теперь уже совсем чуть-чуть осталось. Полтора дня, включая выезд из отеля вместе с отлетом...
_________________

Оля спасибо за продолжение отчета! Ты подредактировала свое сообщение последнее и я весь отчет увидела только сегодня((( если бы не иса, так и нее глянула))

Спасибо, так много информативного . А то и здания я знаю и фотки с ними тоже есть, а вот театр это или еще чего, так и не скажу)))

Кстати, среди досье о знаменитых барах Кубы - не нашла Ла де Бодегита - неужто вы там мохито не пробовали, так как его возлюбил Хемингуэй? а в Эль Флоредита мне больше свезло...как то там душевно было, и туристов нем было и музыканты играли и дайкири было изумительным...а может, виной всему было шоу Тропикана, что ожидало нас вечером и мы были в приятном предвкушении...


и что из всего этого добра вы купили?))) я разорилась на 2 платья вязанных - женщина в отеле по 15 долларов их продавала, так вот эти наряды были вне конкуренции потом в нашем местном ночном клубе, открытая в сеточку спина - это было просто улет, я даже пожалела, что не прикупила на продажу, тут у меня готовы были выкупить с руками и ногами частицу этой кубинской экзотики


а вот я не видела((( А фото - просто шикарное!!!

это жизненное кредо всех кубинцев


молодцы!

отличные карты, у меня эта штуковина на балкончике висит, и до сих пор жива)))

причем, еще какого колорита!!!

А про Маликоне - как место съема Педро или другие гиды Вам не рассказывал?

я думаю это вопрос времени...только откроют границы и КУба вмиг превратится в придаток Америки и потеряет эту свою индивидуальность...хотя американцы из нее сделаю фешенебельнейший курорт с ее то белоснежными пляжами
___________________________________

Привет.

Да, пришлось подредактировать. Мне почему-то не удавалось ввести второе сообщение подряд в теме. Никогда с таким не сталкивалась и решила не мудрствовать. Просто изменила предыдущее сообщение.

Ну, наконец-то я и до информативности созрела, а то сплошное "водолитие" не есть "гуд". Поэтому и много времени у меня отняла эта часть отчета. Дальше будет проще, вот только с Гаваной разберусь до конца.

А туда мы дошли уже после обеда. Я до этого момента пока еще не добралась в повествовании. Будет, все будет.

Везунчики вы!

Да, платья там действительно очень и очень симпатичные. У нашей Натальи (это та, которая высокая блондинка с шортах на гаванских фотках) глаза загорелись, но ничего себе подобрать она так и не смогла. Не село на фигуру. Зато мимо рыжих кожаных сумок она все же не смогла пройти)))
А я, честно говоря, не фанатка такого рода покупок... Бывает, срываюсь с катушек, но потом все это или хламится неодеванное в шкафу, или сразу по прилету в Москву перекочевывает к новым владельцам. У меня в этом плане всего было две удачных покупки за последние лет десять - сувенирные футболки из Барселоны и Амстердама. Но это реально исключение из правила.

И не только. Креольцы вообще медлительные, будь то маврикийцы, сейшельцы или кубинцы. не важно. Куда им спешить-то? Жуй кокосы, ешь бананы и не напрягайся )))

Рассказывал))) Про проституцию на Кубе нам вообще все мужчины подряд пытались поведать))) В частности, тот молодой человек, который опаздал на вертолет в Кайо Ларго, в красках живописал свои сексуальные похождения в Тринидаде. Почему-то я не включила его рассказ в отчет . А надо было бы, наверное. Вообще рассказы русских туристов - это отдельная песня)
Кстати, я тут наткнулась на описание политики Фиделя в отношении проституток, которыми была переполнена Куба при американцах.
Их действительно было очень много и постыдным занятием продажная любовь вовсе не считалась. Ведь ублажая приехавших на уикенд гостей из соседних Штатов, женщина зачастую в одиночку кормила всю семью: и детей, и мужа, и родителей с братьями-сестрами.
Но вот произошла революция, в стране начались коммунистические перемены, естественно нужно было что-то делать с аморальным обликом некоторых районов Гаваны. И Фидель вынес решение: Если не сменят они свою древнейшую провесию на что-то более соответствующее коммуниcтической идеологии. Не переквалифицируются, например, в регулировщицы, асфальтоукладчицы или в ткачихи на худой конец, то такие граждане в стране не нужны. Поэтому надо посадить их всех до единой на корабль и отправить в соседнюю Америку.
Так и случилось. Целые районы опустели, а простые граждане (притом не только мужчины, но и женщины) вышли на пристань и устроили проституткам торжественные проводы. Желали счастья, здоровья, долгих лет жизни. И в воздух чепчики бросали (с).
А потом затосковали без проституток и продолжили их дело...

Да и ретро-авто с кубинских просторов неминуемо исчезнут... Ведь американцы (и не только) за такие сокровища готовы выложить немалые деньги, а кубинцам содержать их уже почти не по силам. Запчасти достать неоткуда, их едва ли не напильником в домашних условиях изготавливают. Так что... скоро не увидим мы той колоритной Кубы - музея ретро-автомобилей под открытым небом.
_________________